Herz­lich­keit. Begeg­nung mit Burma

Der Wecker klin­gelt, es ist früh am Mor­gen. Ich schwinge mich aus dem Bett und schaue auf mein leuch­ten­des Handy-Dis­play: zwan­zig nach fünf. Gut. Noch ist es dun­kel hin­ter den Vor­hän­gen mei­nes Zim­mers, aber die Sonne ist schon auf dem Weg zum Hori­zont. Ich schlüpfe in meine Klei­der, ver­lasse das Hos­tel und steige auf mein E‑Bike.

Die breite Straße ist für asia­ti­sche Ver­hält­nisse unty­pisch gut asphal­tiert, aber noch ver­las­sen. Sie wird rechts und links von unsicht­ba­ren Tem­peln gesäumt, ich sause durch sie hin­durch wie eine Fle­der­maus. Das Fahr­rad surrt leise vor sich hin. Hin­ter den Ber­gen in mei­nem Rücken brei­tet sich das erste Orange aus und aus Sil­hou­et­ten wer­den Umrisse, aus Umris­sen wer­den Far­ben. Ich beeile mich.

Ein klei­nes Mäd­chen kommt mir ent­ge­gen und winkt, wir nicken uns zu. „Hi I‑I“, begrüße ich sie, „Hi David“, ant­wor­tet sie. Ich stelle mein Gefährt ab, I‑I schließt eine Git­ter­tür auf und zusam­men klet­tern wir schmale Trep­pen­stu­fen hin­auf, ich muss mich bücken, und dann sind wir auf dem Dach der Pagode.

Vor uns erstreckt sich ein unver­gess­li­ches Pan­orama. Die ers­ten Licht­strah­len tref­fen auf die Steppe von Bagan, der Wind ist das ein­zige Geräusch und ich sehe hun­derte Tem­pel aus ver­wit­ter­tem Zie­gel­stein, deren gol­dene Spit­zen leuchten.

Begeg­nung mit I‑I

I‑I hatte ich am Tag zuvor ken­nen­ge­lernt. „Min­ga­laba“, schallte es mir ent­ge­gen, wäh­rend ich auf dem E‑Bike durch die Ebene von Bagan bret­terte. Ein fre­ches Mäd­chen in grü­ner Schul­uni­form stand plötz­lich vor mir, die Haare kurz gescho­ren und die Hände in die Hüf­ten gestemmt.

„Hi, who are you? Where are you from?“ 

Ich stieg von mei­nem Fahr­rad, die Sonne knallte mir auf die Kappe und unter mei­nen Schu­hen bil­de­ten sich kleine Staub­wol­ken aus Sand.

„I’m David, I’m from Ger­many. Who are you?“ 

„I am I‑I, and I live here. Are you a tourist?“

„Yes“, sagte ich, und die kleine Bur­me­sin ent­geg­nete: „Great. You want to see my home?“

Sie stellte mich ihren Geschwis­tern vor, zeigte die win­zige Hütte, in der die fünf­köp­fige Fami­lie lebt und beschmierte mich mit Tha­naka-Crème. Die wird eigent­lich nur von Frauen und klei­nen Jun­gen als Make-Up und Son­nen­schutz ver­wen­det, ich war trotz­dem stolz auf meine neue Kriegs­be­ma­lung. Direkt neben der Hütte stand ein Tem­pel, und I‑Is Fami­lie hatte den Schlüs­sel für die obe­ren Eta­gen anver­traut bekom­men. I‑I fragte mich, ob ich am nächs­ten Mor­gen zum Son­nen­auf­gang vor­bei­kom­men wolle. Und ich sagte natür­lich zu.

Nach einem kur­zen Schlaf klin­gelte also der Wecker und ich machte mich auf den Weg, im Ruck­sack ein paar Süßig­kei­ten und Abzüge der Fotos vom Vor­tag. I‑I war auch schon wach und wir stie­gen auf die höchste Etage des Tem­pels. Zwei Nie­der­län­der kamen zufäl­lig vor­bei und setz­ten sich still zu uns. Der Ira­wadi floss hin­ter uns durchs Tal. Der Him­mel wurde blau und wäh­rend die Sonne auf­ging, erwach­ten fast tau­send­jäh­rige Tem­pel wie­der zum Leben.

Gast­freund­schaft und Neugier 

Beim Blick über die vie­len Bau­werke habe ich mich mehr als nur ein­mal gefragt, warum Bagan in unse­ren Brei­ten­gra­den noch vie­len Men­schen unbe­kannt ist. Über 2200 Tem­pel in allen Grö­ßen und Aus­prä­gun­gen ver­tei­len sich über die Ebene. Sie wur­den zwi­schen 1100 und 1300 zu Ehren Bud­dhas errich­tet. Die rei­chen Bau­meis­ter lie­ßen Skla­ven schuf­ten, erhoff­ten sich aber posi­tive Aus­wir­kun­gen auf ihr Karma. Weil hier und da heute immer noch einige Zie­gel­steine gesetzt wer­den, sieht die UNESCO die Bedin­gun­gen für eine Ernen­nung zum Welt­kul­tur­erbe als nicht erfüllt.

Bis zur Jahr­tau­send­wende war Myan­mar für Tou­ris­ten kaum zugäng­lich. Durch die lange Zeit der Abschot­tung sind die Bewoh­ner Aus­län­dern gegen­über immer noch neu­gie­rig gesinnt und froh über jeden Kon­takt. Die über­all im Land prä­sen­ten Mön­che in ihren roten Roben sind stets auf der Suche nach Gesprächs­part­nern, um ihr Eng­lisch zu prak­ti­zie­ren. Bei mei­nem Trip durch das Land wurde ich immer wie­der von der über­wäl­ti­gen­den Gast­freund­schaft und Neu­gier der Bur­me­sen überrascht.

Keine Mas­sen­ab­fer­ti­gung

Es klingt viel­leicht naiv, aber letzt­end­lich sind es sol­che Begeg­nun­gen wie die mit I‑I und ihrer Fami­lie, die eine Reise durch Myan­mar zu einem indi­vi­du­el­len und authen­ti­schen Erleb­nis machen. Hier fühlt man sich (noch) nicht als Teil einer Mas­sen­ab­fer­ti­gung. Einige Tage spä­ter, wäh­rend eines drei­tä­gi­gen Treks von Kalaw zum Inle Lake, über­nach­tete unsere kleine Wan­der­gruppe in Homestays, in den Häu­sern der Dorf­be­woh­ner also.

Oben war­te­ten unsere Bet­ten auf uns, dünne Schaum­stoff-Auf­la­gen auf den Holz­die­len, und unten spielte sich das Leben ab. In der Hütte sta­pel­ten sich kleine Hügel aus Knob­lauch, die Gast­mut­ter trennte die guten von den schlech­ten Knol­len. Wir setz­ten uns zu ihr und hal­fen, sie öff­nete den zahn­lo­sen Mund und ver­zog das fal­tige Gesicht zu einem Lachen, Kör­per­spra­che statt Eng­lisch. Sie sah aus wie weit über acht­zig, hatte aber laut unse­rem Guide nicht mal die sech­zig überquert.

Unser Guide hieß Jola und war erst 18 Jahre alt. Beim Abend­essen erzählte er über seine Fami­lie und Arbeit, wäh­rend der schüch­terne Koch scheu im Hin­ter­grund blieb. Wir hör­ten zu und nie­mand dachte an die lange Weg­stre­cke, die am nächs­ten Tag vor uns lie­gen würde. Die Gast­mut­ter lag schon längst im Bett, wir unter­hiel­ten uns wei­ter und die ganze Welt schien sich in die­sem einen Raum zum ver­dich­ten. Nur das gele­gent­li­che Grun­zen der Was­ser­büf­fel erin­nerte uns daran, dass es noch ein Leben außer­halb die­ser Holz­hütte gab.

Irgend­wann hörte die Glut auf zu glim­men und die Gas­lam­pen fin­gen an zu fla­ckern. Wir wur­den müde und die Gesprä­che wur­den lei­ser. Als sie schließ­lich voll­ends ver­stumm­ten, gin­gen wir nach oben, leg­ten uns auf die dün­nen Matrat­zen und schlie­fen sanft ein.