Wie Phoe­nix aus der Asche – Bue­nos Aires

Die Luft kann einem schon mal im Halse ste­cken blei­ben, als würde man ver­su­chen einen Media Luna (klei­nes Crois­sant aus Blät­ter­teig) ohne Kaf­fee run­ter­zu­spü­len. Ist es län­ger wind­still, staubt die Mil­lio­nen­stadt schnell ein, zuwei­len fühlt man es auf den Lip­pen und Zäh­nen, ein unsicht­ba­rer Regen, der kon­stant auf einen nie­der­geht, als würde an den Außen­gren­zen der Stadt ein Vul­kan in regel­mä­ßi­gen Abstän­den seine Asche­wolke ausprusten.

Aber am Río de la Plata ist so ein feu­er­spu­cken­der Riese ein Fabel­we­sen. Die Colec­tivos, Stadt­busse – im Volks­mund bondi -, über­neh­men diese Rolle, von Men­schen­hand geschaf­fene, bereifte Mini­vul­kane, wenn man so will.

Im Unter­grund: Die Subte C 

Die Gale­rie Defensa zwi­schen Hum­berto Primo und der Ave­nida San Juan, im his­to­ri­schen Stadt­teil San Telmo 

Fei­er­abend im Mer­cado San Telmo 

„El Gato Negro“ – auf der Av. Cor­ri­en­tes – Kaffeespezialitäten

Halb Fried­hof, halb Museum: Cemen­te­rio de la Recoleta 

Im „El Hip­o­po­tamo“ beim Lez­ama Park

Die soge­nann­ten Playas – (Lang)-Zeitparkplätze

Im Bar­rio Chino – ein Besuch lohnt sich 

Ich bin die Stadt in mei­nen güns­tig erstan­de­nen spa­ni­schen Stie­feln, die ich zwei Monate vor mei­nem Argen­ti­nien-Auf­ent­halt, noch an der Nord­küste der ibe­ri­schen Halb­in­sel, erstan­den hatte, etli­che male durch­lau­fen. Ein hal­bes Jahr spä­ter, hatte der rechte Schuh ein Loch. Ich ließ mir nichts anmer­ken und trug die aus­ge­beul­ten Stie­fel­let­ten noch in den Süd­ame­ri­ka­ni­schen Herbst hin­ein. Das war ich ihnen schul­dig, nach den Aus­flü­gen in die Pampa, den aus­ge­dehn­ten Über­land­rei­sen nach Chile und in den Nor­den Argen­ti­ni­ens. Je nach Stärke des Regens, würde sich der rechte Socken all­mäh­lich mit Was­ser beschwe­ren. Bei jedem Schritt ein Quiet­schen, das aus dem Inne­ren des Schuhs ertönte und auch wenn der „echte“ Regen schon auf­ge­hört und die Luft von den Abga­sen kurz­zei­tig befreit hatte, – und die Stadt gleich Phoe­nix aus der Asche sich in neuem Glanz prä­sen­tierte – , das abflau­ende Seuf­zen, das ich bei jedem Schritt pro­du­zierte, würde mich noch eine Weile an den ver­gan­ge­nen Schauer erinnern.

Ein Car­tonero – Papier­samm­ler, in der Ciu­dad de la Paz in Belgrano

Künst­ler in San Telmo 

Tea­tro Gene­ral San Mar­tín auf der Ave­nida Corrientes

Am Male­con

Kol­lek­tion Malba: Frida Kahlo 

…Malba 

Skate­park von Bue­nos Aires, nahe des inner­städ­ti­schen Flug­ha­fens Jorge Newberry

Umzüge

Gitar­ren­spie­ler in der UBahn

Nachts in San Telmo

Ca. 200 Bus­li­nien exis­tie­ren heute in Bue­nos Aires. 1928 nahm das heute undurch­schau­bare Bus­netz sei­nen Anfang, als eine Gruppe Taxi­fah­rer die ers­ten fes­ten Rou­ten plante, die erst die Stra­ßen­bah­nen ablös­ten und dann auf der Suche nach Unsterb­lich­keit ihr Eigen­le­ben auf­ge­nom­men haben. Alles hatte mal sei­nen Anfang. Diese Aus­sage auf Bue­nos Aires umzu­mün­zen, führte bei mir, wäh­rend der Fuß­mär­sche durch die Bar­rios, immer wie­der auf Unver­ständ­nis. Nicht Rom, Bue­nos Aires ist die ewige Stadt, die uner­müd­lich krei­sen­den Colec­tivos und die end­lo­sen Stra­ßen­züge, das alles war schon immer da. Als Mensch fühlt man sich da ganz klein, und mimt, wenn über­haupt, nur den schlecht bezahl­ten Statisten.

Car­tone­ros auf der Ave­nida Corrientes

 …Chile