Ich bekenne, ich habe gelebt…

Wir schrei­ben die 1970er Jahre. Alberto Bache­let, der Vater der jun­gen Frau Michelle, beklei­det das Amt des Luft­waf­fen­ge­ne­rals und schwört Chi­les Prä­si­den­ten Sal­va­dor Allende in kri­ti­schen Zei­ten die Treue. Am 11. Sep­tem­ber 1973 schließ­lich der Putsch, die Luft­waffe bom­bar­diert in der Haupt­stadt Sant­iago das Casa Moneda, den Prä­si­den­ten­pa­last, wo sich Allende mit einem Sturm­ge­wehr das Leben nimmt. Alberto Bache­let fällt in die Arme der Pino­chet Scher­gen, wird gefan­gen genom­men, gefol­tert, und ver­stirbt nur ein Jahr spä­ter an den Fol­gen eines Herzinfarktes.

Über Aus­tra­lien flieht die heu­tige Chi­le­ni­sche Prä­si­den­tin Michelle im Alter von 22 Jah­ren mit ihrer Mut­ter nach Ost­ber­lin, wo sie kurz dar­auf das Stu­dium der Medi­zin auf­nimmt und schon 1979 wie­der nach Chile zurückkehrt.

 Tref­fen mit Bache­let in Putre

2006 war sie ers­tes, weib­li­ches Staats­ober­haupt der Anden­re­pu­blik. In der Regie­rung von damals nach wie vor alter Klün­gel von Pino­chet und immer noch die Kon­fron­ta­tion mit der Ver­gan­gen­heit. – 1989 war nicht nur bedeu­tend für die Bun­des­re­pu­blik, auch in Chile war es das Ende einer Dik­ta­tur. Plötz­lich freie Mei­nungs­äu­ße­rung. In den 90er Jah­ren war das belieb­teste Stu­di­en­fach an chi­le­ni­schen Uni­ver­si­tä­ten der Jour­na­lis­mus. Wie in Spa­nien nach Franco. Dann die zuneh­mende inter­na­tio­nale Öff­nung, Weit­ge­reis­ten war Chi­les Süden schon län­ger ein Begriff, die Anden im Nor­den nur von aben­teu­er­lus­ti­gen Indi­vi­du­al­tou­ris­ten bereist. Woran sich bis­lang noch nicht viel geän­dert hat. Noch nicht…

Ich befinde mich auf 3650 m Höhe und blin­zel in die mit­täg­li­che Sonne. Von einem Strohm­pfahl lächelt mich Michelle Bache­let an. „Yo quiero Chile“ steht da – ein Lie­bes­be­weis, vol­ler süd­ame­ri­ka­ni­scher Emo­tion. Ich habe es ihr gleich getan und von Ber­lin bis in den äußers­ten Nor­den Chi­les geschafft.

An mei­nem Gau­men haf­tet noch der unver­kenn­bare Geschmack von Pisco Sour. Die­ser wahn­sin­nige Drink aus Pisco, ein Trau­ben­schnaps, gemischt mit Limet­ten­saft, Zucker­si­rup und Eiklar, hat er es ein­mal über den Magen in die Blut­bahn und schließ­lich in den Kopf geschafft, einen nicht mehr los­lässt. Schließ­lich sind die Tage gezählt und ich sah mich gezwun­gen, die orgas­ti­schen visu­el­len Ein­drü­cke, die in den ver­gan­ge­nen Tagen immer wie­der auf mei­nen Seh­sinn ein­häm­mer­ten, mit einem Alko­ho­lika ein­zu­fan­gen und zu besie­geln. Denn Chi­les spek­ta­ku­läre Land­schaf­ten set­zen zu. Im Mit­tel­al­ter hät­ten sie mir erst den Vogel gezeigt, mich dann der Ket­ze­rei bezich­tigt und den zün­geln­den Flam­men eines Schei­ter­hau­fens zum Fraß vor­ge­wor­fen, wenn ich Schwarz auf Weiß von feu­er­spu­cken­den Ber­gen, Salz­seen auf 4500 m Höhe und darin stak­sen­den, pink­far­be­nen Vögeln gespro­chen hätte.

Der Natio­nal­park Lauca auf 4400 meter Höhe, ein Auto­stunde öst­lich von Putre

Der erlo­schene Pari­na­cota im Natio­nal­park Lauca , mes­ser­schar­fes Spie­gel­bild im Lago Chungará

Und wäh­rend ich da so auf die­sen Pfahl starre, wird mir klar, wie ähn­lich sich Frau Bache­let und Angela Mer­kel sehen. Das glei­che Amt beklei­den sie ja, es fehlt nur noch, dass Michelle die Hände zu einer Raute formt und zwi­schen Schritt und Bauch­na­bel posi­tio­niert. Wie anzüg­lich das klingt, aber keine Angst, da kommt nie­mand auf fal­sche Gedan­ken, zumin­dest nicht bei Angela. Bei dir Michelle, wäre ich mir da nicht so sicher, deine Mund­win­kel sind deut­lich beweg­li­cher, sie wider­stre­ben der Erd­an­zie­hung und wagen sogar den Tanz mit ihr, was aus man­chem Beob­ach­ter einen Ver­eh­rer machen könnte. Angela hin­ge­gen muss man ja auf den Kopf stel­len, um sie zum Lachen zu bringen.

Eine Laden­be­sit­ze­rin auf dem Markt­platz in Putre

 Eine von der Stif­tung „Ruta de las misio­nes“ wie­der­auf­ge­baute Kir­che in Guallatire

Yo quiero Chile. In der Tat. Ich setze mich auf den klei­nen Markt­platz von Putre und schließe für ein paar Minu­ten die Augen. Drei Tages­aus­flüge in die Hoch­ebene lie­gen hin­ter mir. Zuvor war ich in Sant­iago und den Wein­ge­bie­ten des Colchagua Tals wei­ter im Süden.

Dann, einen Augen­schlag spä­ter, die Aus­läu­fer der Ata­cama Wüste, unweit die Bran­dung des Pazi­fiks, salz­ge­schwän­gerte Luft, Tel­ler prall gefüllt mit Mee­res­früch­ten. Und das am Ende der Welt. Isa­bel Allende, die Schrift­stel­ler Toch­ter des eins­ti­gen Prä­si­den­ten, bezeich­nete Chile als „Tau­send-Schich­ten-Torte“. Und in der Tat, musste ich mir die ver­gan­gene Woche immer wie­der diese eine Frage stel­len: Kann ein Land viel­sei­ti­ger sein? Chile ist Über­fluss pur und für Natur­lieb­ha­ber, aber auch für den beken­nen­den Fein­schme­cker, ein über­di­men­sio­na­ler Wall­fahrts­ort. Far­ben und Gerü­che, die auch den letz­ten Nörg­ler und Genuss­ver­wei­ge­rer die weiße Flagge schwen­ken lassen.

 „El Guía“ – der Reiseführer

2011 setzte die New York Times Sant­iago de Chile auf die Liste der obli­ga­to­ri­schen must sees in der süd­li­chen Hemi­sphere. Doch neben dem Pisco hat mir auch der Nor­den die Sinne ver­blen­det. Von Sant­iago bis nach Arica sind es ca. 3 bis 4 Flug­stun­den, 2000 Kilo­me­ter Stre­cke sind zurück zu legen. Die Flug­li­nie LAN ver­kehrt täg­lich. Arica, gleicht einem unge­schlif­fe­nen Juwel, die 200.000 Ein­woh­ner zäh­lende Stadt, direkt an der Pazi­fik­küste, wirkt auf den ers­ten Blick wie ein ver­schla­fe­nes Wüs­ten­nest. Wer vor sei­ner Anreise schon ein­mal hin­ter die Kulis­sen die­ser Stadt und mehr über die Region erfah­ren möchte, dem sei fol­gende Seite emp­foh­len: chile.travel .

Kräf­tige Bran­dung in Arica, der Surfs­pot „El Gringo“

Blick vom „Morro“ auf Arica

Das Restau­rant Mara­cuya in Arica – Mee­res­früchte bei leich­ter See­brise und Wellengang

 Wo Wüs­ten­aus­läu­fer auf Bus­la­dun­gen-Tou­ris­mus tref­fen – Die Klip­pen­pfade nörd­lich von Arica

Sant­iago kennt die Jah­res­zei­ten, Arica nur Nacht und Tag. Die Tem­pe­ra­tu­ren lie­gen kon­stant zwi­schen 20 und 30 Grad, Regen würde hier so etwas wie die Strafe der Göt­ter bedeu­ten und kommt dem­nach nicht vor. Leben und leben las­sen, ist das Motto der Ein­hei­mi­schen und es gibt kein, aber auch gar kein Pro­blem. Von Arica nach Putre, auf des­sen Markt­platz ich gerade in Gedan­ken schwelge, sind es 3–4 Stun­den Bus­fahrt. Und Putre widerum ist das Sprung­brett in die Hoch­ebene und zum 52 km ent­fernt auf 4205 Metern Höhe lie­gen­den Chun­gará See.

 Ein­fa­che Behau­sung in Guallatire

 Zwei Ein­hei­mi­sche in dem klei­nen Dorf Gual­la­tire, nahe des gleich­na­mi­gen Vulkans

 Der immer­glei­che Gesichts­aus­druck war mir die Pesos wert

An ein und dem­sel­ben Tag kann man hier Vul­kane bege­hen und sich die Bran­dung gegen den mit  Mee­re­res­früch­ten gefüll­ten Bauch schla­gen las­sen. Der Gebirgs­zug Neva­dos de Putre schließt den Pome­rape, den Pari­na­cota und den Nevado Sajama jen­seits der boli­via­ni­schen Grenze mit ein. Bis zu 6500 meter tür­men sich die schnee­be­deck­ten Vul­kane auf. Unweit von Putre fließt der Río Lluta durch die Ata­cama-Wüste. Auch fin­den sich in der Gegend bis zu 7000 Jahre alte archäo­lo­gi­sche Stätten.

Chi­les Nor­den ist gut so wie er ist. Wenig Tou­ris­mus, freund­li­che Ein­hei­mi­sche auf allen Höhen­me­tern und Land­schaf­ten, die am eige­nen Ver­stand zwei­feln lassen.

Am Salz­see Salar de Sur­ire mit sei­nen hei­ßen Quel­len. Der See liegt rund 120 km von Putre ent­fernt auf 4250 Metern Höhe. Nach dem Bad war ich feu­er­rot, Bri­tish so to say

Maximo ver­kauft seine Strick- und Stick­wa­ren mit Blick auf den Parinacota.

Die „Cue­vas“ – Höh­len auf 4400 meter. Oben rechts im Bild Vis­cachas, zu Deutsch Hasenmäuse

Aus­läu­fer der Ata­cama und frucht­ba­res Land im Tal Río Lluta

Der Geist Pablo Neru­das in den stau­bi­gen Stras­sen von Putre

Turismo Chile und die LATAM Air­lines Group haben mich in den hohen Nor­den Chi­les ein­ge­la­den. Danke!