Impres­sio­nen aus Tbilisi

Ankunft in Geor­gien heißt eigent­lich immer: total gerä­dert sein. Die güns­ti­gen Flüge legen einen end­los erschei­nen­den Zwi­schen­stopp am Istan­bu­ler Flug­ha­fen SAW ein, der irgendwo abseits der Stadt in einem Indus­trie­ge­biet liegt. Da ist es schön, end­lich da zu sein und auch um fünf Uhr früh freund­lich von Tbi­lisi, „The city that loves you“, emp­fan­gen zu wer­den. In der Tou­ris­ten­info am Flug­ha­fen bekomme ich eine „Wine map of Geor­gia“ geschenkt und ein paar Minu­ten spä­ter sitze ich in einem Auto, das nicht mal ein Taxi­schild auf dem Dach hat. Der Fah­rer zeigt uns unter­wegs die Sehens­wür­dig­kei­ten, viele hoch­mo­derne, glä­serne und in allen Far­ben leuch­tende Gebäude, neben der Alt­stadt, in der sich nied­rige Häu­ser in schma­len Gas­sen an die Hügel drü­cken. Zur Begrü­ßung gibt es direkt Chin­kali, das geor­gi­sche Natio­nalessen, Teig­ta­schen mit Fleisch‑, Kar­tof­fel- oder sons­ti­ger Fül­lung, die zu essen einer klei­nen Her­aus­for­de­rung gleicht. Den Strunk lässt man jeweils auf dem Tel­ler lie­gen, um spä­ter nach­se­hen zu kön­nen, wie viele man geschafft hat, wir kom­men jede auf fünf.

Am nächs­ten Mor­gen, oder eher Mit­tag, dann der erste Blick auf Tbi­lisi im Hel­len, auf die merk­wür­dige Kon­stel­la­tion aus klei­nen alten Häus­chen, sowje­ti­schen Prunk­bau­ten und moder­nen Archi­tek­tur­ex­pe­ri­men­ten. Die Häu­ser in der Alt­stadt zeu­gen von frü­he­rer Schön­heit, sind aber fast alle sehr schlecht erhal­ten. Auf­ge­ris­sene Bür­ger­steige füh­ren durch schmale Stra­ßen, in denen die Bal­kone der gegen­über­lie­gen­den Gebäude sich fast zu berüh­ren schei­nen. Über­all Kabel­ge­wirr, dazwi­schen Wäsche, die zum Trock­nen auf­ge­hängt wurde, ab und an sieht man Hunde und Kat­zen durch die Stra­ßen streu­nen. Die kunst­voll ver­zier­ten Bal­kone, die ganze Häu­ser umlau­fen und offene Gänge dar­stel­len, von denen die ein­zel­nen Woh­nun­gen abge­hen, wer­den teils mit Holz­bal­ken abge­stützt, teils hän­gen sie halb schief oder haben schon vor Län­ge­rem begon­nen, zu brö­ckeln. Dazwi­schen immer wie­der kom­plette Häuserruinen.

Gleich­zei­tig wird in der Stadt über­all gebaut, Gerüste und Kräne prä­gen das Stadt­bild. Es enste­hen neue Hotels, Museen, Büro­ge­bäude, eines höher und pom­pö­ser als das andere. Der Bau­wahn hat zu kurio­sen Ergeb­nis­sen geführt – das Jus­tiz­ge­bäude erin­nert an Pilze, die neben­ein­an­der aus dem Boden sprie­ßen, die neue „Frie­dens­brü­cke“ über den Mtk­vari scheint so gar nicht ins Stadt­bild zu pas­sen und ein neues Kon­zert­ge­bäude zu Fuße des Prä­si­den­ten­pa­las­tes (der wie­derum dem Reichs­tag nach­emp­fun­den wurde) lässt viele Inter­pre­ta­tio­nen offen.

Unser Weg durch die Alt­stadt führt uns zu ver­schie­de­nen war­men Bädern, die der Stadt ihren Namen gaben – Tbi­lisi heißt so viel wie „warme Quelle“. Dane­ben reißt ganz plötz­lich die Land­schaft auf, eine rie­sige Schlucht mit­ten in der Stadt, aus deren Ende ein Was­ser­fall stürzt. Hier sind viele Geor­gier unter­wegs, eine ganze Hoch­zeits­ge­sell­schaft ist gerade dabei, Fotos zu machen. Auch hier ducken sich viele Häu­ser sehr nah und sehr wacke­lig an den Abgrund. Denkt man daran, dass in Geor­gien Erd­be­ben keine Sel­ten­heit sind und diese in der Ver­gan­gen­heit teil­weise meh­rere hun­dert Tote gefor­dert haben, kann einem da doch ein biss­chen unwohl werden.

Im Ver­lauf der Tage ler­nen wir viel von Tbi­lisi ken­nen, die Alt­stadt, schi­cke kleine Cafés und Bars, die mit ihrem zusam­men­ge­wür­fel­ten Alt­bau-Charme auch in Ber­lin oder Ams­ter­dam ste­hen könn­ten, die neu gestal­te­ten Gebäude und Parks rund um den Fluss, den Floh­markt und den Basar, den Rusta­weli-Bou­le­vard, eine der größ­ten und pracht­volls­ten Stra­ßen Tbi­li­sis mit vie­len wich­ti­gen Gebäu­den, die Straße rund um die Uni-Gebäude der zwei wich­tigs­ten staat­li­chen Uni­ver­si­tä­ten, den aus der Sowjet­zeit stam­men­den Vake-Park. Ich habe das Gefühl, Tbi­lisi ist vol­ler Wider­sprü­che und das bunte, fast zusam­men­ge­wür­felte Stadt­bild zeigt, wie viele unter­schied­li­che Men­schen, wie viele ver­schie­dene Lebens­rea­li­tä­ten es dort gibt. Viele junge Leute haben span­nende Kla­mot­ten­stile, den­ken inter­na­tio­nal, ver­rei­sen viel, spre­chen flie­ßend Eng­lisch. Doch die Armut ist aus dem Stadt­bild nicht weg­zu­den­ken, mit alten Frauen, die auf der Straße bet­teln, Blu­men, Süßig­kei­ten oder Churchk­hela, an einer Schnur auf­ge­hängte Nüsse in Trau­ben­si­rup, die ent­fernt an Würste erin­nern, ver­kau­fen, und dem Blick auf her­un­ter­ge­kom­mene Plat­ten­bau­ten. Zwi­schen den schi­cken Cafés oder inter­na­tio­na­len Super­markt­ket­ten fin­den sich kleine Tante-Emma-Läden oder Bäcke­reien, in denen manch­mal auch noch ein Foto von Sta­lin an der Wand hängt.