Der neue Ortler Höhenweg

Eigent­lich sollte ich eine der Ers­ten sein, die ihn etap­pen­weise begeht – den neuen Ort­ler Höhen­weg von sie­ben Tages­etap­pen rund um Süd­ti­rols höchs­ten Berg, den 3.905 Meter hohen Ort­ler. Offi­zi­ell eröff­net wurde er Okto­ber 2018, von Wan­de­rern began­gen wer­den sollte er aller­dings erst ab Juni 2019. Das war der Plan. Aber wie schon John Len­non sang, ist Leben das, was pas­siert, wäh­rend du andere Pläne machst. Was also tun, wenn die Wan­de­rung in den Schnee fällt? Natür­lich Plan B bis D raus­kra­men – mal einen Weg tie­fer gehen, mal um die Ecke, aber ihn fast immer im Blick: den Ort­ler. Des­sen Gip­fel beim Höhen­weg nicht das Ziel ist, denn statt stur in Rich­tung Gip­fel­kreuz zu kra­xeln, gilt es dabei, das Große und Schöne aus ver­schie­de­nen Per­spek­ti­ven ken­nen­zu­ler­nen, die klei­nen Ver­än­de­run­gen in Land­schaft und Dorf­kul­tur wahr­zu­neh­men und sich zwi­schen­durch auch mal was zu gön­nen. Sei es ein Kai­ser­schmarrn, ein Fuß­bad im Berg­see oder eine Runde Sauna auf der Berghütte.

Eine der anspruchs­vol­len Höhen­tou­ren der Alpen …

… nen­nen sie den neuen Ort­ler Höhen­weg, der sich auf 119,5 Kilo­me­tern vom Stilfs­er­joch Pass durch den Stilfs­er­joch Natio­nal­park – den ein­zi­gen Süd­ti­rols – bis in die Lom­bar­dei nach Sant‘ Anto­nio, zum Can­cano See und zurück zum Stilfs­er­joch Pass schlän­gelt. Des­sen brand­neue Weg­wei­ser aus hel­lem Holz mit blauer Schrift das Wap­pen­tier des Stilfser Jochs abbil­den: einen Stein­ad­ler, den man mit viel Glück ab und zu über Täler und Berge glei­ten sieht.

Eine Kol­le­gin sagte mir über den neuen Höhen­weg: „Da krie­gen sie mich nur rauf, wenn mich ein attrak­ti­ver Berg­füh­rer auf dem Rücken trägt.“ Nicht ganz grund­los, denn die hoch­al­pine Umrun­dung ver­langt dem Kör­per satte 8.126 Meter Höhen­leis­tung ab, hoch und run­ter, bis auf 3.258 Meter. Wer nun kei­nen Berg­füh­rer hat, der einen Hucke­pack nimmt, der sollte Tritt­si­cher­heit und gute Kon­di­tion mit­brin­gen – und Berg­erfah­rung, denn wenn man die gesamte, sie­ben­tä­gige Runde allein voll­brin­gen möchte, geht es an Tag vier zwi­schen der Zufallhütte und der Casa­ti­hütte in der Lom­bar­dei über einen Glet­scher. All diese Infor­ma­tio­nen lese ich, bevor ich auf­bre­che, muss öfter schlu­cken, denn noch immer sind mir Berge nicht hun­dert Pro­zent geheuer. Zum ers­ten Mal sah ich sie aus der Nähe, als ich 26 war, und es dau­erte noch viele wei­tere Jahre, bis ich das erste Mal ein nicht ganz so hoch­ge­wach­se­nes Exem­plar erklomm. Aber was tut man nicht alles, um einen fast noch nie erwan­der­ten Pfad mit sei­nen Fuß­spu­ren zu markieren?

Wäh­rend der lan­gen, ein­sa­men Auto­fahrt von Mün­chen in Rich­tung Nord­ita­lien beschäf­tigt mich die Frage, was für einen Sinn es eigent­lich ergibt, einen Höhen-Rund­weg anzu­le­gen. So sehr ich auch daran arbeite, ich gehöre nicht zu den Men­schen, die den Weg leicht als Ziel erken­nen. Meis­tens gehe ich einen Weg, weil ich das Ziel errei­chen möchte, und zwar lie­ber frü­her als spä­ter, und ‚Geduld‘ muss ich zwi­schen­durch immer mal wie­der goo­geln. Wenn schon Berge, dann will ich für gewöhn­lich auch auf den Gip­fel. Dort­hin, wo die Sicht am wei­tes­ten ist und das Ich-hab’s‑geschafft-Gefühl zuschlägt. Wäh­rend mich der Navi an Stra­ßen­sper­ren und ver­bau­stell­ten Berg­päs­sen vor­bei durch Öster­reich und die Schweiz manö­vriert und meine Geduld irgendwo zwi­schen Gar­misch Paten­kir­chen, öster­rei­chi­schen Berg­dör­fern und Ser­pen­ti­nen­stra­ßen unter die Rei­fen gerät, klam­mere ich mich wie so oft an den Gedan­ken des Ankommens.

Wo die Nach­ti­gall singt

Und ankom­men tue ich – vier Stun­den spä­ter als geplant, aber immer­hin. In Tra­foi, einem Dorf mit gut 80 Ein­woh­nern zu Fuße von ‚König Ort­ler‘, wie die Süd­ti­ro­ler ihr größ­tes Baby nen­nen. Der Name stammt aus dem Räto­ro­ma­ni­schen Tral Ful, bedeu­tet ‚drei Quel­len‘. Quel­len, die im 13. Jahr­hun­dert ein Hirte namens Moritz ent­deckt haben soll und auf denen der Sage nach Kreuze blub­ber­ten, von denen sich der Hirte zwei schnappte. An jener Stelle steht nun die win­zige Kir­che Hei­lige Drei Brun­nen, etwa drei Kilo­me­ter außer­halb des Dorf­kerns, wo man noch heute die Heil­kraft des Was­sers tes­ten kann.

Aber das ist nicht alles, was Tra­foi auf Lager hat: Dort wurde auch Ski­le­gende Gus­tav Thöni 1951 gebo­ren und führt gemein­sam mit Ehe­frau Ingrid in sei­nem Geburts­haus ein Hotel, das Hotel Bella Vista. Zwar lerne ich ihn nicht per­sön­lich ken­nen, dafür aber Ingrid, die mir im Inne­ren stolz ein klei­nes Museum zu Ehren ihres Man­nes zeigt, der in den 70ern Olym­pia­gold und spä­ter mehr­mals den Welt­cup gewann. Er gilt als einer der erfolg­reichs­ten ita­lie­ni­schen Win­ter­sport­ler, doch heute steigt er nur noch mit sei­ner Fami­lie auf die Bret­ter, die ihn ganz schön auf Trab hält: „Wir haben drei Kin­der und mitt­ler­weile acht Enkel­kin­der“, erzählt Ingrid.

Hin­term Hotel und der Dorf­kir­che macht sich König Ort­ler nacht­fein, bald las­sen die letz­ten gel­ben Son­nen­strah­len von sei­ner Spitze ab. Und wäh­rend ich meine Unge­duld der Reise lang­sam abschüt­tele und mich auf die­sen Weg freue, der zu kei­nem Gip­fel führt, höre ich sie zum ers­ten Mal in mei­nem Leben sin­gen: eine Nach­ti­gall, die fröh­lich zwit­schert, als teilte sie meine Vor­freude. Dann lullt die Stille, die nur die Natur kann, die Berg­welt ein.

Wer lang­sa­mer geht, kommt schnel­ler an 

Wenn eine Flach­land­ti­ro­le­rin aus Ham­burg in Süd­ti­rol lan­det, dann bekommt sie zu ihrem eige­nen Schutz und dem der Berg­ret­tung einen Berg­füh­rer an die Hand. Punkt. „Ich bin der Ernscht“, stellt sich mir mein Guide am nächs­ten Mor­gen vor. Ernst Rein­stad­ler, 72 Jahre alt, mit blauer Latz­hose, Karo­hemd und Tiro­ler­hut, an dem eine Alpen­rose und eine Enzi­an­blüte ste­cken. Die Hoff­nung mei­ner Kol­le­gin, dass mich ein attrak­ti­ver Berg­füh­rer auch mal Hucke­pack nimmt, die sich heim­lich auf mich über­tra­gen hatte, ver­pufft. „Hast du was dage­gen, dass mein Hund mit­kommt, die Dorka?“ Habe ich nicht, und schon steht die sechs­jäh­rige braune Jagd­hün­din zur Stelle. Immer­hin habe ich genug Berg­erfah­rung, um zu begrei­fen, dass ein Mensch, der fast dop­pelt so alt ist wie ich, in den Ber­gen wahr­schein­lich mehr als dop­pelt so viel drauf hat wie ich. „Ich war etwa 1.000 Mal auf dem Ort­ler, das erste Mal mit 13 Jah­ren, teils bar­fuß, weil die Schuhe nichts waren“, lau­ten Ernsts erste Worte, zu denen er sei­nen höl­zer­nen Wan­der­stock schwingt. Ob mir ein ähn­li­ches Schuh-Schick­sal bevor­steht? Ich stehe mit brand­neuen Wan­der­schu­hen am Start, habe das vor, wovor alle Berg­fexe war­nen – eine lange Wan­de­rung mit nicht ein­ge­lau­fe­nen Schu­hen. Egal, mein Ver­trauen in die zwei Paar Wan­der­so­cken steht, es kann losgehen.

Eigent­lich würde Etappe eins an der Pass­höhe des Stil­fer­jochs begin­nen und auf 18,5 Kilo­me­tern von 2.820 auf 1.300 Meter hin­ab­füh­ren, doch Ernst winkt ab. „Da ist noch alles ver­eist, wir neh­men einen tie­fe­ren Weg mit glei­chem Blick auf den Ort­ler.“ Gemein­sam mit der drei­ßig­jäh­ri­gen Süd­ti­ro­le­rin Carina machen wir uns auf den Weg und schla­gen uns kurz hin­ter der berühm­ten Stilfs­er­joch Straße mit ihren 48 Keh­ren – Kur­ven – ins Gestrüpp.

„Bis Mai hat es noch geschneit, das ist außer­ge­wöhn­lich“, berich­tet Carina, als wir selbst auf dem nied­ri­ge­ren Weg bis zu den Knö­cheln im Schnee ver­sin­ken und uns mit den Wan­der­stö­cken über ver­schneite Steil­hänge kämp­fen, auf denen Ernst den Weg für uns ebnet. Nie war ich dank­ba­rer, in die Fuß­stap­fen von jemand ande­rem tre­ten zu dür­fen. Meine Sorge, er würde schnel­len Schrit­tes vor­aus­pre­schen, erweist sich zum Glück als unbe­grün­det – er läuft so gemäch­lich, als wären wir aus der Zeit gefal­len. „Man muss ganz gemüt­lich gehen, dann ver­teilt man seine Ener­gie und kommt am Ende schnel­ler ans Ziel als die, die ren­nen und außer Puste sind.“ Außer Puste ist nur Dorka, die uns schwanz­we­delnd vor­aus­läuft und immer wie­der in der Ferne ver­schwin­det – gefolgt von spit­zen Schreien der gerade aus dem Win­ter­schlaf erwach­ten Mur­mel­tiere, die ihre Art­ge­nos­sen im gesam­ten Ort­ler-Gebiet vor der Hün­din war­nen. Ent­täuscht kehrt Dorka jedes Mal zurück: Kein Mur­mel­tier möchte mit ihr spielen.

Bei der ers­ten Etappe des Ort­ler Höhen­we­ges läuft man genau gegen­über dem mäch­ti­gen Berg und mit Blick auf wei­tere Zwei- und Drei­tau­sen­der, die Ernst alle mit Namen kennt wie seine bes­ten Kum­pels. „Ort­ler, Zebru und Königs­spitze bil­den das soge­nannte Drei­ge­stirn“, erklärt er mir. Auch Rein­hold Mess­ner bestieg den Ort­ler mehr­fach, ent­deckte neue Wege. „Heute nicht mehr, heute hat er hier nur noch ein paar Yaks, die er jeden Som­mer von Sul­den hoch zum Madrit­sch treibt“, lacht Carina. Und ein Mess­ner-Museum in Sul­den. Ich fülle meine Lun­gen mit kla­rer Berg­luft, lau­sche der Stille, gebe mich der Idylle hin. Im Gegen­satz zum Vor­tag, als ich im Miet­wa­gen saß und wie auf Auto­pi­lot abwech­selnd Gas­pe­dal, Kupp­lung oder Bremse trat, bloß schnell ankom­men wollte, schwebe ich hier in den Ber­gen im woh­li­gen Den-Moment-fest­hal­ten-wol­len-Sta­dium, das mich beson­ders auf Rei­sen in den schöns­ten Augen­bli­cken über­kommt. Hier ist die Welt in Ord­nung. Was jedoch nicht immer so war: „Genau hier, am Stilfser Joch, über den Ort­ler und bis zum Gar­da­see, ver­lief von 1915 bis 1917 die Front im Ers­ten Welt­krieg.“ Es waren Öster­reich-Ungarn und Ita­lien, die sich feind­lich gegen­über­stan­den und einen ech­ten Hoch­ge­birgs- und Stel­lungs­krieg führ­ten. Am Gold­see, an dem der Ort­ler Höhen­weg vor­bei­führt, wurde bereits vor Aus­bruch des Krie­ges ein Muni­ti­ons­ma­ga­zin errich­tet. „Der Weg bil­dete prak­tisch die Grenze zwi­schen der Habs­bur­ger Mon­ar­chie und Ita­lien“, weiß Ernst. Den Krieg ins Gebirge zu ver­le­gen, war dabei nicht etwa Dumm­heit, son­dern Stra­te­gie – je höher die Berge besetzt wur­den, desto bes­ser konnte man das Umfeld beob­ach­ten und ver­tei­di­gen. „In den 50ern und 60ern wur­den diese Wege dann von Schmugg­lern benutzt, die Tabak aus der Schweiz zu uns rüber­schmug­gel­ten“, ver­rät Ernst in ver­schwö­re­ri­schem Ton.

Beide Süd­ti­ro­ler lachen über meine Pro­vi­ant­vor­räte im Ruck­sack, die von Nüs­sen bis zu Hüt­ten­käse und einer dicken Stulle rei­chen. Nie bre­che ich ohne genug zu essen und zu trin­ken in die Berge auf, und nir­gends schmeckt mir selbst die mat­schigste Banane bes­ser als mit Gras oder Gestein unterm Po und Weit­blick über die Land­schaft. Am Weges­rand blüht der Enzian, teil­weise lugen auch bereits zart lila Alpen­glöck­chen aus dem Schnee hervor.

„In einer Stunde sind wir an der Fur­kel­hütte“, behaup­tet Ernst, „da esse ich.“ Aus der einen Stunde wer­den zwei­ein­halb, denn immer wie­der zwingt uns der Schnee zum Inne­hal­ten, dazu, jeden Tritt mit Bedacht zu wäh­len. Ein fal­scher Schritt könnte den Absturz und womög­lich Tod bedeu­ten. Ernst hat recht: Wer lang­sa­mer geht, kommt schnel­ler an. Kommt über­haupt an. Was beson­ders loh­nens­wert ist, wenn Wurst, Pom­mes und Apfel­stru­del auf der auf 2.153 Metern gele­ge­nen Fur­kel­hütte warten.

Von dort geht es gut gestärkt wei­ter zur Stilfser Alm, vor­bei an den Valat­sches Höfen und bis ins Dorf Stilfs mit etwa 1.150 Ein­woh­nern. „Die­ses Dorf und die Men­schen sind ganz beson­ders“, raunt mit Carina zu. „Du brauchst dich nicht wun­dern, wenn dich hier einer spon­tan umarmt, die Men­schen sind ein­fach so offen und herz­lich.“ Zwar umarmt mich kei­ner, aber lächelnde Gesich­ter und ein küh­les Forst – Bier aus der Forst-Braue­rei in der Nähe von Meran – sind Beloh­nung genug für die erste bestan­dene Etappe, die mich dem Essay­is­ten Josef Hof­mil­ler zustim­men lässt: „Wan­dern ist eine Tätig­keit der Beine und ein Zustand der Seele.“

Plan C: der Eselsweg

Die zweite Etappe des Ort­ler Höhen­we­ges würde eigent­lich von Stilfs hoch zur Düs­sel­dor­fer­hütte auf 2.721 Metern füh­ren – Düs­sel­dorf, weil die Berg­hütte 1892 von der Sek­tion Düs­sel­dorf des Deut­schen Alpen­ver­eins errich­tet wurde. Doch Ernst winkt sofort ab. Wie­der fällt die Etappe in den Schnee, eine Alter­na­tive muss her: der soge­nannte Esels­weg auf der gegen­über­lie­gen­den Seite, auf dem wohl wirk­lich mal Esel für den Waren­trans­port von Tal zu Tal ein­ge­setzt wur­den. Zunächst geht es steil berg­auf durch dich­ten Fich­ten­wald, vor­bei an Bäu­men, von denen meter­lange Baum­bärte hän­gen, wie ich sie zuletzt in Nica­ra­gua und in Neu­fund­land gese­hen habe.

Wie­der lässt sich Ernst alle Zeit der Welt, wie­der sprin­tet Dorka vor­aus und bringt uns Stö­cke, die wir ihr wer­fen sol­len. Bald lich­ten sich die Bäume und geben den Blick auf den Ort­ler frei, auf sein dun­kel­graues, fos­si­li­en­lo­ses Dolo­mit­ge­stein, das durch den Schnee blitzt, wo die Gesteins­bil­dung bei hohem Druck und 400 Grad jedem Lebe­we­sen vor lan­ger Zeit den Gar­aus machte. Bevor ich her­kam, nahm ich an, dass der Ort­ler auch zu den Dolo­mi­ten gehörte, doch Carina belehrt mich eines Bes­se­ren: „Der Ort­ler ist ein­fach Ort­ler-Gebiet, zählt aber nicht zu den Dolomiten.“

Irgend­wann spuckt uns der Wald zurück in die Sonne, die Baum­grenze ist erreicht. Wer jetzt wie Ernst von einem küh­len Bier träumt oder wie ich von eis­ge­kühl­tem Spru­del­was­ser, wird von den Berg­göt­tern erhört: Mit­ten auf der Käl­ber­alm wer­den Wan­de­rer in einer Hütte zunächst mit Kräu­ter­schnaps ver­sorgt, danach gibt es alles, was man wirk­lich will. Man­che sin­ken in die Lie­ge­stühle, vor ihnen unver­bau­tes Ort­ler-Pan­orama wie auf einem rie­si­gen Flach­bild­schirm. Um die Hütte herum gra­sen Kühe und ver­mit­teln mit ihren sanft läu­ten­den Glo­cken das Gefühl, inmit­ten der Berge ange­kom­men zu sein.

Mir schwirrt noch der Kopf vom Schnaps, als wir wie­der auf­bre­chen, unterm stren­gen Blick von König Ort­ler. Goe­the sagte ein­mal, dass man nur dort wirk­lich gewe­sen ist, wo man zu Fuß war. Recht hat er, denn nur beim lang­sa­men Fort­be­we­gen auf den eige­nen Bei­nen habe ich Zeit und Muße, die klei­nen Details zu bemer­ken, die den Weg aus­ma­chen. Wie zwi­schen Stei­nen wach­sen­den Glet­scher­hah­nen­fuß, eine zarte Blüte mit gel­bem Stem­pel und wei­ßen Blü­ten­blät­tern, die sich der Sonne ent­ge­gen­reckt. Sie sind die taffs­ten unter den Alpen­pflan­zen, kön­nen als ein­zige in Höhen bis zu 4.275 Metern überleben.

Immer wie­der hält Ernst inne und schaut mit dem Fern­glas nach Alpen­stein­bö­cken oder Gäm­sen, aber die wol­len sich uns nicht zei­gen. Im Gegen­satz zu Mur­mel­tie­ren, die keck aus ihren Löchern schie­ßen, aber sofort wie­der mit lau­tem Geschrei darin ver­schwin­den, sobald sie Dorka erbli­cken. Bald errei­chen wir einen von der Schnee­schmelze geform­ten Berg­see, so fried­lich, dass sich der Ort­ler darin spie­gelt. Der per­fekte Spot für Ernst, sei­nen Berg­füh­rer-Die­sel aus­zu­pa­cken und groß­zü­gig mit uns tei­len zu wol­len: eine Fla­sche vor­züg­li­chen Weiß­weins. Dass ich lie­ber zu mei­ner Fla­sche Lei­tungs­was­ser greife, ver­tieft die Run­zeln auf sei­ner Stirn. „Was­ser trinke ich höchs­tens mal abends, auf Wan­de­run­gen nehme ich nur Wein mit.“ Damit der sich in der Mit­tags­sonne nicht auf­heizt, steckt er ihn kur­zer­hand in den Schnee, bevor wir die letz­ten, stei­len Meter zur Düs­sel­dor­fer­hütte in Angriff nehmen.

Mit den Hüt­ten auf Wan­de­run­gen kommt es mir oft vor mit mei­nen Zie­len – ich sehe sie aus wei­ter Ferne, freue mich, denn ganz so weit ist es ja nicht mehr. Und dann ver­schwin­det die Hütte hin­term nächs­ten Berg­rü­cken, taucht wie­der auf, und ich laufe und laufe und zwei­fele all­mäh­lich, ob ich sie über­haupt jemals gese­hen habe oder ob sie nur Ein­bil­dung war. Dann, sehr viel spä­ter als erwar­tet, thront sie doch wie­der hoch über uns: die Düs­sel­dor­fer­hütte. Wir sind hung­rig und durs­tig, selbst Dorka lässt die Zunge hän­gen. Wir sind die ein­zi­gen Gäste, nie­mand sonst will hoch durch den Schnee stie­feln, um auf 2.721 Metern Süd­ti­ro­ler Käse­knö­del mit Kraut­sa­lat zu essen – und gleich noch einen frisch geba­cke­nen Kai­ser­schmarrn hin­ter­her. Warum nicht, ver­stehe ich nicht, denn ich wette, dass die Spe­zia­li­tä­ten nir­gends so gut schme­cken wie bei Weit­blick über die Ort­ler Gebirgs­wand mit dem nun win­zig blauen See tief unten, wo Ernsts Weiß­wein kalt­steht. Als wir lang­sam schlapp­ma­chen, opfert sich Dorka und zieht sich inner­halb von Sekun­den den Rest Kai­ser­schmarrn rein.

„Die Brü­cke unten wurde vom Was­ser weg­ge­ris­sen“, erzählt der Hüt­ten­wirt. Die Brü­cke über einen Gebirgs­fluss, um nach Sul­den, das nächste Dorf, zu kom­men. Ernst winkt ab. „Mir fällt schon was ein.“ Solange er sei­nen Wein wie­der ein­sam­meln kann, scheint seine Welt in Ord­nung. Der Wirt hat nicht über­trie­ben: Der Fluss hat die kleine Holz­brü­cke in der Nähe des Sees ent­zwei­ge­ris­sen – im Som­mer ein klei­ner Gebirgs­bach, den die Schnee­schmelze in einen Tsu­nami ver­wan­delt hat.

Als Ernst seine halb­leere Fla­sche wie­der ein­ge­packt hat, spa­zie­ren wir so lange am Fluss ent­lang, bis er die pas­sende Stelle fin­det, das Was­ser zu pas­sie­ren – tro­cke­nen Fußes. Der Mann ist ein Genie! Dann geht es steil bergab in Rich­tung Sul­den ent­lang des wüten­den Was­sers, das sich große Teile des Wan­der­we­ges ein­ver­leibt hat, sodass wir durch Wald­stü­cke und Gestrüpp krie­chen, um nach unten zu kom­men. Doch es geht, wie immer, irgendwie.

Plan D: Schnee­schuh­wan­de­rung im Juni

Eigent­lich hätte die dritte und letzte voll­kom­men in Süd­ti­rol gele­gene Etappe des Ort­ler Höhen­we­ges von der Düs­sel­dor­fer- zur Zufallhütte geführt, unser Ziel an mei­nem letz­ten Tag, doch wie­der macht Eis den Plan zunichte. Dafür hat Ernst wie immer eine pas­sende Alter­na­tive parat: Wir las­sen uns von sei­nem Kum­pel von der Berg­ret­tung im Gelän­de­wa­gen hoch zur noch geschlos­se­nen Schau­bach­hütte fah­ren, legen uns dort die Gama­schen an und schnal­len die Schnee­schuhe unter.

Der Plan: bis auf 3.123 Meter zum Madrat­sch­joch und von dort hinab ins Mar­tell­tal und zur Zufallhütte wan­dern. Ich bin noch nie im Juni Schnee­schuh gelau­fen. Über­haupt habe ich das erst zwei Mal gemacht, vor vie­len Jah­ren, auf ziem­lich gera­der Stre­cke. Wie man mit den Eisen untern Füßen auch Berge rauf und run­ter kommt, macht Ernst nun vor. Der Schnee zwingt uns, noch lang­sa­mer zu gehen als gewöhn­lich, die Schnee­schuhe machen mich behä­big, trei­ben mir beim Berg­auf­ge­hen den Schweiß aus allen Poren.

Immer wie­der stür­zen sich in den Ber­gen um uns Lawi­nen in die Tiefe, las­sen uns inne­hal­ten, hin­schauen, dank­bar sein, dass wir weit ent­fernt sind. So wohl ich mich in den Ber­gen auch mitt­ler­weile fühle, nie ver­gesse ich, dass mit ihnen nicht zu spa­ßen ist. Dass die Natur stets am län­ge­ren Hebel sitzt und uns jeder­zeit daran erin­nern kann, dass wir bei ihr nur zu Gast sind. Dass der tief­blaue Him­mel und die strah­lende Sonne Sicher­heit bloß vor­gau­keln. Doch solange Ernst bei mir ist und ihn genug Wein bei Laune hält, mache ich mir keine Sor­gen. Anfangs frage ich mich, wie wir bei dem unheim­lich lan­gen Auf­stieg und noch län­ge­ren Abstieg bei dem hohen, mat­schig wer­den Schnee, der nach unse­ren Füßen und Bei­nen lechzt, jemals bei der Zufallhütte ankom­men sol­len. Und wie­der sind uns die Berg­göt­ter oder Geis­ter, oder wer da auch gerade das Sagen hat, gütig – die­ses Mal nicht in Form von Schnaps auf einer Alm, son­dern in Gestalt einer Schnee­katze, wie die Süd­ti­ro­ler ihren Schnee­pflug nen­nen, an deren Steuer ein Bekann­ter von Ernst sitzt und seine Hütte von Schnee­mas­sen befreit. „Wollt ihr mit rauf?“ Wir wer­fen Ernst einen fra­gen­den Blick zu. Dür­fen wir? Das ist doch Schum­meln, ein ech­ter Berg­fa­na­ti­ker würde sich kei­nen Meter des Weges abneh­men las­sen. Minu­ten spä­ter sit­zen wir in dem bul­li­gen Gefährt. Es ist in Ord­nung. Manch­mal ist es okay, bei einem schwie­ri­gen Stück Weg zuzu­grei­fen, wenn sich eine Hand hel­fend ausstreckt.

„Aber nicht, dass ihr denkt, das könn­ten alle Wan­de­rer so machen!“, warnt uns Ernst, der sei­nen Kum­pel schon als gefrag­ten Chauf­feur wan­der­mü­der Tou­ris­ten sieht. Wir haben ver­stan­den. VIP-Ser­vice, die­ses ein­zige Mal. Zuge­ge­ben, das Gefühl, den Madrat­sch­joch-Pass zu errei­chen, würde sich bestimmt glor­rei­cher anfüh­len, wenn wir ihn voll­kom­men erwan­dert hät­ten. Und doch hat die Schnee­katze zwar nicht unser Leben, dafür aber eine Menge Ener­gie geret­tet, die wir nun für den stei­len, rut­schi­gen Abstieg brau­chen. Wäh­rend Ernst den Steil­hang im Tief­schnee vor­aus­schrei­tet, als ginge er auf Asphalt, freun­det sich mein Po zuneh­mend mit dem glit­schi­gen Schnee an. Alle paar Minu­ten klaube ich meine Beine und Wan­der­stö­cke aus dem klam­mern­den Schnee und ver­su­che, nicht dar­über nach­zu­den­ken, dass es rechts neben mir steil in die Tiefe führt.

Wir sind allein in der wei­ßen Weite, der Him­mel über uns post­kar­ten­blau, Ernst, der weit vor mir läuft, klein wie eine Ameise vor der mäch­ti­gen Berg­wand. Schön, schö­ner, am schöns­ten. Die wahre Schön­heit die­ser Berg­welt beginnt dort, wo der Super­la­tiv endet. Ich schaue und staune und bin dank­bar. Und unauf­merk­sam. Plötz­lich ver­sackt mein lin­kes Bein in einem Schnee­loch und will nicht wie­der raus­kom­men, als würde tief dort unten ein hung­ri­ges Schnee­mons­ter nach mir hun­gern. Nach kur­zem Kampf gibt es auf. Ernst schüt­telt den Kopf. „Du musst auf­pas­sen mit Eis­lö­chern, wenn man ins Was­ser fällt, kann man sich kaum noch befreien.“

Dann wird auf ein­mal alles anders. Der Schnee hat der Sonne nach­ge­ge­ben, die Schnee­schuhe wer­den über­flüs­sig, es ist, als hät­ten wir die Schnee­mas­sen nur geträumt. Teils grün, teils stei­nig, brei­tet sich das Mar­tell­tal vor uns aus, in der Ferne ist die Zufallhütte auf 2.264 Metern bereits erkennbar.

Wenn Ernst schätzt, dass wir in einer hal­ben Stunde ankom­men, weiß ich, dass wir eine Stunde brau­chen wer­den. Ich soll recht behal­ten. Neben der Hütte steht eine höl­zerne Sauna, auf der ande­ren Seite eine kleine Kapelle – für Gesund­heit und Geist ist hier in jedem Fall gesorgt. Der Hüt­ten­wirt ist ganz und gar nicht damit ein­ver­stan­den, dass ich nur einen klei­nen Salat und ein Was­ser bestelle. „Mädl, du fällst ja noch vom Fleisch! Da machen wir dir aber noch einen Kai­ser­schmarrn.“ Wider­spruch aus­ge­schlos­sen. Die­ses Mal ist er noch köst­li­cher als am Vor­tag. Von der Berg­wand gegen­über stürzt sich aus dem Schnee ein Was­ser­fall in die Tiefe.

Ich wünschte, ich könnte blei­ben, die Nacht hier ver­brin­gen, bei Berg­pan­orama und Was­ser­fall­rau­schen in der Sauna sit­zen. Wie es bei der ech­ten Ort­ler-Höhen­weg-Wan­de­rung der Fall wäre. Viel­leicht hätte ich mich in der nächs­ten Etappe sogar gern daran pro­biert, über einen Glet­scher zu stie­feln. Mit Ernst und sei­nem Ran­zen vol­ler Wein ganz bestimmt. Bis hin­ein in die Lom­bar­dei, wo die Men­schen sich wie­der wie echte Ita­lie­ner füh­len und die Dör­fer anders aus­se­hen und das Essen anders schmeckt. Ich möchte wei­ter, aber ich muss zurück. Weil der Schnee und die Zeit es so wol­len. Weil eben doch das Leben ein hart­nä­cki­ge­rer Schmied von Plä­nen ist als ich. Und letz­ten Endes ist das auch in Ordnung.

Diese Reise wurde orga­ni­siert von IDM Süd­ti­rol / Alto Adige. Alle Infor­ma­tio­nen zum Ort­ler Höhen­weg und zu den ein­zel­nen Etap­pen gibt es unter: https://www.vinschgau.net/de/aktivurlaub/wandern-bergtouren/ortler-hoehenweg.html. Wäh­rend der Wan­de­rung über­nach­tet man, wenn mög­lich, am bes­ten auf Berg­hüt­ten. Für Über­nach­tun­gen in den Berg­dör­fern in Süd­ti­rol sind unter ande­rem fol­gende Hotels empfehlenswert:

Tra­foi: Hotel Bella Vista 

Stilfs: Hotel Sonne

Sul­den: Hotel Cris­tallo