Mega­lo­nis­sos – der grie­chi­sche Kon­ti­nent II

Tag 3

Der Aus­ritt mit dem All­rad ist heute nur von kur­zer Dauer. Ent­lang der tür­kis far­be­nen Mira­bello Bucht, die Strasse läuft hier immer wie­der par­al­lel zur Küste, ist unser Ziel der kleine Fischer­ort Pláka.

Kreta hat auch in die­sem Teil der Insel so viele schöne Bade­mög­lich­kei­ten, dass man immer wie­der ver­führt ist den Tages­plan zu ver­wer­fen, an einer der unzäh­li­gen Taver­nen ein­zu­keh­ren und gedan­ken­ver­lo­ren auf die blau schim­mernde, grie­chi­sche See zu starren.

Doch wir schla­gen uns bis zum ers­ten Ziel durch. 1000 m Luf­li­ni­nie vor uns liegt die Fes­tungs­in­sel Spi­nalónga. Von den Vene­zia­nern erbaut, lange Zeit von Tür­ken okku­piert, beschloss die Grie­chi­sche Regie­rung 1903 die Kali­don Insel als Ghetto für Lepra­kranke ein­zu­rich­ten. Das Ghetto, mit eige­ner Infra­struk­tur, exis­tierte bis 1957.

Am Anle­ger für die Spi­nalónga Fähre, mit den schö­nen, klei­nen Taver­nen, deren Ter­ras­sen einen guten Blick auf die Insel­fes­tung frei­ge­ben, treffe ich auf die bei­den Fischer­män­ner Niko Sfi­ra­kis (69) und Mani­las Kou­kou­ra­kis (74).

Stolz zei­gen sie mir ihr Boot und ihre ins­ge­samt 8 km lan­gen Fang­netze, von denen sie oft täg­lich 3,5 km aus­wer­fen. Frü­her seien sie oft mit über 60 Kilo zurück gekehrt, berich­tet der Fischer Prä­si­dent der Gemeinde, Niko. Heute käme man oft nur mit 6–10 Kilo heim.

Fischer Niko

Fischer Mani­las

Muham­med aus Ägypten 

Mani­las gerät schnell ins Schwär­men, wenn er vom Fisch­fang spricht: „Es ist eine Kunst, die man nie voll­stän­dig beherr­schen wird“, erzählt er und unter­streicht damit, warum es ihn nach wie vor zur See zieht.

Niko prä­sen­tiert den Tages­fang vor sei­ner Taverne

Mit einer klei­nen Rei­se­gruppe wage ich mich dann selbst aufs Was­ser. Die am Anle­ger gepark­ten Dis­co­veries wer­den immer klei­ner, bis sie am Hori­zont nur noch als leuch­tende Punkte zu erken­nen sind.

Der Kata­ma­ran glei­tet über das tür­kis schim­mernde Mit­tel­meer, vor dem dop­pel­ten Bug, kom­men wir der Fes­tungs­in­sel jetzt sehr nah, auf der sich dut­zende Tages­aus­flüg­ler tummeln.

Siche­rer Abstand zur eins­ti­gen Leprainsel

Ein wenig bekommt man jetzt ein Gefühl dafür, wie es hier noch vor 60 Jah­ren aus­ge­se­hen haben muss. Der sym­pa­thi­sche, weit­ge­reiste slo­we­ni­sche Kapi­tän Janes Zupan­cic steu­ert mit uns ent­le­gene Buch­ten an, bevor es dann ent­lang der Küste bis in die Hotel­bucht geht.

Weit­ge­reist: Kapi­tän Janes, aus Slowenien

Mor­gen geht es über 2000 m hohe Gebirgs­pässe in den mitt­le­ren Süden der Insel. Geplant ist eine Über­nach­tung am Strand.

Tag 4

Der Wecker klin­gelt wie immer zu früh. Ein Blick in das Tages­pro­gramm aber stimmt zuver­sicht­lich. Ent­lang der tou­ris­tisch erschlos­se­nen Nord­küste, geht es erst ein­mal über die Schnell­strasse bis nach Hera­klion, dem Meer den Rücken keh­rend von dort im Land­ro­ver Kon­voi, in das men­schen­leere Hinterland.

Der Dis­co­very wird nun im „Schot­ter und Schnee Modus“ betrie­ben. Auch an den steils­ten Hän­gen füh­len wir uns damit unbe­sieg­bar. „Kön­nen wir damit auch einen Über­hang bezwin­gen?“, denke ich mir großspurig.

Kreta trägt jetzt dick auf, plötz­lich taucht der schnee­be­deckte Berg Psil­orí­tis (2.456 m) im Ida-Gebirge vor uns auf, und wirkt bei 27 Grad Luft­tem­pe­ra­tur wie eine Fata Mor­gana. Ent­lang der Schot­ter­pis­ten, tau­chen immer wie­der Zie­gen und Schafe auf, die eigent­li­chen Bewoh­ner der Hoch­ebene und lie­fern mit ihren Hals­glo­cken den Sound­track zum Trip. Hin­ter der nächs­ten Kuppe über­rascht dann schon wie­der ein kom­plett ande­res Land­schafts­bild. Das Gleich­nis, von Kreta als Kon­ti­nent, wie es die Ein­hei­mi­schen bis­wei­len in ihren Lie­dern besin­gen, wird ein um das andere mal bestätigt.

Abwech­selnd wähne ich mich in einem Spa­ghetti Wes­tern oder auf den rol­len­den Hügeln Irlands, schön wie die Asso­zia­tio­nen hier unko­or­di­niert aus­schla­gen, wäh­rend wir zum Teil nur noch mit drei Rädern auf Boden­füh­lung gehen und damit die inof­fi­zi­elle Land­ro­ver Rei­fe­prü­fung bestehen.

Rauch­zei­chen wei­sen uns den Weg an die Süd­küste, wo uns der alte Kre­ter Nikos in sei­ner ein­sa­men Bucht erwar­tet. In sei­nem schö­nen Stein­ofen garen Fleisch und Kar­tof­feln, auf einer sepa­ra­ten Feu­er­stelle berei­tet er ein gro­ßes Kar­tof­fel­ome­lette zu.

In der Abend­däm­me­rung spielt der alte Mann mit den freund­li­chen, blauen Augen und den vie­len Lach­fal­ten, die Lyra. Ein drei sei­ti­ges Streich­in­stru­ment, typisch für die Insel.

Vom Rakí beschwingt tan­zen wir Arm in Arm den Pen­to­za­lis, wäh­rend Nikos die Man­tina­des anstimmt. Eine Steh­greif­dich­tung, die oft eine Moment­auf­nahme wider­gibt. So besingt der 77 jäh­rige mit einem kecken Lächeln das Meer und den Him­mel, in den Augen einer Rei­se­ge­fähr­tin. Spät nach Mit­ter­nacht, fal­len wir dann in unsere Zeltbetten.

Die ERV ist Part­ner des Land­ro­ver Adven­ture Greece