Die Meteora-Klöster

Sie sind einer von Grie­chen­lands Tou­ris­ten­ma­gne­ten – die Mete­ora-Klös­ter, UNESCO-Welt­kul­tur­erbe, die öst­lich vom Pin­dos-Gebirge hin­ter den Orten Kalam­baka und Kas­traki auf Sand­stein­fel­sen kle­ben. Hier heißt es, den Kopf in den Nacken legen, stau­nen, die Sinne auf Stille und Gelas­sen­heit schal­ten. Denn warum errich­tete man ab dem 11. Jahr­hun­dert Klös­ter auf den höchs­ten aller Fel­sen, wenn nicht, um dem Tru­bel unten am Boden zu ent­kom­men? Lei­der über­rol­len heute Bus­tou­ris­ten­la­wi­nen im Minu­ten­takt die Stille, in den win­zi­gen Kapel­len mit herr­li­chen Fres­ken ver­lie­ren Besu­cher eher aus Sau­er­stoff­man­gel als wegen des Weih­rauchs das Bewusst­sein. Und doch geben mir die Klös­ter viel. Dank Kat­zen und Kaffee.

Dem Him­mel so nah

Das grie­chi­sche Wort „mete­o­rizo“ bedeu­tet „in die Höhe heben“, und bes­ser könnte man die Posi­tion der einst 24 Mete­ora-Klös­ter nicht beschrei­ben. Wenn am Mor­gen die ers­ten Son­nen­strah­len die Fels­rie­sen erleuch­ten, auf deren Spit­zen Klös­ter ste­cken wie der Stern auf dem Christ­baum, bleibt selbst Archi­tek­tur-Banau­sen der Mund offen­ste­hen. Wie haben die das damals bloß gemacht, auf den teils 500 Meter hohen, glat­ten Fel­sen zu bauen? Wie kamen die Mate­ria­len nach oben, wie erreich­ten die Men­schen die Gip­fel? Diese Fra­gen stelle nicht nur ich mir, wäh­rend ich vor dem ers­ten der sechs zum Besuch offen­ste­hen­den und noch von Mön­chen oder Non­nen bewohn­ten Klös­ter stehe. Die übri­gen 18 sind zum Teil ver­fal­len, zum Teil zu schwer erreich­bar. Heute wer­den die sechs Haupt­klös­ter von einer asphal­tier­ten Straße ver­bun­den, über die täg­lich Pri­vat- und Miet­wa­gen sowie Unmen­gen von Rei­se­bus­sen rol­len. Dann geht es wei­ter über Trep­pen, viele Trep­pen, die zumin­dest das Beine-Po-Trai­ning für eine Woche über­flüs­sig machen. Trep­pen hat­ten die ers­ten Mön­che, die sich dort oben nie­der­lie­ßen, nicht. Bau­ma­te­ria­lien wur­den mit Sei­len und impro­vi­sier­ten Auf­zü­gen in Form von Win­den in die Höhe gezo­gen, manch­mal sogar die Mön­che selbst. Oder sie nutz­ten Strick­lei­tern. Vor allem ab dem 14 Jahr­hun­dert, zum Spät­mit­tel­al­ter in Best­form, ent­stan­den Klös­ter an den unmög­lichs­ten Stellen.

Was waren das für Men­schen, die es sich mit sol­cher Lei­den­schaft schwer­mach­ten? Im 11. Jahr­hun­dert waren es angeb­lich Ermi­ten auf der Suche nach einem aske­ti­schen Leben, die sich die Höh­len im Gestein in ein Zuhause ver­wan­del­ten. Ein­sie­de­leien ent­stan­den, mit der Klause Doù­piani auch ein ers­tes Klos­ter. Dann kam im Jahr 1344 der Mönch Atha­na­sios mit eini­gen ande­ren vom hei­li­gen Berg Athos in die Mete­ora-Gegend. Die Jungs waren daran gewöhnt, in Höh­len zu hau­sen, und so kam Atha­na­sios um 1356 die Idee, das erste und größte – auch heute noch zu besich­ti­gende – Klos­ter Metamòr­pho­sis zu grün­den. Und wie immer, wenn einer eine Idee hat, wird es ihm ein ande­rer nach­ma­chen. Was nicht unprak­tisch war, denn gerade wäh­rend der osma­ni­schen Herr­schaft konn­ten viele Gläu­bige nach Mete­ora flie­hen und zumin­dest dort wei­ter ihren Glau­ben prak­ti­zie­ren. Heute wird es immer schwie­ri­ger, Nach­fol­ger für Glau­bens­brü­der- und schwes­tern zu fin­den, dafür boomt das Geschäft mit den Touristen.

Klos­ter­wahn­sinn

Alle sechs Klös­ter zu besu­chen, ist gar nicht so ein­fach, denn an fast jedem Tag hat min­des­tens eins geschlos­sen, und die Mit­tags­pause, wenn Besu­cher raus­ge­wor­fen wer­den oder aber vor geschlos­se­nen Toren ste­hen, dau­ert etwa zwei Stun­den. Den angeb­li­chen Geheim­tipp, gleich mor­gens um neun mit dem gro­ßen Metamòr­pho­sis-Klos­ter zu begin­nen, bevor die Busse anrol­len, bekommt fast jeder, sodass am Ende der stei­len Trep­pen um neun bereits eine Schlange steht, als würde dort das neu­este Ich-phone zum hal­ben Preis verhökert.

Mit einer Gruppe Fran­zo­sen werde ich mit bun­tem Tuch um die Hüf­ten, das Frauen in den Klös­tern als Rock dient, durch den Wein­kel­ler gescho­ben, ver­su­che dann, auf Zehen­spit­zen und mit gereck­tem Hals einen Blick auf die Fres­ken in der ers­ten Halle zu erha­schen. Ver­ge­bens. Ich begehe die Flucht nach vorne, in einen Innen­hof, wo sich zwei weiß-graue Kat­zen in der Sonne rekeln, als gäbe es die Men­schen­mas­sen da drau­ßen über­haupt nicht. Ihre Art­ge­nos­sen machen es sich vor dem Klo­schild gemüt­lich und genie­ßen die Strei­chel­ein­hei­ten von Tou­ris­ten mit sol­cher Wonne, als han­dele es sich um teure Ganz­kör­per­mas­sa­gen. Alles eine Frage der Per­spek­tive. Ich nehme mir die Gelas­sen­heit der Kat­zen zum Vor­bild, und schon kann ich die muse­ums­glei­chen Räume vol­ler reli­giö­ser Objekte, dar­un­ter Iko­nen en masse und Holz­schnitt­kunst, mit der inne­ren Ruhe anschauen, die dem Äuße­ren fehlt.

Sowohl vom Metamòr­pho­sis-Klos­ter als auch vom gegen­über­lie­gen­den Var­laam fällt der Blick auf ein klei­nes Klos­ter, das sich einen Platz im Her­zen der Land­schaft erobert hat – zwar nicht dem Him­mel am nächs­ten, dafür aber weit­hin sicht­bar im Tal: das Rouss­anou-Klos­ter aus dem 13. oder 14. Jahr­hun­dert. Da es so her­aus­stach, wurde es oft­mals über­fal­len und aus­ge­plün­dert, im Jahre 1940 sogar ganz auf­ge­ge­ben. Diese Ent­schei­dung machte man jedoch bereits in den 50er Jah­ren rück­gän­gig und eröff­nete ein Frau­en­klos­ter. Erst­mals gelingt es mir, in die kleine Kapelle des Klos­ters zu huschen, ohne aus dem Weg geel­bogt zu wer­den oder dass Beschrei­bun­gen in ver­schie­de­nen Spra­chen auf mich nie­der­pras­seln wür­den. Ein paar Minu­ten lang umarmt mich die Stille und ich bewun­dere Fres­ken, die ich nicht im Detail ver­ste­hen muss, um ihr Alter und die Arbeit, die darin steckt, schät­zen zu kön­nen. Es riecht nach Weih­rauch, schumm­ri­ges Licht strei­chelt düs­tere Far­ben, als wollte es ihnen neues Leben ein­hau­chen. Dann fällt die nächste Gruppe ein und ich werde nach drau­ßen geschwemmt.

Es ist schön, die Straße wei­ter hin­un­ter­zu­lau­fen, denn wer auf die eige­nen Füßen setzt statt auf den Bus oder Miet­wa­gen, sieht die Fel­sen und Klös­ter aus allen denk­ba­ren Per­spek­ti­ven. Wird für die Gelas­sen­heit, die dem Klost­er­in­ne­ren jeweils fehlt, dort drau­ßen mas­sen­haft entschädigt.

Dem klei­nen Ort Kas­traki am nächs­ten ist Agios Niko­laos Ana­paf­sas, das an die­sem Tag die Mit­tags­pause ver­schla­fen zu haben scheint oder aber keine macht – was, wenn man nach der Leere geht, kaum ein Tou­rist weiß. Eine win­zige Höh­len­ka­pelle gleich am Ein­gang zieht mich an, lädt zum Ver­wei­len auf einer der Holz­bänke ein. Ruhe, Stille. Andacht. Gläu­bige kom­men laut­los her­ein, beten, küs­sen eine Hei­li­gen­ikone nach der ande­ren. Immer in der­sel­ben Rei­hen­folge. Ich schaue fas­zi­niert zu, steige erst spä­ter die vie­len Stu­fen zum obe­ren Hei­lig­tum mit Glo­cken­turm und Holz­brüs­tun­gen hoch. Was den schö­ne­ren Weit­blick bie­tet, doch die Beschau­lich­keit der Höh­len­ka­pelle fehlt.

Kaf­fee­klatsch

Immer wie­der lese ich in Rei­se­bü­chern, dass es die Lang­sam­keit auf Rei­sen ist, wel­che die blei­ben­den Erin­ne­run­gen schafft. Lange hat diese Ein­sicht gebraucht, um auch in mei­nem Kopf anzu­kom­men, lange Zeit hakte ich Quan­ti­tä­ten an High­lights ab, hetzte durch Städte und Land­schaf­ten, als müsste ich den Rei­se­füh­rer der Welt mit Dead­line Über­mor­gen neu schrei­ben. Diese Zeit ist vor­bei. Vier von sechs Mete­ora-Klös­tern an einem Tag sind schon viel, doch die Mas­sen, Lärm und Unruhe laden fast nir­gends zum Blei­ben. Wie­der fühle ich mich auf dem Weg am wohls­ten, auf den Kilo­me­tern, die Agios Niko­laos von Kas­traki tren­nen. Säße ich im Bus oder Auto, wäre ich wohl acht­los vor­beige­braust an den vie­len bun­ten Punk­ten, die hier und dort in den grauen Fel­sen auf­tau­chen. Punkte, die sich müh­sam in die Höhe zie­hen. Klet­te­rer, die es den Mön­chen, die einst die Fels­kup­pen zu ihrer Hei­mat machen woll­ten, gleich­tun. Wahr­schein­lich hätte ich auch nicht die Höhle auf hal­ber Höhe in einem Fel­sen ent­deckt, geziert von Unmen­gen bun­ter Tücher und zwei grie­chi­schen Flag­gen. Was es wohl damit auf sich hat?

Würde ich schnell machen wol­len, würde ich nicht mei­nem Seh­nen nach einem Kaf­fee nach­ge­ben, würde mich nicht auf die nächst­beste Ter­rasse set­zen wol­len, wo zwei ältere Män­ner und ein jün­ge­rer Mann über meh­re­ren Bier­fla­schen lachen und durch­ein­an­der­re­den. Als sie mich näher­kom­men sehen, ver­stum­men sie, dann lädt mich der Älteste mit groß­zü­gi­gen Ges­ten ein, doch gleich an ihrem Tisch Platz zu neh­men. Eng­lisch? Deutsch? Wun­der­bar, er habe lange Jahre in Deutsch­land gelebt, habe die Spra­che nie ganz ver­ges­sen. Der zweite Mann haut mir kum­pel­haft auf die Schul­ter, spricht gebro­che­nes Eng­lisch und flie­ßen­des Ita­lie­nisch. Bald ist es, als hätte ich mal wie­der beim Stamm­tisch mit alten Freun­den vor­bei­ge­schaut. Der Café­be­sit­zer plau­dert über sein Leben in Deutsch­land, sein Kum­pel stellt sich als Lam­bros vor – Lam­bros der Berg­füh­rer. Wie es sich für sei­nen Job gehört, über­nimmt bald er das Wort. Ich weiß nicht, ob es dem Bier zu ver­dan­ken ist oder einem echt glück­li­chen Leben, aber Lam­bros‘ Augen strah­len so, dass er selbst ohne zu lächeln glück­lich aussieht.

Er deu­tet auf die Fels­na­deln hin­ter uns. „Kannst du dir vor­stel­len, dass das 60 Mil­lio­nen Jahre alte Fels­for­ma­tio­nen sind? Mut­ter Natur! Ich lebe für die Natur, muss immer drau­ßen sein, sonst gehe ich ein. Bevor ich in die Berge gehe, küsse ich den Boden, aus Dank­bar­keit, dass ich dort sein darf und als Gebet, dass ich sicher wie­der zurück­komme.“ Inner­halb einer Stunde decken wir viele The­men in drei Spra­chen ab – Freund­schaft, von der Lam­bros über­zeugt ist, man könne nie mehr als fünf wahre Freunde haben, und das sei schon rich­tig viel. Es geht um Men­schen, die er alle­samt liebt, egal, wel­che Haut­farbe und Her­kunft, denn für ihn seien sie alle Teil der Natur. Mir fällt wie­der die Höhle mit den bun­ten Tüchern ein, ich frage Lam­bros danach. „Es war an einem 23. April wäh­rend der osma­ni­schen Herr­schaft, dass ein Kapi­tän der Tür­ken sich beim Holz­ha­cken dass Bein auf­riss. Seine Frau ver­sprach dem Hei­li­gen Sankt Georg, der über die Höhle wacht, ihr wert­volls­tes Kopf­tuch, falls er ihren Ehe­mann heilte. Das Bein des Kapi­täns heilte, des­sen Frau schenkte St. Georg ihr Kopf­tuch.“ Noch immer sei es Tra­di­tion, jedes Jahr am 24. April in die Höhle hoch­zu­klet­tern und ein altes gegen ein neues Kopf­tuch aus­zu­wech­seln – wer mit­ma­che, dürfe ein altes Tuch behal­ten. Am Ende fährt mich Lam­bros nach ein paar wei­te­ren Bier in Schlan­gen­li­nien zurück nach Kalam­baka. Er drückt mir seine Karte in die Hand, sieht mich mit sei­nen fröh­li­chen Augen lange an. „Wenn du jemals was brauchst, ruf mich an. Denn denk daran: Wer Freunde hat, ist reich.“

Klos­t­er­fi­nale

Auch am nächs­ten Tag wähle ich wie­der die lang­samste Fort­be­we­gungs­art in Mete­ora – laufe den etwa vier Kilo­me­ter lan­gen Wald­weg, der dort beginnt, wo die engen Stra­ßen Kalam­bakas enden, an vie­len bizar­ren Fels­for­ma­tio­nen und Alpen­feil­chen vor­bei bis zum Ende, wo die Stu­fen zum Klos­ter Ag. Triada in die Höhe füh­ren. Das Klos­ter, das wohl ab 1458 errich­tet wurde, ist nicht nur der Hei­li­gen Drei­fal­tig­keit gewid­met und gilt heim­lich als schöns­tes der Klös­ter: Es ist auch der Spiel­ort von dem James Bond Film „In gehei­mer Mis­sion“ aus dem Jahr 1981. Kein Wun­der, denn es balan­ciert auf einem beson­ders expo­nier­ten Steil­fel­sen. Die Treppe nach oben ist noch rela­tiv neu, wurde erst 1925 gebaut, bis dahin gelang­ten Mön­che und Waren nur über Strick­lei­tern oder per Seil­winde ins Hei­lig­tum. Zu aller Über­ra­schung ist es ruhig im Inne­ren, als wären sämt­li­che Tou­ris­ten­grup­pen ver­schluckt wor­den. Wie­der sitze ich minu­ten­lang in der fres­ken­ver­zier­ten Kapelle, atme die alten Wände ein, stelle mir die Mön­che vor, die hier beten, erha­ben über die Nich­tig­kei­ten der Welt weit unter ihnen.

Ein gro­ßes wei­ßes Kreuz säumt den vor­ders­ten Punkt der Fels­spitze, von wo sich der beste Blick auf die Fel­sen der Umge­bung und die Klös­ter Metamòr­pho­sis, Var­laam und Rouss­anou eröffnet.

Nur das letzte Klos­ter, Ag. Ste­fa­nos, ver­steckt sich hin­ter einem Fels­vor­sprung, dabei ist es einen kur­zen Spa­zier­gang von Triada ent­fernt. Ag. Ste­fa­nos aus dem 12. Jahr­hun­dert war lange Zeit Zuhause von Mön­chen, doch in den 1960ern über­nah­men Non­nen. Selbst wenn man es nicht wüsste, könnte man leicht raten, wel­ches neben Rouss­anou das zweite von Frauen bewohnte Klos­ter ist: Bereits am Ein­gang umweht Besu­cher der Duft nach präch­ti­gen rosa Rosen, das Amuse-bou­che zum gepfleg­ten Gar­ten, der im Inne­ren folgt. Ich setze mich auf eine Mauer vorm Gar­ten, ver­führt von den Düf­ten der Pflan­zen. Eine rote Katze schrei­tet heran, plat­ziert sich auf mei­nem Schoß und würde dort wohl noch immer sit­zen, wenn nicht eine Glo­cke zur Mit­tags­pause geläu­tet hätte.

Auch wenn mich die Fülle in den Klös­tern oft genervt hat, hat mir Mete­ora etwas bei­gebracht: es den Kat­zen gleich­zu­tun, die sich von nichts aus der Ruhe brin­gen las­sen, neu­gie­rig und ohne Eile her­um­zu­strei­chen, und bei gutem Bauch­ge­fühl nicht nein zu sagen zu einem Kaf­fee­plausch mit Frem­den. Denn am Ende sind es die Kat­zen und der Kaf­fee, die mir von Mete­ora blei­ben werden.