Ich krieg die Krise oder was?

Eine Woche nach den Wah­len betre­ten wir zum ers­ten Mal in unse­rem Leben grie­chi­schen Boden. Die neue Regie­rung hat sich gerade in Rekord­zeit zusam­men­ge­fun­den und soll jetzt mit fri­schem Wind rich­ten, was alle Vor­gän­ger ver­bockt haben. Wir erwar­ten Auf­bruchs­stim­mung in einem Jam­mer­tal. Schließ­lich habe ich einige Erfah­rung mit dem Kri­sen­tou­ris­mus. Als 2009 in Groß­bri­tan­nien die Ban­ken­krise ein­schlug, war ich zufäl­lig gerade in Bel­fast. Dort herrschte Welt­un­ter­gangs­stim­mung. An jedem zwei­ten Haus prangte ein „For Sale“-Galgen, alles ver­ram­melte sich zu Hause und hielt das Geld bei­sam­men, was in haar­sträu­ben­den Rabatt­ak­tio­nen bei Ein­zel­händ­lern und Restau­rants resul­tierte (für uns als Tou­ris­ten einer­seits hoch­will­kom­men, ande­rer­seits schon etwas gru­se­lig). Die Schnäpp­chen-Stie­fel, die ich mir damals für fünf Pfund geschos­sen habe, trage ich heute noch.

Was wir statt­des­sen in Thes­sa­lo­niki erle­ben, über­rascht uns, und es irri­tiert uns auch. Eine Woche ver­brin­gen wir in der zweit­größ­ten Stadt des Lan­des und wun­dern uns: Keine Leer­stände in den Geschäfts­stra­ßen, keine Bett­ler, keine Kampf­ra­batte, statt­des­sen ein all­ge­mein hohes Preis­ni­veau, volle Cafés und jede Menge grie­chi­sche Was­ser­stoff­blon­di­nen, die offen­bar noch genug Geld für den Fri­seur haben.

Grün ist die Hoff­nung: In Athen ver­sam­meln sich Bür­ger zu einer Demons­tra­tion gegen die Sparmaßnahmen.

Um dem Rät­sel auf den Grund zu gehen, laden wir kur­zer­hand die Ver­mie­ter unse­res Apart­ments zum Essen ein. Nikos* und Renia sind ein Paar Anfang 20. Sie stu­diert Jura, er schreibt an sei­ner Dok­tor­ar­beit. Die geschmack­voll ein­ge­rich­tete Woh­nung, die sie uns über AirBnB ver­mie­ten, haben sie von der Oma geerbt. Sobald sie es sich leis­ten kön­nen, wol­len sie selbst hier ein­zie­hen, erzäh­len die bei­den. Im Moment tei­len sie sich Nikos’ Eltern­haus mit sei­ner Schwes­ter. Solange sie noch kein rich­ti­ges Geld ver­die­nen, kom­men die Miet­ein­nah­men gele­gen. „Es bringt auch viel mehr, sie kurz­zei­tig an Tou­ris­ten zu geben“, ver­rät Renia. „Die grie­chi­schen Miet­preise sind im Kel­ler, und außer­dem kann man nie sicher sein, ob man das Geld über­haupt bekommt, mit der Krise und so.“ Schlecht gehe es ihnen nicht, beto­nen die bei­den. Jeder kenne jeman­den, der durch die Spar­maß­nah­men sei­nen Job ver­lo­ren habe. „Aber das Bild, das in den Medien gezeich­net wird, ist über­trie­ben“, urteilt Renia. „Die suchen immer so lange, bis sie einen Extrem­fall fin­den, den sie por­trai­tie­ren kön­nen. Dass Men­schen so hart getrof­fen sind, dass sie in Müll­ton­nen wüh­len müs­sen, das ist nicht real. Wenn, dann ist das ein per­sön­li­ches Schick­sal, keine direkte Folge der Krise.“

Die­ser Spiel­platz bleibt geschlos­sen, weil für den fäl­li­gen Check-up kein Geld da ist (das zumin­dest ent­neh­men wir der Über­set­zung von Google Trans­la­tor; es ist nie­mand im Park, den wir danach fra­gen können).

Im Schat­ten des Olymp tref­fen wir Anto­nios und Sophia. Mit­ten in der atem­be­rau­ben­den Land­schaft haben sie sich eine kleine Farm auf­ge­baut. Rund 1000 Lege­hen­nen besit­zen sie, außer­dem einen Stall voll Zie­gen, zwei Pferde, Obst­bäume und einen klei­nen Oli­ven­hain. Als Anto­nios hier die ers­ten Holz­ba­ra­cken rund um das größ­ten­teils selbst­ge­zim­merte Wohn­haus baute, war er schon über 40. „Solange die Kin­der klein waren, habe ich die Zähne zusam­men­ge­bis­sen, in der Stadt gelebt und mei­nen bür­ger­li­chen Beruf aus­ge­übt“, erzählt der gelernte Ton­in­ge­nieur, wäh­rend er den Gäs­ten aus Deutsch­land fri­sche Eier und selbst­ge­brann­ten Schnaps ser­viert. „Aber ich habe immer davon geträumt, eines Tages den größ­ten Teil von dem, was ich zum Leben brau­che, selbst zu produzieren.“

Das Leben als Land­wirt ist hart, betont der Aus­stei­ger. Aber im Gegen­zug habe ihn die Krise kaum tref­fen kön­nen. Auf seine Lands­leute ist Anto­nios nicht gut zu spre­chen. „Es ist kein Wun­der, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Die Grie­chen sind keine guten Arbei­ter.“ Mitt­ler­weile ist sein Hof so groß, dass er einen Gehil­fen braucht. „Mit einem Grie­chen ist da nichts zu wol­len. Die machen lie­ber früh Fei­er­abend und sit­zen im Café. Von denen kommt kei­ner hier aufs Land.“ Statt­des­sen beschäf­tigt er Alba­ner – die sich immer wie­der abwech­seln müs­sen, weil sie ohne Arbeits­er­laub­nis nicht län­ger als drei Monate im Land blei­ben dür­fen. Das erzählt er uns mit der größ­ten Selbst­ver­ständ­lich­keit und ohne die geringste Spur von Schuld­be­wusst­sein. Was uns schon im Stra­ßen­ver­kehr immer wie­der auf­ge­fal­len ist, mani­fes­tiert sich hier zum ers­ten Mal im grö­ße­ren Rah­men vor unse­ren Augen: Sich an bestehende Gesetze und Regeln zu hal­ten, emp­fin­den Grie­chen als optional.

Manch ein Grie­che möchte lie­ber ohne die EU…

obwohl zumin­dest bei den Grie­chen, die wir getrof­fen haben, die Hoff­nung auf eine Zukunft inner­halb der Euro­päi­schen Union vorherrscht.

Ein typi­sches All­tags­bei­spiel dafür erle­ben wir auch an der Stra­ßen­bahn­hal­te­stelle in Athen. In roten Let­tern ver­bie­tet uns ein Schild den Zugang zum Bahn­steig ohne gül­tige Fahr­karte. Die Ticket­schal­ter vor die­ser Schranke sind aller­dings geschlos­sen, und der ein­zige Auto­mat ist aus­ge­schal­tet. Einen Augen­blick lang sehen wir uns hilf­los um. Dann fol­gen wir den Ein­hei­mi­schen, die das Ver­bot und auch das „no entry“-Schild gegen­über igno­rie­ren, gera­de­aus durch­mar­schie­ren und unge­rührt ihre Bahn­ti­ckets beim geöff­ne­ten Schal­ter auf der ande­ren Seite kau­fen. Ganz offen­sicht­lich ist das so gedacht. Bei­spiele wie die­ses begeg­nen uns immer wie­der: Völ­lig unsin­nige Ver­bote wer­den auf­ge­stellt, das Erfül­len unmög­lich gemacht, aber die Ein­hal­tung kon­trol­liert ohne­hin nie­mand. Von klein auf ler­nen Men­schen in Grie­chen­land, dass Regeln nicht wei­ter ernst zu neh­men sind.

Ein wei­te­res Bei­spiel dafür sind die Stra­fen für Ver­kehrs­de­likte, die erst kürz­lich dra­ko­nisch erhöht wur­den. Motor­rad ohne Helm zu fah­ren, kos­tet meh­rere hun­dert Euro. Die Rea­li­tät: Nicht ein­mal jeder dritte Motor­rad­fah­rer trägt etwas auf dem Kopf. Die Poli­zei stört sich ganz offen­sicht­lich nicht daran. Die schal­tet höchs­tens kurz vor der roten Ampel das Blau­licht an, um bequem und ohne War­te­zeit über die Kreu­zung zu kom­men, Ein­satz hin oder her.

Aus­blick auf die blauen Buch­ten und ver­wun­sche­nen Oli­ven­haine des Pelo­pon­nes – herrlich…

… solange man die wil­den Müll­hau­fen am Aus­sichts­punkt ausblendet.
Wei­ter den Hang run­ter ver­weste auch noch eine Kuh.

Auf hal­ber Stre­cke zwi­schen Thes­sa­lo­niki und Athen nimmt uns eine gast­freund­li­che Fami­lie bei sich zu Hause auf. Wir wer­den vor dem bren­nen­den Kamin des schi­cken Eigen­heims plat­ziert und mit Rot­wein ver­sorgt. Es dau­ert keine fünf Minu­ten, bis wir uns ange­regt über Rei­se­er­leb­nisse aus­tau­schen. Gior­gos, unser Gast­ge­ber, hat eben­falls viel von der Welt gese­hen, und er erzählt gerne davon. Auch unsere Erfah­run­gen mit dem Schul­un­ter­richt der Kin­der wäh­rend der Reise inter­es­sie­ren ihn bren­nend. Als wir auf all­täg­li­chere Dinge zu spre­chen kom­men und Gior­gos nach sei­ner Arbeit fra­gen, wech­selt er aller­dings ele­gant das Thema. Das Essen ist bald fer­tig, sagt er, aber wir müs­sen noch auf Maria war­ten. Seine Frau kommt erst gegen neun nach Hause. Sie ist nie­der­ge­las­sene Psy­cho­the­ra­peu­tin, und viele ihrer Kli­en­ten haben erst nach der Arbeit Zeit für Termine.

Drei Tage ver­brin­gen wir bei Gior­gos, Maria und ihren bei­den Töch­tern, die sich uns über die Couch­sur­fing-Web­seite als kos­ten­lose Gast­ge­ber ange­bo­ten haben. Wäh­rend Maria ganz­tags arbei­tet, nimmt sich Gior­gos viel Zeit, um uns die Gegend zu zei­gen. Er ist Tour­guide, erzählt er uns schließ­lich, er küm­mert sich um die Instand­hal­tung der Wan­der­wege und um kul­tu­relle Events in dem Ver­an­stal­tungs­zen­trum, an dem wir am Nach­mit­tag vor­bei­fah­ren. Vor­sich­tig bohre ich nach, denn der Mann mit sei­nen aus­ge­feil­ten Manie­ren, sei­ner Welt­ge­wandt­heit und sei­ner natür­li­chen Auto­ri­tät wirkt auf mich viel eher wie ein Abtei­lungs­lei­ter. Ent­schie­den nicht wie jemand, der mit einem sai­so­na­len Job zufrie­den ist. Aber wie­der wech­selt der Fami­li­en­va­ter das Thema und biegt nach­drück­lich jede Dis­kus­sion ab, die in Rich­tung Krise geht. Wir neh­men das große, aber unge­heizte Haus zur Kennt­nis, den Fakt, dass Gior­gos nur abends für ein paar Stun­den das warme Was­ser anschal­tet. Das Ther­mo­me­ter im Wohn­zim­mer zeigt 16 Grad. Wir sehen, dass die Fami­lie sich auf ein in die Jahre gekom­me­nes Auto beschränkt, mit dem Gior­gos seine Frau und die Mäd­chen zu ihren Ter­mi­nen chauf­fiert, und wir neh­men das Bedau­ern in Marias Augen wahr, als wir zum Abschied eine herz­li­che Gegen­ein­la­dung aus­spre­chen. Den Rest müs­sen wir uns denken.

Mit sei­nem azur­blauen Meer, wei­ten Sand­strän­den oder aben­teu­er­li­chen Fel­sen ver­mit­telt Grie­chen­land ein herr­li­ches Urlaubsgefühl…

…aber wenn man genauer hin­guckt, ist nicht alles Gold…

In Patras auf dem Pelo­pon­nes tref­fen wir Panagio­tis. Er ist Ange­stell­ter der Uni­ver­si­tät und teilt sich seine kleine Woh­nung mit einem tür­ki­schen Mit­be­woh­ner. Auf den ers­ten Blick wirkt der hoch­ge­wach­sene Mann mür­risch und unzu­gäng­lich, aber dann taut er doch so weit auf, dass ich mich traue, ihn nach dem Leben mit der Krise zu fra­gen. „Die Leute stol­pern so dahin, aber die meis­ten hal­ten sich auf­recht“, sagt der Mitt­drei­ßi­ger nach kur­zem Über­le­gen. „Die Fami­li­en­struk­tu­ren sind hier noch intakt. Man hilft sich gegen­sei­tig. Und man ist viel­fach zu stolz, um Schwä­chen zu zei­gen.“ So lang­sam ergibt alles einen Sinn. Ich erzähle Panagio­tis von mei­ner Ver­wun­de­rung, dass die Cafés in Thes­sa­lo­niki und auch in Athen alle geram­melt voll sind, obwohl der Durch­schnitts­preis für einen Cap­puc­cino bei mehr als drei Euro liegt. Er lacht. „Natür­lich sind die voll. Die Leute sind ja arbeits­los und haben alle viel Zeit, um im Café zu sit­zen. Dass die da fünf, sechs Stun­den blei­ben und sich dabei an einem ein­zi­gen Kaf­fee fest­hal­ten, sieht man ja nicht.“

In einem klei­nen grie­chi­schen Berg­dorf schließ­lich ler­nen wir Kos­tas und Anna ken­nen. Er hat die Bäcke­rei sei­nes Vaters geerbt und führt sie mit Lei­den­schaft, sie stammt aus Ame­rika und hat sich eine kleine Buch­hand­lung mit gebrauch­ten Büchern aus aller Welt auf­ge­baut, die längst über die Pro­vinz­gren­zen hin­aus bekannt gewor­den ist. Die bei­den öff­nen ihr Haus für Rei­sende aus aller Her­ren Län­der. Zum Abend­essen quet­schen sich acht Leute um den klei­nen Ess­tisch: die Haus­her­ren, die vier­köp­fige Fami­lie aus Deutsch­land, und außer­dem ein Rad­fah­rer-Pär­chen aus Spa­nien, das die Krise im eige­nen Land als will­kom­mene Gele­gen­heit nutzt, zwei, drei Jahre durch die Welt zu tin­geln. Die Stim­mung ist herz­lich und aus­ge­las­sen. Es fühlt sich an, als hät­ten wir alte Freunde nach lan­ger Zeit end­lich wie­der getroffen.

Dies­mal bin ich nicht die erste, die auf das heikle Thema zu spre­chen kommt. „Hat­tet ihr eigent­lich Pro­bleme mit anti-deut­scher Stim­mung hier in Grie­chen­land?“ fragt Kos­tas etwa zehn Minu­ten nach den Vor­stel­lungs­for­ma­li­tä­ten. Nein, sagen wir, dar­über kön­nen wir uns nun wirk­lich nicht bekla­gen. Im Gegen­teil. Das ein­zige Mal, als in Thes­sa­lo­niki im über­füll­ten Bus ein alter Mann nach einem kur­zen Gespräch zwi­schen mir und mei­nem Sohn „Ger­ma­nia?“ fragte und Janis nickte, klopfte der Alte dem Zehn­jäh­ri­gen wohl­wol­lend auf die Schul­ter. „Herrscht denn anti-deut­sche Stim­mung im Land?“ frage ich naiv in die Runde. „Oh ja“, sagt Anna. Dann kor­ri­giert sie sich. „Anti-Mer­kel-Stim­mung zumin­dest. Aber ich glaube, die Leute kön­nen ganz gut zwi­schen der Regie­rung und dem Volk unter­schei­den.“ In den Dör­fern, sagt Kos­tas spä­ter, ist nicht so ganz viel von der Krise zu spü­ren. Die meis­ten Men­schen sind Selbst­ver­sor­ger, jeden­falls zum Teil. Er merkt aller­dings schon, dass er weni­ger Brot ver­kauft. „Nie­mand hun­gert“, sagt der Bäcker bestimmt. „Ich glaube eher, dass die Leute frü­her pau­schal ein Kilo gekauft haben, obwohl sie gar nicht so viel essen. Jetzt geben sie mehr Acht dar­auf und kau­fen nur, was sie wirk­lich brauchen.“

1000 Lege­hen­nen und ein Ange­stell­ter, der alle drei Monate das Land ver­las­sen muss.

Wir beob­ach­ten die Sym­ptome die­ser Grund­ein­stel­lung aus­gie­big in ver­schie­de­nen Lebens­be­rei­chen. Schließ­lich wun­dert uns nicht mehr, dass auch das Zah­len von Steu­ern als völ­lig optio­nal ange­se­hen wird. Es ist gar nicht so sehr das grie­chi­sche Volk, das durch die Finanz­krise in Not gera­ten ist, rea­li­sie­ren wir. Es ist eher der grie­chi­sche Staat, der von sei­nen Bewoh­nern ver­nach­läs­sigt wurde. Ein Gemein­schafts­ge­fühl besteht, aber es beschränkt sich eher auf inner­halb der Fami­lien. Gesamt­ge­sell­schaft­li­che Effi­zi­enz ist kein Thema, weder im Stra­ßen­ver­kehr, noch im Recy­cling, noch in der Lokal­po­li­tik. Diese kühne These nach drei­ein­halb Wochen ober­fläch­li­cher Recher­che auf­zu­stel­len, ist sicher­lich gewagt. Aber als Denk­an­stoß mag sie die­nen. Wir haben jeden­falls das Gefühl, die Akte Grie­chen­land nun ein gutes Stück bes­ser zu ver­ste­hen. Und zu wis­sen, warum sich die Dinge auch unter der neuen Regie­rung nicht wesent­lich ändern werden.

*Namen geän­dert – und zwar aus dem ein­fa­chen Grund, dass in Wirk­lich­keit nahezu alle männ­li­chen Betei­lig­ten Kos­tas hei­ßen und sich das ein­fach zu ver­wir­rend liest.