Im Chaos verschollen

Kennt ihr den Spie­le­klas­si­ker Frog­ger? Da geht es darum, einen Frosch über eine Straße zu manö­vrie­ren. Immer in der rich­ti­gen Sekunde vor­wärts gehen und Lücken suchen. Genau so fühle ich mich gerade. Würde es einen End­geg­ner geben, so wäre er der Ver­kehr in La Paz. Pures Chaos oder doch nicht? Viel­leicht gibt es ja ein Sys­tem und ich habe es ein­fach noch nicht ver­stan­den. Ich weiß nur, wenn ich auf die andere Seite möchte, so darf ich des Lebens nicht müde sein, son­dern hell wach! Jetzt und mit jedem Schritt hier in die­ser Stadt.

Ruhekultur

Es dau­ert nicht lange, da will ich eigent­lich auch schon wie­der raus aus der Stadt. So leben­dig, frisch und far­ben­froh die Stadt auch sein mag, ich brau­che schon nach nur einem vol­len Tag hier einen Tape­ten­wech­sel. Naja. Ich über­treibe viel­leicht auch. Ich will ein­fach nur nicht rum­sit­zen und auf pas­sive Akkli­ma­ti­sie­rung hof­fen. Chris­tian und ich wäh­len also die vor­ge­fer­tigte Tour „Tia­hua­naco“. Ein­fach bequem die Stadt ver­las­sen und etwas die Höhen­luft im Alti­plano, der boli­via­ni­schen Hoch­ebene, schnup­pern. Und ja, ich weiß, ich bin kein Fan von sol­chen Tou­ren. Vor­ge­kaut, Hos­tel zu Hos­tel Trans­port, Guide, fixes Pro­gramm und kein Lebens­ge­fühl auf­neh­men. Die Aus­rede heute: wir sind faul, es ist bil­li­ger und Kul­tur kommt spä­ter. Gekauft?

Tia­hua­naco schreibt sich nicht nur viel­fäl­tig, wie zum Bei­spiel auch Tiwa­n­aku, son­dern es ist auch von viel­fäl­ti­ger Geschichte. Schon bevor die Inka die­ses Gebiet erreich­ten, sie­del­ten hier tau­sende Men­schen, die sich von Land­wirt­schaft mit aus­ge­klü­gel­ten Regen­was­ser­sys­te­men ernähr­ten. Tia­hua­naco war nicht nur das admi­nis­tra­tive Zen­trum der Epo­che von 1500 v. Chr. bis 1200 n. Chr. son­dern auch der Mit­tel­punkt von Reli­gion und Kul­tur. Viel davon ist nicht geblie­ben. Der Palast ist größ­ten­teils im Lehm zer­schmol­zen. Einige Mau­er­reste zeu­gen von der gro­ßen Kul­tur. Dabei ste­chen der ver­sun­kene Hof mit sei­nen Reli­efffi­gu­ren und das Son­nen­tor beson­ders her­vor. Wir haben mehr erwar­tet und sind etwas ent­täuscht von Tia­hua­naco. Zurück in La Paz las­sen wir uns in El Alto aus­set­zen. Mitt­ler­weile ist El Alto nicht mehr ein Stadt­teil von La Paz son­dern eine eigene Stadt. Das Chaos hier hat sich nicht ver­bes­sert. Mit kul­tu­rel­ler Ruhe ist es vorbei.

Tanzkultur

Wir ste­hen direkt vor der neuen Seil­bahn „El Tele­fé­rico“. Um genauer zu sein, an der blauen Linie. Für eine Metro ist La Paz zu ber­gig, die Stra­ßen sind ver­stopft und so ist die Seil­bahn eine geniale Option. Die Bewoh­ner in La Paz und El Alto kön­nen nicht nur über ihre Stadt schwe­ben und den Ver­kehr ver­mei­den, son­dern es ist mit „El Tele­fé­rico“ auch eine Tou­ris­ten­at­trak­tion ent­stan­den. Im Ver­gleich zu den lau­ten Stra­ßen schwe­ben die moder­nen Kabi­nen über die Häu­ser und beför­dern Men­schen aller Natio­nen und Kulturen.

Durch die gezwun­gene „Enge“ kom­men wir sofort mit ande­ren Leu­ten ins Gespräch. Wir erfah­ren schnell mehr über die Märkte unter uns, wer­den selbst aus­ge­fragt und ich ver­su­che in mei­nem bes­ten Spa­nisch zu erklä­ren, dass La Paz ein ein­zig­ar­ti­ges Sys­tem hat und ich es genieße nicht in einen Wagen unter der Erde gepfercht zu sein. Chris­tian ver­lässt in der Tal­sta­tion die Bahn. Ich finde den Aus­blick so ein­zig­ar­tig und fahre wei­ter. Schon bald ent­de­cke ich in einem der Stra­ßen­züge einen Folk­lo­re­um­zug im Tanz­stil „La Morenada“.

Ohne Seil­bahn hätte ich sie nie ent­deckt, um Momente glück­li­cher springe ich an der nächs­ten Sta­tion aus der Gon­del und schlängle mich die Stra­ßen ent­lang, um der klei­nen Parade zu fol­gen. Ein lau­tes und far­ben­fro­hes Spek­ta­kel in den Hän­gen von La Paz. Autos und Busse wer­den zum Anhal­ten gezwun­gen. Poli­zis­ten auf Motor­rä­dern ver­su­chen das Chaos irgend­wie in den Griff zu bekom­men, aber die Parade läuft ein­fach wei­ter und begeis­tert seine Zuschauer.

Ich folge der Parade eine Weile bevor ich auf eine Treppe hin­un­ter zu der nächs­ten Seil­bahn­sta­tion abbiege. Und wie­der lande ich in einer lau­ten Ecke, dem Plaza Vil­larr­oel. Auf dem Platz tan­zen ver­schie­dene Grup­pen zu laut pochen­der Musik, die Düfte des „Food Fes­ti­vals“ lie­gen über den gan­zen Platz und auf einer Bühne stellt eine Band ihr Kön­nen vor. Auf einer klei­nen erhöh­ten Platt­form ste­hen Kin­der und las­sen ihre Dra­chen in den Him­mel stei­gen. Ich traue mich fast gar nicht, vor­bei zu lau­fen. Die dün­nen Angel­schnüre sind ein­fach unsicht­bar und so kommt es, dass ich einen Dra­chen ins Strau­cheln bringe. Ich befreie mich gerade noch recht­zei­tig und werde von dem Kind nur ange­lä­chelt. Ich bin anschei­nend nicht der ein­zige, der hier im wahrs­ten Sinne des Wor­tes hän­gen bleibt.

Ich starre in den Him­mel und meine Bli­cke fol­gen ver­träumt den Dra­chen. Nur schwer kann ich mich los rei­ßen. Aber mein Magen knurrt und so gehe ich Chris­tian suchen. Meine Gedan­ken und auch ich fin­den zurück in die wusse­lige Stadt.

Wanderkultur

Der nächste Tag erwacht und ich muss alleine los­zie­hen. Chris­tian hat sich ver­ges­sen. Also irgend­was geges­sen und mit etwas Pech etwas magen­feind­li­ches abbe­kom­men. Mir geht es soweit gut und so ziehe ich los, dem Teu­fel den Zahn zu zie­hen. Zum ers­ten Mal seit dem ich La Paz kenne, fahre ich mit einem Mini­bus in die „Zone Sur“ und wei­ter bis Ped­re­gal. Von dort aus wan­dere ich steil die Hänge in Rich­tung Süden hin­auf und folge der Straße bis zum „Muela del Dia­blo“. Wie ein gro­ßer Zahn ragt er aus dem Fels und erin­nert die Leute mit sei­nem Aus­se­hen an den Zahn des Teu­fels. Ich ver­su­che ein Stück den Fels zu bestei­gen, bre­che den Ver­such aber schnell ab. Kno­chen will ich mir nicht bre­chen. Auch die Idee, auf der ande­ren Seite „ein­fach“ abzu­stei­gen, lasse ich schnell fal­len. Ein paar Poli­zis­ten auf Streif­fahrt raten mir ab. Es sei ein­fach nur steil und rutschig.

So folge ich der Straße bis zu ihrem Ende. Immer mit dem Rücken zum „Muela del Dia­blo“ und zur rech­ten La Paz in den Hän­gen und auf dem Pla­teau El Alto. Die Straße endet in einer wil­den Ansamm­lung aus Gegen­stän­den und Ästen, die die Wei­ter­fahrt ver­hin­dern. Aber ich passe durch und stehe auf der alten ver­fal­le­nen Straße nach Lipari. Die schleicht sanft den Berg auf sei­nem Grat hin­un­ter. Mit dem Blick auf die kar­gen „Hügel“ im Osten und auf das des „Río de La Paz“, dem Fluss im Tal. Die Straße ist an man­chen Stel­len aus­ge­wa­schen und die vie­len Ser­pen­ti­nen las­sen mein Ziel zu nah erschei­nen. Aber heute ist für mich der Weg das Ziel. Ich genieße die Ruhe und den son­ni­gen Tag.

In Lipari ist es mit der Ruhe wie­der vor­bei. Schon von der Ferne aus höre ich den Fluss tosen. Ich winke einen Mini­bus heran und fahre zurück nach La Paz. Oh Gott, was für ein Chaos hier!

Expedition 6000+

Die­ser Arti­kel ist Teil mei­ner Serie „Expe­di­tion 6000+. Sie führt zwei Monate durch die schöns­ten Wan­der­re­gio­nen Süd­ame­ri­kas von Pata­gio­nen, Boli­vien bis zum höchs­ten Punkt der Reise, dem Acon­ca­gua in Argen­ti­nen. Folge der Reise und genieße die wei­ten Land­schaf­ten, hohe Berge und die abwechs­lungs­rei­che Kul­tu­ren Südamerikas.

Mehr Infor­ma­tio­nen zum Weg, den der Anreise und der nöti­gen Aus­rüs­tung fin­det ihr hier.