Cádizfornia – „Irgendwann hat hier jeder einen Schatten“

Von Tou­ris­ten­füh­rern wird Cádiz als das „Havanna Spa­ni­ens“ bezeich­net. Sol­che Sätze gra­ben sich tief in das Gedächt­nis des unbe­fleck­ten Rei­sen­den ein. So wie einem auf der ibe­ri­schen Halb­in­sel alles „spa­nisch vor­kommt“, sogar hier im äußers­ten Süd­wes­ten, wo das hek­ti­sche, geschäfts­tüch­tige Madrid und das ele­gante „savoir vivre“ des Mit­tel­mee­res in weite Ferne gerückt sind.

Reist man mit dem Auto oder Bus über die Land­zunge kom­mend an, scheint es, als würde man jeden Moment mit den Bau­sün­den der 70er und 80er Jahre kol­li­die­ren. Eine end­lose Ein­fahrts­strasse, prag­ma­tisch als „Ave­nida“ getauft, par­al­lel zum Atlan­tik, links und rechts groß­zü­gig gesäumt von Neu­bau­ten. Ein Grand Can­yon an Mehr­fa­mi­lien-häu­sern, wenn man so will, erbaut von ver­ka­ter­ten Städ­te­pla­nern. Dem Berufs­äs­the­ten sei die Anreise mit dem Zug gera­ten, die Neu­stadt nimmt einen dann nicht so sehr in Beschlag und der Tin­ten­fisch­sa­lat kann dann auf Grund aus­blei­ben­der visu­el­ler Ohr­fei­gen frei von Schnapp­at­mung ver­zehrt wer­den. Vom Flug­ha­fen Jerez gestal­tet sich die Anreise mit dem Zug ein­fach und nach nur 45 Minu­ten Fahrt emp­fängt der Atlan­tik mit einer gut gemein­ten, sal­zi­gen Back­pfeife. Diese Kon­fron­ta­tion jedoch ist gewiss. 

Cádiz wird von den stol­zen Ein­hei­mi­schen schon ein­mal als älteste Stadt Euro­pas bezeich­net. Die Flä­che des his­to­ri­schen Stadt­kerns konnte sich nicht wei­ter ver­grö­ßern, denn die ca. 120.000 Ein­woh­ner zäh­lende Stadt liegt auf einer Land­zunge, womit Platz begrenzt und kost­bar ist. Nicht ganz ein­deu­tig ist, wann die Phö­ni­zier hier anrück­ten. Die erste Sied­lung, Gadir genannt, ist um 1100 v.Chr. ent­stan­den, womit Cádiz auf mehr als 3000 Jahre Stadt­ge­schichte zurück blickt. Zumin­dest haben sich dar­auf His­to­ri­ker, Patrio­ten und selbst­ge­fäl­lige Bür­ger­meis­ter, die zur vor­letz­ten Gruppe gezählt wer­den kön­nen, geeinigt.

Von früh­lings­haf­ten Tem­pe­ra­tu­ren und der wär­men­den anda­lu­si­schen Sonne berauscht, laufe ich ziel­los über die äußerste Spitze der Land­zunge, wo sich kreis­för­mig, inmit­ten des Atlan­tiks, die Alt­stadt befin­det. Der Euro­päi­sche Win­ter ver­liert so weit im Süden an Kraft. Dass in Cádiz ein­mal Schiffs­la­dun­gen an Gold aus den süd­ame­ri­ka­ni­schen Kolo­nien ein­ge­trof­fen sind, lässt sich in der Alt­stadt bes­tens nach­voll­zie­hen. Die engen Gas­sen wer­den immer wie­der von klei­nen, schön ange­leg­ten Park­an­la­gen durch­bro­chen, flan­kiert von herr­schaft­li­chen, palast­ähn­li­chen Häu­sern. Und unter den vie­len Pal­men und immer­grü­nen Bäu­men, wie der groß­blätt­ri­gen Feige, ent­ste­hen groß­zü­gige schat­ten­spen­dende Sitz­mög­lich­kei­ten, v.a. in den Som­mer­mo­na­ten ein Zufluchts­ort, zwi­schen Mit­tag­essen und Siesta. Der „Plaza de Mina“ kom­bi­niert beein­dru­ckende Bau­denk­mä­ler und exo­ti­sche Grün­an­la­gen bis zur Perfektion. 

Bei einem sol­chen Klima ist auch im Win­ter die Wahr­schein­lich­keit hoch, dass ich hier einen Schat­ten werfe. „Irgend­wann hat hier jeder einen Schat­ten“, krächzt mir der ältere Herr am Caleta Strand ent­ge­gen, dem Stadt­re­fu­gium der hie­si­gen Fischer­män­ner und noto­ri­schen Rum­hän­ger. Ent­we­der man habe zu viel Zeit mit Müßig­gang ver­bracht oder der „Levante“ Wind habe einen den Ver­stand aus dem Schä­del gebla­sen, kra­keelt er. Die Winde lau­fen v.a. in den Som­mer­mo­na­ten auf Hoch­tou­ren und kön­nen bis­wei­len Wochen­lang anhal­ten. Das geht an die Sub­stanz. Diese ver­rauchte, von Hoch­pro­zen­ti­gem und Tabak­kon­sum über Jahre per­fek­tio­nierte Sprech­weise, ist übri­gens keine Sel­ten­heit auf der ibe­ri­schen Halb­in­sel. Alte Her­ren, die mit Kör­per und Stimme in glei­cher Inten­si­tät reden, die Ziga­rette im Mund­win­kel einer Sta­tue gleich ein­ge­mei­ßelt, und in greif­ba­rer Nähe das Likör­glas, das hat in Spa­nien Wie­der­erken­nungs­wert, auch am ver­meint­li­chen Ende der Welt, in Cádiz.

In der klei­nen Küche mei­ner Pen­sion lerne ich Dito ken­nen, gebür­tig aus Jeru­sa­lem und der­zeit für ein paar Monate in Sevilla, um die Fla­men­co­gi­tarre zu erler­nen. Schnell tau­schen wir uns über Musik aus und fin­den einen Draht, unsere Bäu­che grol­len par­al­lel zu unse­rer Unter­hal­tung und wir ent­schei­den uns für einen Gang durch die Alt­stadt. Ditos Hand­ge­lenk ist ban­da­giert, er habe es mit dem Gitarre spie­len über­trie­ben, sagt er. Was solle er sonst machen: Seine zwei mit­ge­brach­ten Bücher seien aus­ge­le­sen und ver­staub­ten auf dem Nacht­tisch und so habe sich sein Leben in den ver­gan­ge­nen vier Wochen zwi­schen der mit­ge­brach­ten Gitarre, den Sit­zun­gen mit dem vir­tuo­sen Gitar­ren­leh­rer und dem Fit­ness­stu­dio ein­ge­pen­delt. Er wolle nicht als „Arm“ enden, also trai­niere er täg­lich andere Mus­kel­grup­pen, was man dem sym­pa­thi­schen Schlaks aber nicht auf den ers­ten Blick ansieht.

Wir pen­deln uns zwi­schen Bier und güns­ti­gen Tapas ein, neben Gali­zien zählt der Wes­ten Anda­lu­si­ens wohl noch zu den letz­ten Bas­tio­nen Spa­ni­ens, mit Tief­prei­sen. Die Stadt schließt gegen Mit­ter­nacht ihre Türen und wirkt wie aus­ge­stor­ben. Mor­gen, am Don­ners­tag, ist dann schon mehr los, erklärt uns die empa­thie­schwan­gere Bar­frau. Die Men­schen hier sind red­se­lig und freund­lich. Dito fin­det nicht wonach er gesucht hat, „the capi­tal of fla­menco“ befin­det sich im Win­ter­schlaf. So wie die zwei Schla­fen­den, mit denen Dito und ich mir das Zim­mer tei­len. Die Nacht im Mehr­bett­zim­mer geht in unse­rer kur­zen Freund­schaft als „Ket­ten­sä­gen­mas­sa­ker“ in die Rei­se­ta­ge­bü­cher ein. Der Mensch gewor­dene Levante wütete die ganze Nacht. Oder um es mit den Wor­ten Ditos zu sagen:„May be that‚s why they call it the capi­tal of flamenco.“

©Text und Fotos Phil­ipp Boos