Berge des Nordens

Tirana ist quir­lig und heiß. Mehr als die Tages­rand­zei­ten und die Nacht kann man die Stadt schon fast nicht betre­ten. Ich bin froh, den Miet­wa­gen in einer Sei­ten­straße vom Hotel sicher abge­stellt zu haben und nur die Stadt zu Fuß erkun­den zu müs­sen. Ich fahre ein­fach zu ungerne Auto. Wirk­lich „viel“ für den ober­fläch­li­chen Tages­be­such gibt es nicht in Tirana zu sehen. Der Skan­der­beg-Platz und seine direkte Umge­bung sind schon das High­light. So könnte man den­ken. Der Rund­gang geht recht flott.

Natür­lich kann man mit etwas mehr Stadt­lust Tirana voll erkun­den, das Nacht­le­ben im Stadt­vier­tel Blloku genie­ßen und rund um den Skan­der­beg-Platz, den Uhr­turm, die Natio­nal­bi­blio­thek und die Oper besu­chen. Sich die Geschich­ten zu den Häu­sern anhö­ren, freien Stadt­füh­run­gen bei­woh­nen und so viel mehr. Ich will die Stadt nicht abwer­ten. Sie ist genial, nur ich bin nicht der Stadttyp.

Am meis­ten fas­zi­niert mich aber die Aus­stel­lung Bunk-Art etwas außer­halb der Innen­stadt. Im ehe­ma­li­gen Regie­rungs­bun­ker wird Kunst und Geschichte gemischt und bei ange­neh­men Tem­pe­ra­tu­ren und viel­leicht sogar schon etwas zu kühl prä­sen­tiert. Der Besuch lohnt sich und vor allem in Ver­bin­dung mit dem Dajti Express, der Seil­bahn hin­auf zum Haus­berg von Tirana.

Hier gibt es nicht nur Restau­rants mit einer super Aus­sicht, son­dern auch einen klei­nen Frei­zeit­park. Per­fekt für Fami­lien mit Kin­dern. Beim Abend­essen auf der Pan­ora­ma­ter­rasse genieße ich den Blick auf das leicht die­sige Tirana und schaue der Sonne zu, wie sie sich und ihr Spie­gel­bild in der Adria lang­sam dem Hori­zont annä­hern, um den Son­nen­un­ter­gang einzuleiten.

Über­sicht zur Rund­reise mit dem Mietwagen

Eine Karte mit der Rei­se­route zum Zoo­men, Kli­cken und Anschauen und auch zum Down­load fin­det ihr unter dem Ori­gi­nal­l­ink.

In den alba­ni­schen Norden

Am nächs­ten Tag schnappe ich mir mei­nen wei­ßen und noch sau­be­ren Fiat Tipo und ent­schwinde der Haupt­stadt in Rich­tung Nor­den. Nach knapp zwei Stun­den Fahrt errei­che ich Shko­dra. Die Innen­stadt lasse ich links lie­gen und statte der beson­ders gut erhal­te­nen osma­ni­schen Bogen­brü­cke Ura e Mesit einen Besuch ab. Sie ist über hun­dert Meter lang und wun­der­bar erhal­ten. Einst gehörte sie zu einem Han­dels­weg, der Shko­dra und den Kosovo ver­band. Schon die Römer benutz­ten den Han­dels­weg, der um die 50^er Jahre es 20. Jahr­hun­derts seine Bedeu­tung ver­lor. Nur wenige Meter neben die­sem Han­dels­weg ist eine neue Beton­brü­cke, die zum einen schöne Bil­der von der Brü­cke ermög­licht, mir aber für ein schö­nes Pan­ora­ma­foto im Bild steht. Im Hin­ter­grund sind schon die ers­ten Aus­läu­fer der Alba­ni­schen Alpen zu sehen.

Die Legende von Rozafa

Eine wei­tere Sehens­wür­dig­keit von Shko­dra lasse ich mir natür­lich nicht ent­ge­hen: die Burg Rozafa. Sie wurde benannt nach einer Sage in der drei Brü­der die Burg erbauen woll­ten und jede Nacht das Mau­er­werk zer­stört wurde. Erst als ein alter Mann das Ein­mau­ern einer Frau riet und die Män­ner sich auf die Ehe­frau einig­ten, die ihnen zuerst das Mit­tag­essen bringt, wurde aus dem Bau etwas. So bekam die Burg auch ihren Namen. Sie ist nach der jun­gen Rozafa benannt.

Die Burg liegt auf einem Hügel west­lich der neuen Innen­stadt. Die alte Stadt in der Umge­bung der Burg wurde nach meh­re­ren Über­schwem­mun­gen nahezu auf­ge­ge­ben und ab ca. 1770 zwei Kilo­me­ter öst­lich neu errich­tet. Die drei Befes­ti­gungs­ringe hat­ten enorme stra­te­gi­sche Bedeu­tung und konn­ten 10 Monate lang 1479 den Tür­ken stand­hal­ten. Heute liegt die Burg in Rui­nen, den­noch ist die Lage 130 Meter über der Stadt inter­es­sant und lässt weite Bli­cke über den Shko­dra­see und die Fluss­läufe um Shko­dra herum zu.

Fahrt über den Komansee

Was man nicht von der Burg aus sieht, ist der Koman­see. Ich lasse das Auto am Hotel zurück und nehme einen der vie­len Shut­tle-Busse zum Fähr­an­le­ger am Ende der Sh35. Wer mit dem Auto selbst kom­men möchte, muss sich schon früh im Vor­aus einen Platz auf der Fähre sichern. Sie sind wirk­lich nicht groß. Der Koman­see ist ein Stau­see und kurz bevor man den Fähr­an­le­ger erreicht, pas­siert man die mäch­tige 115 Meter hohe Stau­mauer. Dahin­ter wird die Drin zur Strom­erzeu­gung ange­staut und bil­det einen 34 Kilo­me­ter lan­gen Stau­see, der sich durch die von der Drin erzeug­ten engen Schluch­ten der Alba­ni­schen Alpen schlän­gelt. Mit der Fähre kann man diese atem­be­rau­ben­den Steil­wände in aller Ruhe betrachten.

Die Fahrt über den Koman-Stau­see dau­ert ca. 2,5 Stun­den und ist ein ech­tes High­light im Nor­den Alba­ni­ens. Wie viele andere Tou­ris­ten nutze ich die Mög­lich­keit, um Rich­tung Valbona zu rei­sen. Valbona heißt nicht nur der Ort, son­dern auch der Fluss und der Valbona Natio­nal­park. Mein Ziel. Der Fluss hat hier über Kilo­me­ter ein wun­der­schö­nes (noch) nahezu abge­le­ge­nes Tal erschaf­fen. Kleine Höfe, Land­wirt­schaft und neu­er­dings auch viele Gäs­te­häu­ser und bald auch ein rie­si­ges Hotel befin­den sich hier. Es ist idyl­lisch und der lange Weg aus Shko­dra lohnt sich. Ich lasse mei­nen klei­nen Tages­ruck­sack in mei­nem Zim­mer zurück und mache mich gleich nach mei­ner Ankunft auf den Weg in Rich­tung Maja Rosit.

Den Gip­fel mit über 2500 Metern werde ich sicher­lich nicht errei­chen an die­sem Nach­mit­tag, aber der Auf­stieg in das kleine Sei­ten­tal ist beschau­lich, ruhig und ich fühle mich end­lich ange­kom­men. Auf die Berge hatte ich mich schon lange gefreut. Wäh­rend auf der einen Seite noch die Sonne scheint, tröp­felt es leicht auf mich ein und ich kehre um. Im Natyra Restau­rant lasse ich die lokale Küche wohl­wol­lend auf mich wir­ken und schaue Scha­fen zu, wie sie ziel­stre­big aus ihrem Stall auf die Weide ren­nen, um auch ihr Abend­essen zu bekommen.

Wan­de­rung von Valbona nach Theth

Am nächs­ten Tag bre­che ich von mei­ner Unter­kunft auf und wan­dere die gut asphal­tierte Straße in Rich­tung Tal­ende. Nach eini­gen Kilo­me­tern endet die Straße und ein Schot­ter­weg führt wei­ter in Rich­tung Berge. Hier zweigt auch bald der Wan­der­weg nach Theth ab. Der Wan­der­weg ist nicht nur Teil des Fern­wan­der­wegs „Peaks of the Bal­kans“, son­dern auch super für eine Ein­ta­ges­wan­de­rung ins Theth-Tal geeig­net. Sanft steigt der Wan­der­weg in die Höhe.

Ich treffe auf reich­lich Mit­wan­de­rer. Viele davon kenne ich schon aus dem Shut­tle nach Valbona und der Koman­see-Fähre. Es ist eine wun­der­bare Atmo­sphäre auf dem Wan­der­weg. Man unter­hält sich, feu­ert sich an und unter­stützt sich auf dem Weg über den Valbona Pass, auch Qafa e Valbonës genannt. Nach einem sanf­ten Ein­stieg wird der Weg schlag­ar­tig steil und fängt an, sich an zie­hen. Am Ende der ers­ten Stra­paze war­tet aber das Simoni Kafe. Eine Art Pau­sen­sta­tion. Wer Cam­pen möchte, fin­det auch hier einen Platz, aber ich habe eher Hun­ger und Durst. Die Quelle füllt meine Fla­sche auf, das kalte Berg­was­ser kühlt die Getränke und einen Snack könnte ich mir auch bestel­len. Ich finde aber Gefal­len an einem Kaf­fee. Ich bin zwar schon gut wach, aber irgend­wie hat es mir alba­ni­scher Kaf­fee ange­tan. So viel Liebe steckt in der Zube­rei­tung und das schmeckt man auch.

Nach der Rast führt mich der Weg wie­der gemüt­lich bis kurz hin­ter den Abzweig links zum Qafa e Valbonës und rechts in Rich­tung Qafa e Pejes und Maja Jezer­ces. Danach steigt der Weg stark an und erklimmt die Wand, die von unten fast zu steil für einen Auf­stieg aus­sieht. Hier begeg­nen mir die ers­ten Wan­de­rer aus Theth. Ich beneide sie nicht. Aus Rich­tung Valbona muss man 800 Meter zum Pass auf­stei­gen, aus Rich­tung Theth 1000 Meter. Dafür ist die Seite Theth nicht so steil.

Am Valbona-Pass ange­kom­men, lasse ich mich auf der klei­nen Berg­spitze neben dem Pass nie­der. Hier ist ein regel­rech­ter Rast­platz für beide Sei­ten. Die Aus­sicht in das Valbona-Tal und das Theth-Tal ist traum­haft schön. Ich könnte län­ger hier­blei­ben, aber irgend­wann juckt es mich, in Rich­tung Theth abzu­stei­gen. Es dau­ert nicht lange, da errei­che ich das Kafe Zef Rrgalla. Ich habe viel Zeit und lasse mich schon wie­der nie­der. Ich glaube, ich habe auf kaum einer Wan­de­rung so viele Pau­sen gemacht. Ich genieße die Wan­de­rung und fühle mich nicht gehetzt.

Besuch in Theth

Kurze Zeit spä­ter geht es an den längs­ten Teil der Wan­de­rung. Es fängt an, sich zu zie­hen. Ich mochte noch nie bergab lau­fen. Aber als ich dann das Gäs­te­haus nach gemüt­li­chen 8 Stun­den Wan­de­rung mit Pau­sen errei­che, bin ich den­noch froh. Die Dusche habe ich mir ver­dient. Am nächs­ten Mor­gen erkunde ich noch den nahen Was­ser­fall und die berühmte Kir­che von Theth. Ihr Anblick schon vor eini­gen Mona­ten im Rei­se­füh­rer hat mich verführt.

Der Ort ist auf­stre­bend und die Zah­len der Besu­cher stei­gen rasant. Die Gäs­te­häu­ser sprie­ßen aus dem Boden und bele­ben wirt­schaft­lich die abge­le­gene Region. Den­noch ist der Weg nach Theth beschwer­lich. Ent­we­der zu Fuß über den Valbona-Pass oder mit einem gelän­de­gän­gi­gen Fahr­zeug über den Qafa Buni i Tho­res (Thore-Pass). Erst hin­ter dem Pass beginnt die gut asphal­tierte Straße nach Shko­dra. Die 16 Kilo­me­ter nach Theth sind eine Her­aus­for­de­rung und wirk­lich nicht mit einem nor­ma­len Auto zu empfehlen.

Drei Tage in den Alba­ni­schen Alpen gehen lang­sam zu Ende. Ich ver­misse schon beim Ver­las­sen des Tals die Ruhe und Gelas­sen­heit, die Natur, die Berge, die klei­nen und gro­ßen Gewäs­ser und ent­wickle die Sehn­sucht, noch mehr hier zu erkun­den; viel­leicht auf der Rund­wan­de­rung des Fern­wan­der­wegs „Peaks of the Bal­kans“. Auf der ande­ren Seite bin ich gespannt, was mich in Alba­nien auf mei­ner Rund­reise mit dem Miet­wa­gen noch so erwartet.