Ist das noch Russland?

Ich war noch nie in Russ­land. Das liegt nicht daran, dass mich eine Reise nicht inter­es­siert hätte und hat auch kei­nen Putin-Boy­kott zum Grund – im Gegen­teil, Russ­land erschien mir immer wie ein sehr tief­grün­di­ges Land, und auch, wenn ich mit einer Poli­tik nicht ein­ver­stan­den bin, halte ich nicht viel von iso­lie­ren­den Rei­se­boy­kot­ten. Nein, mir kam es immer so vor, als könnte eine Reise in das rie­sige Land zwi­schen Europa und Asien nicht „ein­fach so“ pas­sie­ren, als bräuchte man einen schwer­wie­gen­den Grund dafür. Viel­leicht liegt das daran, dass Russ­land in mei­nem Kopf vie­les ist, ein welt­po­li­ti­scher Akteur, der große Feind im Kal­ten Krieg, Putin oder auch Bal­lett – aber garan­tiert kein ent­spann­tes Tou­ris­ten­ziel. End­lose Distan­zen, extre­mes Wet­ter, eine fremde Schrift, ver­schlos­sene Men­schen und weite Nadel­wäl­der, das sind eher die Asso­zia­tio­nen, die mir in den Kopf schie­ßen. Kein Land für sanfte Gemü­ter eben, son­dern eine ein­zige große Mutprobe.

Noch dazu ist mir Russ­land in Deutsch­land immer gleich­zei­tig fern und nah vor­ge­kom­men, und das nicht unbe­dingt auf eine schmei­chel­hafte Art und Weise. „Die Rus­sen“, das waren in mei­ner Kind­heit Spät­aus­sied­ler – Müt­ter­chen, die mit Kopf­tü­chern aus der Kir­che kamen, oder Jugend­li­che, die sich hin­ter dem Spiel­platz mit Wodka die Kante gaben. Oder die Leute, über die sich meine Uroma, geprägt von Kriegs­er­fah­run­gen, echauf­fierte, als sie unter ihr einzogen.

Für Russ­land, das war mein Gefühl, muss man ent­we­der beson­ders gebil­det sein, melan­cho­lisch, Nuss­kna­cker, Dos­to­jew­ski, oder – nunja, beson­ders geprägt, Putin, Son­nen­blu­men­kerne, Adidas-Anzug.

Ab nach Kasan!

Und dann bekomme ich eine E‑Mail, ob ich nicht mit­kom­men will, nach Tatar­stan. Da ist er, mein Grund, und ich bin ziem­lich auf­ge­regt. Tatar­stan, das muss ich erst mal goog­len, aber eigent­lich ist’s mir auch egal, Haupt­sa­che, Russ­land, wer weiß, ob man da so schnell noch­mal hinkommt.

Schon der Bean­tra­gungs­pro­zess für mein Visum bestä­tigt all die Kli­schees, die ich im Laufe mei­nes Lebens auf­ge­so­gen habe. Da ich nach Tatar­stan noch ein paar Tage in Mos­kau ver­brin­gen und dort auch noch couch­sur­fen möchte, ist es quasi unmög­lich, ein Visum auf nor­ma­lem Wege über die Bot­schaft zu bean­tra­gen. Die Alter­na­tive ist ein Rei­se­büro in Bad Hon­nef, wo eine Frau mit star­kem Akzent meine Unter­la­gen ent­ge­gen nimmt: „Olga küm­mert sich um Ihr Visum.“ Ich weiß nicht, ob es an mir oder an Olga liegt, dass ich mich in einen Agen­ten­film der acht­zi­ger Jahre zurück­ver­setzt fühle, viel­leicht sollte ich wirk­lich mal meine Vor­ur­teile hin­ter­fra­gen. Wenig spä­ter kann ich mei­nen Pass abho­len und mei­nen Namen in kyril­li­scher Schrift bestau­nen. Und dann geht es auch schon los, natür­lich mit Aero­flot, der Air­line mit Ham­mer und Sichel im Logo.

Das erste, was in Kasan auf­fällt, ist das viele Was­ser. Es scheint über­all zu sein, und es hat die ver­schie­dens­ten For­men. Der Fluss Kasanka zieht sich durch die Stadt, mal schmal wie ein Kanal, mal breit wie ein See und mal von Inseln und Engen durch­zo­gen wie eine große Moor­land­schaft. Meh­rere kleine Seen lie­gen mit­ten in der Stadt. Und am Rande, die Wolga. Sie fließt vor­bei, meh­rere Kilo­me­ter breit, und gibt Kasan den Anklang einer Stadt irgendwo am Meer oder an einem gro­ßen See.

Die Tar­ta­ren, der Islam und Russland

Das zweite, was auf­fällt, ist die rie­sige, reich ver­zierte und erst 2005 neu gebaute Kul-Sha­rif-Moschee, deren Türme über dem Was­ser auf­ra­gen. Direkt dane­ben, gemein­sam umschlos­sen von der Mauer des Kasa­ner Kremls, eine ortho­doxe Kirche.

„Das ist nicht das wahre Russ­land“, sagen die Russ­land-Ken­ner und den Rei­se­teil­neh­mern, und ich fühle mich fehl am Platz, denn ich habe nun wirk­lich kei­nen Ver­gleich. Viel­leicht hätte ich meine Reise in Mos­kau begin­nen und nicht been­den sol­len? Zumin­dest hilft mir vie­les, was ich in Kasan sehe und höre, dabei, meine Kli­schees zu ver­ges­sen – und zwar nicht nur über Russ­land, son­dern auch über den Islam.

Tatar­stan ist eine auto­nome Repu­blik Russ­lands und besitzt ent­spre­chend eine gewisse Eigen­stän­dig­keit. Die Tar­ta­ren, die hier über die Hälfte der Ein­woh­ner aus­ma­chen, sind die größte eth­ni­sche Min­der­heit im Land. Sie spre­chen nicht nur eine eigene Spra­che, son­dern haben auch eine eigene Reli­gion, den Dscha­di­dis­mus, eine Reform­be­we­gung inner­halb des Islam, die im 19. Jahr­hun­dert für Moder­ni­sie­rung und Ratio­na­lis­mus und gegen Tra­di­tio­na­lis­mus kämpfte.

Die Ein­flüsse sind heute noch spür­bar: Auch, wenn Tatar­stan eine mus­li­mi­sche Region ist, gibt es kein Ver­bot von Alko­hol. Im Gegen­teil, auf den Stra­ßen von Kasan tobt das Leben, die Bars sind voll bis spät in die Nacht und über­all fin­den Stra­ßen­kunst- und Musik­vor­stel­lun­gen statt. Frauen sind nicht ver­schlei­ert, son­dern im Gegen­zug nach den Regeln des Dscha­di­dis­mus ein voll­wer­ti­ger Teil der Gesell­schaft. Und das fried­li­che Zusam­men­le­ben ver­schie­dens­ter Reli­gio­nen ist ein Kenn­zei­chen von Kasan. Nicht nur, dass man von der Moschee bis zur ortho­do­xen Kir­che höchs­tens zwei Fuß­mi­nu­ten braucht – auch in den Pre­dig­ten setzt man sich für Frie­den und Har­mo­nie zwi­schen den Reli­gio­nen ein.

Rus­sen und Tataren

Das ist für einen Teil Russ­lands nicht nur unge­wöhn­lich, son­dern auch schwie­rig. Gerade seit dem Tsche­tsche­ni­en­krieg und den damit ver­bun­de­nen Anschlä­gen wird der Islam in Russ­land eher als Bedro­hung wahr­ge­nom­men. Dass hier 2005 eine der damals größ­ten Moscheen des Lan­des gebaut wer­den konnte, hat mit der ganz spe­zi­el­len Situa­tion Tatarstans zu tun: Die Region ist nicht nur eine auto­nome Repu­blik, son­dern hat im Gegen­satz zu den ande­ren Repu­bli­ken direkt mit der rus­si­schen Regie­rung ver­han­delte Son­der­rechte. Da Tatar­stan einer der wirt­schaft­lich stärks­ten Teile Russ­lands ist, kann die Region sich das leis­ten – und damit eben auch Got­tes­häu­ser der eige­nen Reli­gion bauen.

Von der doch nicht immer ganz ein­fa­chen Bezie­hung zwi­schen Russ­land und Tatar­stan zeugt das Denk­mal für die Archi­tek­ten des Kreml: Wäh­rend der rus­si­sche der bei­den mit aus­ge­roll­tem Plan über dem Schoß eine Zukunfts­ver­sion ent­wirft, hat der Tatare das Papier bereits wie­der zuge­rollt und klopft dem ande­ren auf die Schul­ter, als wolle er sagen: Ent­wirf du nur, wir machen eh unser eige­nes Ding.

Die fast 50–50 unter Rus­sen und Tata­ren auf­ge­teilte Bevöl­ke­rung Tatarstans hat dage­gen kein Inter­esse an einem Kampf zwi­schen ver­schie­de­nen Eth­nien. In vie­len Fami­lien wach­sen Kin­der zwei­spra­chig auf oder man springt am Ess­tisch von einer Spra­che zur ande­ren. Anders als im Rest von Russ­land, wo die eth­ni­schen Min­der­hei­ten vom Aus­ster­ben bedroht sind und Spra­chen und Kul­tur kaum noch bewahrt wer­den, ist man hier stolz auf sein Erbe.

Zwi­schen Geschichte und Moderne

Ich weiß nicht, wie es im Rest von Russ­land ist, aber in Kasan kommt mir das Leben gar nicht hart, kalt und schwie­rig vor. Dafür, dass die Stadt doch eine gewisse Son­der­stel­lung hat, spricht aller­dings, dass sie nach Mos­kau und Sankt Peters­burg die am dritt­stärks­ten von Tou­ris­ten fre­quen­tierte Stadt des Lan­des ist. Dabei ist Kasan aller­dings eher unter rus­si­schen Tou­ris­ten beliebt. „Ja, ich weiß nicht, warum, aber irgend­wie ist es hip gewor­den, nach Kasan zu fah­ren“, erzählt mir spä­ter eine Bekannte in Mos­kau. Wenn man abends durch die beleb­ten Stra­ßen schlen­dert, kann man pro­blem­los ver­ste­hen, warum. Dass hier so viele junge Leute unter­wegs sind, liegt aller­dings nicht nur am Tou­ris­mus, son­dern auch an der gro­ßen und bekann­ten Uni­ver­si­tät, die Stu­die­rende aus der gan­zen Region anzieht.

Kasan ist his­to­risch und extrem modern zugleich. Die Tata­ren haben eine lange Geschichte zu erzäh­len, die einige bekannte, bedeu­tungs­schwere und vor allem wilde Namen ein­schließt – Iwan, der Schreck­li­che, die Mon­go­len und die Große Horde. Ent­lang des Kaban-Sees kann man tata­ri­sche Häu­ser bestau­nen, aus Holz gebaut und so bunt und ver­ziert, dass auch Pippi Lang­strumpf hier pro­blem­los ein­zie­hen könnte. Auch, wenn viele gut gemeinte Prä­sen­ta­tio­nen der lan­gen Geschichte auf die meis­ten deut­schen Besu­cher wie absurde Folk­lore wir­ken mögen – die Legen­den, die über fast jede Ecke erzählt wer­den kön­nen, las­sen die His­to­rie auch ohne Schau­spie­ler leben­dig werden.

Hei­ra­ten im Kessel

Gleich­zei­tig ist der Groß­teil der Stadt erst in den letz­ten zehn Jah­ren erbaut wor­den. Der Vor­her-Nach­her-Ver­gleich des dem Kreml gegen­über­lie­gen­den Kasanka-Ufers lässt mich ungläu­big zurück: Vor zehn Jah­ren lag hier eigent­lich nur eine große Wiese. Heute dage­gen ein Hoch­haus neben dem ande­ren, ein Rie­sen­rad, ein Frei­zeit­bad, rechts das rie­sige Fuß­ball­sta­dion, links der „Kes­sel“, ein run­des Gebäude mit gro­ßer Dach­ter­rasse, in dem man hei­ra­ten kann. Und das tun so einige – Luft­bal­lons wer­den durch die Gegen geschleift, Rosen­blü­ten gewor­fen, Schleier gehal­ten. Ich war schon bei perua­ni­schen Mas­sen­hoch­zei­ten und bin mir trotz­dem sicher, dass ich noch nie der­art viele Braut­paare an einem Fleck gese­hen habe.

Der „Kes­sel“ ist ein moder­nes Gebäude, das den­noch auf der Stadt­ge­schichte fußt: Einst soll ein rei­cher Fürst an dem Ort, an dem heute Kasan liegt, Rast gemacht und sei­nen Die­ner zum Was­ser­ho­len geschickt haben. Der ließ einen gol­de­nen Kes­sel ver­se­hent­lich in die Wolga fal­len – was der Fürst als ein Zei­chen inter­pre­tierte, hier eine Stadt zu erbauen. So bekam Kasan sei­nen Namen – der über­setzt so viel wie „Kes­sel“ bedeu­tet. Und so, wie im „Kes­sel“ archi­tek­to­nisch und stadt­ge­schicht­lich die Zei­ten auf­ein­an­der­pral­len, so kann man in den Hoch­zeits­ge­sell­schaf­ten die ver­schie­de­nen Gene­ra­tio­nen beob­ach­ten. Wäh­rend die Müt­ter oder Groß­müt­ter mit lan­gen Röcken und Kopf­tü­chern auf­tre­ten, besteht der Dress­code für die Bräute und Braut­jung­fern defi­ni­tiv aus High Heels, kur­zen Röcken und lan­gen, offe­nen und per­fekt gewell­ten Haaren.

Hier zu hei­ra­ten, ist popu­lär, weil es ver­gleichs­weise güns­tig ist. Und hei­ra­ten tut man in Tatar­stan wie in ganz Russ­land, end­lich mal ein bewahr­hei­te­tes Kli­schee, flei­ßig und ver­gleichs­weise früh. Dass das junge Hei­ra­ten lan­des­weit trotz­dem eher rück­läu­fig ist, zumin­dest hier im Kes­sel mag man das nicht so ganz glauben.

Kasan, der Fuß­ball und die Zukunft

Kasan ist eine irre Mischung aus Kul­tu­ren, Geschich­ten und Gene­ra­tio­nen – und inter­na­tio­nal gese­hen tou­ris­tisch quasi noch so gut wie unent­deckt. Eine Hoff­nung dar­auf, dass sich das ändern könnte, liegt im Fuß­ball, oder genauer gesagt in der WM 2018. Das 2013 neu eröff­nete Sta­dion war nicht nur einer von vier Aus­tra­gungs­or­ten des Con­fed-Cups in die­sem Jahr, son­dern dort wer­den auch 2018 Spiele statt­fin­den. Wer für die WM anreist, kann mit sei­nem Sta­di­on­ti­cket nicht nur den ner­ven­auf­rei­ben­den Visums­pro­zess umge­hen, son­dern auch kos­ten­los mit dem Zug zwi­schen den Aus­tra­gungs­or­ten hin- und her­fah­ren. Für Fuß­ball-Fans, die auch noch etwas vom Land sehen wol­len, lohnt sich das definitiv.

Das Sta­dion scheint auf jeden Fall schon ein­mal bereit für den Fan-Ansturm – rie­sen­haft thront es über dem Fluss Kasanka. Der Bild­schirm, über den Wer­bung flim­mert, ist sogar vom Kreml am gegen­über­lie­gen­den Ufer noch gut zu erken­nen, mit 150 Metern Breite und 35 Metern Höhe gibt es kein Sta­dion auf der Welt, das eine der­art große LED-Fas­sade hat.

In Kasan denkt und plant man defi­ni­tiv groß – und sieht sich selbst nicht nur als die dritt­be­kann­teste Tou­ris­ten­des­ti­na­tion, son­dern auch als inof­fi­zi­elle dritte Haupt­stadt Russ­lands, die­ses Lan­des, zu dem Tatar­stan gehört und von dem es sich doch auf so viele ver­schie­dene Arten abhebt. Kasan und Tatar­stan sind Russ­land und doch etwas ganz eige­nes, Ver­gan­gen­heit und Moderne, Islam und Party, Stu­den­ten­stadt und Legende. Und die per­fekte Gegend, um die eige­nen Vor­ur­teile direkt über den Rand der Kes­sel-Ter­rasse in die Wolga zu werfen.

Wie­der zu Hause, stelle ich fest, dass meine Rei­se­pla­nung für das nächste Jahr zu einer Ich-will-unbe­dingt-wie­der-nach-Russ­land-Pla­nung gewor­den ist. Dies­mal brau­che ich nicht ein­mal einen Grund. Ob „wah­res Russ­land“ oder nicht – viel­leicht war Kasan ja doch ein ganz guter Start in meine Russland-Erfahrung.