South Australia, das Gaumenparadies

Eins kann man South Aus­tra­lia schon vor­wer­fen – es macht ganz schnell dick. In Ade­laide, der Haupt­stadt des Staa­tes, fängt es an, und dann schlemmt es sich wei­ter vom Meer bis in die Hügel. Immer begos­sen von einem der edlen Trop­fen, die rund um Ade­laide unzäh­lige Fäs­ser und Fla­schen fül­len. Bis ich nach Ade­laide kam, hatte ich Aus­tra­lien nicht mit Haute Cui­sine und fei­nem Wein ver­bun­den. Doch ich werde eines Bes­se­ren belehrt.

Tasting Aus­tra­lia

Jedes Jahr im April oder Mai ist es soweit: Auf Ade­lai­des Town Square rei­hen sich zehn Tage lang mehr als ein Dut­zend Essens- und Geträn­ke­stände anein­an­der, wo man sich laut Chris Tay­lor kos­ten­frei an South Aus­tra­lian Cui­sine sat­tes­sen kann und das Ganze mit einer Aus­wahl erle­se­ner Weine run­ter­spü­len. Ja, ich glaube auch, mich ver­hört zu haben, als mir der junge Mann von Gelista, haus­ge­mach­tem und teils über Feuer gebra­te­nem Eis, ver­si­chert, der Ein­tritt zum Fress­ge­lage Deluxe sei tat­säch­lich für jeder­mann gra­tis. Doch selbst die Home­page des Events lässt kei­nen ande­ren Schluss zu. Von Fleisch­spie­ßen über Pizza, Käse und Par­ma­schin­ken bis zu gan­zen Wach­teln ist alles dabei, was die Mägen von Gour­mets und Gour­mands dehn­ba­rer wer­den lässt. Es kocht und gart an allen Ecken und so ver­füh­re­ri­sche Düfte stei­gen auf, dass selbst Gott im Him­mel das Was­ser im Mund zusam­men­lau­fen muss. Dazu wum­mert die Mucke und der Alko­hol fließt wie das Was­ser der Niagarafälle.

Die aus­tra­li­sche Pro­bier-Sause mit vie­len Star­kö­chen, Wein­pro­du­zen­ten und Restau­rant­be­trei­bern fin­det natür­lich nicht zufäl­lig in Ade­laide statt, das sich bereits seit den 80ern als Metro­pole der Food-Szene sieht. Die Stadt zog immer mehr Top-Chefs an, und die übten sich in kuli­na­ri­scher Inno­va­tion. Dabei köcheln in Ade­lai­des Töp­fen nicht nur Kän­gu­rus, Emus und wei­te­res Busch­essen, son­dern auch afgha­ni­sche Gewürze und ita­lie­ni­sche, neu auf­ge­legte Klas­si­ker. Was in man­chen Restau­rants in bis zu umhau­en­den 20 Gän­gen auf den Tisch kommt. Mir rei­chen bereits fünf im hoch­ge­prie­se­nen Bota­nic Gar­dens Restau­rant, wo fri­sche Zuta­ten aus dem Gar­ten Geschmack brin­gen sol­len. So ganz scheint das nicht bei jeder Speise zu gelin­gen, schme­cken doch man­che wie meine per­sön­li­chen Res­te­ver­wurs­tungs­ver­su­che daheim. Dafür ist das Ambi­ente in einem auf­ge­bre­zel­ten Gar­ten­pa­vil­lon unschlag­bar, den man nach kur­zem Spa­zier­gang durch eine magi­sche, von mäch­ti­gen Bäu­men bestan­dene Allee des Bota­ni­schen Gar­tens erreicht.

Der Wür­fel im Weinfeld

Noch nie habe ich etwas Der­ar­ti­ges gese­hen: einen glä­ser­nen und fünf­stö­cki­gen, nicht ganz zusam­men­ge­scho­be­nen Wür­fel inmit­ten von Wein­fel­dern. Die archi­tek­to­ni­sche Extra­va­ganza d’A­ren­berg Cube befin­det sich etwa 40 Kilo­me­ter süd­lich von Ade­laide im McLa­ren Vale, einer der zahl­rei­chen Wein­re­gio­nen der Gegend.

Kopf hin­ter der heu­ti­gen Legende, die Bar, Restau­rant, Wein­pro­ben und vie­les mehr ver­eint, ist Ches­ter Osborne, des­sen Fami­lie sich seit 1912 um die Wein­fel­der küm­merte und den 2003 die Muse küsste: Ein wür­fel­för­mi­ges Gebäude sollte her, das in gewis­ser Weise die Kom­ple­xi­tät des Wein­an­baus wider­spie­gelt. Je nach Son­nen­stand spie­geln sich nun in der teils glä­ser­nen Front Him­mel und Wein­fel­der, und auch das Innere is all about wine. Hier sind die Sinne gefragt. Die ers­ten Schritte füh­ren ins soge­nannte ‚wine sen­sory room‘, wo ver­schie­dene Glas­fla­schen Bestand­teile von Wei­nen ent­hal­ten, die sich mit­hilfe von klei­nen Pum­pen und einer Art Mini-Gram­mo­fon erschnup­pern las­sen. Ob vir­tu­el­ler Gär­be­be­häl­ter, 360 Grad Video­zim­mer oder Fotos zur Wein­her­stel­lung – hier ent­deckt selbst der größte Wein­ba­nause schnell seine öno­lo­gi­sche Ader.

Doch die strengs­ten Kri­ti­ker sind beim Wein noch immer die Geschmacks­ner­ven, und die wer­den in den nächs­ten Stünd­chen her­aus­ge­for­dert, wäh­rend für mich so aben­teu­er­li­che Namen wie NV Pol­ly­anna Spar­k­ling Wein, The Wit­ches Berry Char­don­nay und The Money Spi­der Rou­sanne mein Glas fül­len. Läs­sig mit einem Glas in der Hand, schlen­dere ich durch den voll­kom­men glä­ser­nen Flur vol­ler Bil­der, die aus­se­hen wie Comics ent­schnit­ten, wäh­rend in jedem Stock­werk andere köst­li­che Häpp­chen war­ten. Aus­tern en masse, Käse, der selbst fran­zö­si­sche Fein­schme­cker ins Schwär­men bringt und so viel Schin­ken, als wären Par­mas Vor­rats­kel­ler soeben geplün­dert wor­den. Dazu gibt es durch die Fens­ter­front Weit­blick über das McLa­ren Vale. Kun­ter­bunte Stühle und Ses­sel holen den exo­ti­schen Look des Äuße­ren ins Innere, doch mein per­sön­li­ches High­light sind die Her­ren­toi­let­ten, die ein männ­li­cher Kol­lege vol­ler Begeis­te­rung den Damen vor­führt. Rie­sige Lach­mün­der die­nen als Pis­soirs, wer­den sicher so manch emp­find­li­chen Her­ren zwei Mal über­le­gen las­sen, bevor er den über­di­men­sio­na­len Figu­ren sein bes­tes Stück anvertraut.

Save the best for last 

Selbst­ver­ständ­lich wäre es eine Sünde, in Ade­laide zu sein und nicht dem bekann­tes­ten Wein­an­bau­ge­biet Aus­tra­li­ens, das 10.000 Hektar nur dem Wein wid­met, einen Besuch abzu­stat­ten: dem Barossa Val­ley. Nun kann man die­ses mit dem eige­nen Miet­wa­gen erkun­den, im Rah­men einer Sar­di­nen-Bus­tour, wo an die 24 Tou­ris­ten zusam­men­ge­quetscht sind, oder aber in einem 1962er Daim­ler mit John Bald­win. Des­sen fami­li­en­ge­führ­tes Busi­ness ist genauso ein­zig­ar­tig im Barossa-Tal wie sein grau­bär­ti­ger Look plus Rie­sen­schnau­zer. In der Acht­sit­zer-Limou­sine, die zuvor eher für könig­li­che als für tou­ris­ti­sche Hin­ter bestimmt war, kut­schiert er Besu­cher zu jedem gewünsch­ten Wein­an­bauer und weiß dazu Geschich­ten über alles und jeden.

Gol­dene Wein­fel­der flie­gen im herbst­li­chen April­re­gen vor dem Fens­ter vor­bei, Regen, der die rol­len­den Hügel an die­sem Tag fast ganz ver­schluckt. Etwa eine Stunde nörd­lich von Ade­laide errei­chen wir St Hugo, eines der ers­ten Anwe­sen der Region von 1849. „Die Hugo Fami­lie war eine der ers­ten, die in Barossa über­haupt Wein her­stellte“, weiß John. Die große Lounge mit gemüt­li­cher Sitz­ecke vor einer hohen Kamin­wand ist genau der Ort, den man sich bei kühl-reg­ne­ri­schem Wet­ter wünscht. Und einen guten Wein dazu. Oder gleich meh­rere. Sechs Fla­schen stellt uns Wein­füh­re­rin Louise vor, von einem 2015 Barossa Shiraz zu Coo­na­warra Caber­net Sau­vi­gnon von 2009. Die Trop­fen schme­cken köstlich.

Noch mehr aller­dings zieht mich eine fest ver­schlos­sene Tür an, eine soge­nannte Zeit­kap­sel, hin­ter der sich wohl behü­tet etwas befin­det – natür­lich eine Wein­fla­sche. Sie wurde am 23.10.2016 zur Eröff­nung des neuen St Hugo Hau­ses ein­ge­mau­ert, und zwar von Colin Gramp, Sohn von Hugo Gramp, der ab den 1920ern den Rubel der Wein­kel­le­rei ins Rol­len brachte. Die kost­bare Fla­sche soll erst 2045 geöff­net wer­den, wenn Hugo 150 Jahre alt gewor­den wäre. „Man kann auch sein eige­nes Wein­feld bei uns kau­fen und ihm sei­nen Namen geben“, preist Louise ein ganz beson­de­res Ange­bot an. Ich sehe schon den feins­ten Ber­na­dette Older­dis­sen-Wein auf schnee­wei­ßen Tisch­de­cken lan­den und zarte Lip­pen an ihm nip­pen. „Es gibt Fel­der für 10.000, 50.000 oder 100.000 AUS.“ Puff, die Fla­sche zer­springt. Viel­leicht im nächs­ten Leben.

Je älter, desto besser

Nicht alle haben ihre Kostpröb­chen brav aus­ge­spuckt, die Gruppe wird lang­sam fröh­li­cher – pünkt­lich zum nächs­ten Stopp, Sep­pelts­field Wines. Die­ses Anwe­sen steht fast so lange, wie es Euro­päer in Aus­tra­li­ens Süden gibt. Die schle­si­schen Ein­wan­de­rer Joseph und Johanna Sep­pelt grün­de­ten das Gut nur 15 Jahre nach der euro­päi­schen Erst­be­sied­lung South Aus­tra­lias und gaben damit der anfäng­li­chen aus­tra­li­schen Wein­tra­di­tion einen wich­ti­gen Anstoß. Dabei stand dem guten Joseph der Sinn damals nach Tabak, nicht Wein, den erst nach­fol­gende Gene­ra­tio­nen ver­mehrt auf den Fel­dern anbau­ten. 1850 ging es los, 1878 wurde der erste Wein ein­ge­flascht und sollte erst 100 Jahre spä­ter wie­der geöff­net wer­den. Dies war der Beginn einer Tradition.

„Hier könnt ihr im Cen­ten­nial Cel­lar auch euer Geburts­jahr in Wein trin­ken“, ver­kün­det John stolz. Auf ein­mal wol­len alle 1878 gebo­ren wor­den sein – denn der wert­volle Trop­fen lagert noch immer und läuft nun keine Gefahr mehr, von Besu­chern mit die­sem Geburts­jahr aus­ge­trun­ken zu wer­den. Zum ers­ten Mal wer­den die Jung­spurts aus den 1990ern nicht benei­det, die rei­fe­ren Herr­schaf­ten aus den 50ern und 60ern jedoch schon. Der Trop­fen kommt direkt aus dem Fass, mei­ner schmeckt süß, etwas kleb­rig. Die Wein­ken­ner krit­zeln gewis­sen­haft in ihre Hefte, ich kippe mir den Rest des Weins in den Hals. Köst­lich! Gegen­über ste­hen Fäs­ser aus den Geburts­jah­ren der eng­li­schen Prin­zen Wil­liam und Harry und der Kids von Wil­liam, wie auch immer sie hei­ßen. Good old Eng­land lässt grüßen.

Doch in Sep­perts­field lässt es sich nicht nur herr­lich Wein ver­kos­ten, son­dern auch schlem­men. Es ist im Restau­rant Fino, dass ich das leckerste Essen auf aus­tra­li­schem Boden genieße. Sogar Lamm, was ich nor­ma­ler­weise ver­ab­scheue, doch zube­rei­tet mit Fei­gen, Radic­chio, Man­deln, Jogurt und Fla­den­brot wird es zu etwas, das selbst einem Lamm-Banau­sen rich­tig gut run­ter­geht. Ganz zu schwei­gen von der Scho­ko­la­den-Him­beer­torte zur Krönung.

Im Barossa-Tal rühmt sich jede Wein­kel­le­rei mit etwas ande­rem. Yal­umba nennt sich „die his­to­rischste Wein­kel­le­rei in Fami­li­en­be­trieb“. Hier soll der Wein­an­bau seit Mitte der 90er beson­ders nach­hal­tig sein – die Kel­le­rei fabri­ziert mitt­ler­weile sogar ihre eige­nen Fäs­ser. „Die Weine sind seit 2011 für Vege­ta­rier und Vega­ner geeig­net“, hat uns John zuvor erzählt. Als welt­weit ers­ter Wein­her­stel­ler hat Yal­umba 2007 den Cli­mate Pro­tec­tion Award von der US-Agen­tur für Kli­ma­schutz erhal­ten. Schon seit 1966 gibt es den Klas­si­ker der Kel­le­rei, Signa­ture Wine genannt, eine Caber­net Sau­vi­gnon & Shiraz Mischung.

Und Yal­umba hat Louisa Rose, die als Rock­star unter den Wein­her­stel­lern gilt. Ihr Leben dreht sich um den Wein und die nicht stän­dige Ver­bes­se­rung bei Anbau und Pro­duk­tion. Kein Wun­der, dass ein Schwer­punkt da auch auf der Aus­bil­dung neuer Wein­ken­ner liegt. Aus die­sem Grund ver­birgt sich auf dem Anwe­sen eine Gruft vol­ler ‚ver­ges­se­ner Fla­schen‘ – teils uralte, aber lei­der nicht mehr genieß­bare Bud­deln aus aller Welt, an denen sich noch gut Stu­dien vor­neh­men lassen.

Ich bin weder Auto­lieb­ha­ber noch Foo­die oder Wein­ken­ner, doch die­ser Tag im Barossa-Tal gefällt mir. Der Wein krib­belt in Kopf und Kör­per und John plau­dert durch sei­nen Bart, was, ver­stehe ich schon lange nicht mehr. Es ist egal. Er lacht viel, selbst ohne zu trin­ken. Auch alle ande­ren sind fröh­lich und satt. Und das ist eine Kom­bi­na­tion, die es nicht jeden Tag gibt. Nicht mal auf Reisen.

Die Reise wurde unter­stützt von Tou­rism Australia.