Cádizfornia – »Irgendwann hat hier jeder einen Schatten«

Von Touristenführern wird Cádiz als das „Havanna Spaniens“ bezeichnet. Solche Sätze graben sich tief in das Gedächtnis des unbefleckten Reisenden ein. So wie einem auf der iberi­schen Halbinsel alles „spanisch vorkommt«, sogar hier im äußersten Südwesten, wo das hekti­sche, geschäfts­tüch­tige Madrid und das elegante „savoir vivre“ des Mittelmeeres in weite Ferne gerückt sind.

Reist man mit dem Auto oder Bus über die Landzunge kommend an, scheint es, als würde man jeden Moment mit den Bausünden der 70er und 80er Jahre kolli­dieren. Eine endlose Einfahrtsstrasse, pragma­tisch als »Avenida« getauft, parallel zum Atlantik, links und rechts großzügig gesäumt von Neubauten. Ein Grand Canyon an Mehrfamilien-häusern, wenn man so will, erbaut von verka­terten Städteplanern. Dem Berufsästheten sei die Anreise mit dem Zug geraten, die Neustadt nimmt einen dann nicht so sehr in Beschlag und der Tintenfischsalat kann dann auf Grund ausblei­bender visueller Ohrfeigen frei von Schnappatmung verzehrt werden. Vom Flughafen Jerez gestaltet sich die Anreise mit dem Zug einfach und nach nur 45 Minuten Fahrt empfängt der Atlantik mit einer gut gemeinten, salzigen Backpfeife. Diese Konfrontation jedoch ist gewiss. 

Cádiz wird von den stolzen Einheimischen schon einmal als älteste Stadt Europas bezeichnet. Die Fläche des histo­ri­schen Stadtkerns konnte sich nicht weiter vergrö­ßern, denn die ca. 120.000 Einwohner zählende Stadt liegt auf einer Landzunge, womit Platz begrenzt und kostbar ist. Nicht ganz eindeutig ist, wann die Phönizier hier anrückten. Die erste Siedlung, Gadir genannt, ist um 1100 v.Chr. entstanden, womit Cádiz auf mehr als 3000 Jahre Stadtgeschichte zurück blickt. Zumindest haben sich darauf Historiker, Patrioten und selbst­ge­fäl­lige Bürgermeister, die zur vorletzten Gruppe gezählt werden können, geeinigt.

Von frühlings­haften Temperaturen und der wärmenden andalu­si­schen Sonne berauscht, laufe ich ziellos über die äußerste Spitze der Landzunge, wo sich kreis­förmig, inmitten des Atlantiks, die Altstadt befindet. Der Europäische Winter verliert so weit im Süden an Kraft. Dass in Cádiz einmal Schiffsladungen an Gold aus den südame­ri­ka­ni­schen Kolonien einge­troffen sind, lässt sich in der Altstadt bestens nachvoll­ziehen. Die engen Gassen werden immer wieder von kleinen, schön angelegten Parkanlagen durch­bro­chen, flankiert von herrschaft­li­chen, palast­ähn­li­chen Häusern. Und unter den vielen Palmen und immer­grünen Bäumen, wie der großblätt­rigen Feige, entstehen großzü­gige schat­ten­spen­dende Sitzmöglichkeiten, v.a. in den Sommermonaten ein Zufluchtsort, zwischen Mittagessen und Siesta. Der „Plaza de Mina“ kombi­niert beein­dru­ckende Baudenkmäler und exoti­sche Grünanlagen bis zur Perfektion.

Bei einem solchen Klima ist auch im Winter die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich hier einen Schatten werfe. „Irgendwann hat hier jeder einen Schatten“, krächzt mir der ältere Herr am Caleta Strand entgegen, dem Stadtrefugium der hiesigen Fischermänner und notori­schen Rumhänger. Entweder man habe zu viel Zeit mit Müßiggang verbracht oder der „Levante“ Wind habe einen den Verstand aus dem Schädel geblasen, krakeelt er. Die Winde laufen v.a. in den Sommermonaten auf Hochtouren und können bisweilen Wochenlang anhalten. Das geht an die Substanz. Diese verrauchte, von Hochprozentigem und Tabakkonsum über Jahre perfek­tio­nierte Sprechweise, ist übrigens keine Seltenheit auf der iberi­schen Halbinsel. Alte Herren, die mit Körper und Stimme in gleicher Intensität reden, die Zigarette im Mundwinkel einer Statue gleich einge­mei­ßelt, und in greif­barer Nähe das Likörglas, das hat in Spanien Wiedererkennungswert, auch am vermeint­li­chen Ende der Welt, in Cádiz.

In der kleinen Küche meiner Pension lerne ich Dito kennen, gebürtig aus Jerusalem und derzeit für ein paar Monate in Sevilla, um die Flamencogitarre zu erlernen. Schnell tauschen wir uns über Musik aus und finden einen Draht, unsere Bäuche grollen parallel zu unserer Unterhaltung und wir entscheiden uns für einen Gang durch die Altstadt. Ditos Handgelenk ist banda­giert, er habe es mit dem Gitarre spielen übertrieben, sagt er. Was solle er sonst machen: Seine zwei mitge­brachten Bücher seien ausge­lesen und verstaubten auf dem Nachttisch und so habe sich sein Leben in den vergan­genen vier Wochen zwischen der mitge­brachten Gitarre, den Sitzungen mit dem virtuosen Gitarrenlehrer und dem Fitnessstudio einge­pen­delt. Er wolle nicht als »Arm« enden, also trainiere er täglich andere Muskelgruppen, was man dem sympa­thi­schen Schlaks aber nicht auf den ersten Blick ansieht.

Wir pendeln uns zwischen Bier und günstigen Tapas ein, neben Galizien zählt der Westen Andalusiens wohl noch zu den letzten Bastionen Spaniens, mit Tiefpreisen. Die Stadt schließt gegen Mitternacht ihre Türen und wirkt wie ausge­storben. Morgen, am Donnerstag, ist dann schon mehr los, erklärt uns die empathie­schwan­gere Barfrau. Die Menschen hier sind redselig und freund­lich. Dito findet nicht wonach er gesucht hat, »the capital of flamenco« befindet sich im Winterschlaf. So wie die zwei Schlafenden, mit denen Dito und ich mir das Zimmer teilen. Die Nacht im Mehrbettzimmer geht in unserer kurzen Freundschaft als »Kettensägenmassaker« in die Reisetagebücher ein. Der Mensch gewor­dene Levante wütete die ganze Nacht. Oder um es mit den Worten Ditos zu sagen:»May be that›s why they call it the capital of flamenco.«

©Text und Fotos Philipp Boos