Kamtschatka

Beide Male reiste ich gedank­lich zurück in das Jahr 1989. Damals war ich 6 Jahre alt.
Es war das Jahr, in wel­chem die Ber­li­ner Mauer fiel. Es war ein Jahr mei­nes kind­li­chen Lebens. Ich wollte spielen.

Die Hälfte mei­ner Kind­heit wuchs ich auf dem Bau­ern­hof mei­ner Groß­el­tern auf. Sie haben 14 Hektar Land, 2 Hunde, 17 Kat­zen, Rin­der, Milch­kühe, Bul­len und Schweine. Mein Groß­va­ter war der Herr des Hofes. Er trieb damals die Rin­der und Kühe mit einem Stock auf die Weide. Die Milch tran­ken wir Kin­der direkt von der Kuh, und wir spiel­ten im nahen Wald mit den Hun­den. Wir bau­ten uns Baum­häu­ser, fin­gen Fische und spiel­ten Ver­ste­cken. Wir hal­fen bei der Heu- und Stro­hernte, aßen die Mais­kol­ben direkt vom Halm, bis wir platz­ten und die Pflau­men von den Sträu­chern, bis wir Durch­fall bekamen. 

Irgend­wie ist die­ser kleine rus­si­sche Ort am Ende der Welt ein Trig­ger mei­ner Erin­ne­run­gen: Koze­revsk ist wie der Bau­ern­hof in 1989, bis auf die Tat­sa­che, dass es ein gan­zes Dorf ist. In Koze­revsk lau­fen die Kühe auf dem Fuß­ball­feld der Schule herum, und Hunde streu­nen hin­ter jedem Besu­cher her, wovon es hier nicht viele gibt. In Koze­revsk ist keine Straße asphal­tiert, es gibt keine Bür­ger­steige, und nichts lässt daran den­ken, dass hier irgend­wann eines Tages mal die Zukunft der Archi­tek­tur und Infra­struk­tur ankom­men wird. Der Weg ist ein­fach zu weit, das Mate­rial zu teuer, der Wille der Men­schen auf Ver­än­de­rung zu gering. Blickt man sich in Koze­revsk um, so ist unweit der Fluss „die Kamt­schatka“, wel­cher als Lebens­ader dient. Es gibt Fisch und noch mehr Fisch. Blickt man in die Gär­ten der Bewoh­ner, so ent­deckt man Fel­der mit Kar­tof­feln, Kohl, Zuc­chini, Kräu­ter, Blu­men und alles, was sonst noch wach­sen kann, in die­sem Dorf wächst es. Die Häu­ser sind aus Holz gebaut. Holz ist auch das Brenn­ma­te­rial für den hei­mi­schen Ofen. Es riecht nach Blu­men, nach Hitze, der Staub liegt auf unse­ren Lip­pen und ver­klebt unsere Augen. Stellt man sich vor eines der klei­nen Holz­häu­ser, so ragt im Hin­ter­grund die vul­ka­ni­sche Land­schaft auf. Der Kamen, der Kljut­schews­kaja Sopka und der Tol­bachik. Die höchs­ten Vul­kane Kamt­schat­kas mit fast 5000m Höhe.

Wenn ich mir diese Sze­ne­rie so ansehe, beginne ich zu träu­men. Auch wir haben zu Hause unsere Idee der Selbst­ver­sor­gung begon­nen. Zusam­men mit unse­rem Nach­barn bauen wir Toma­ten, Melo­nen, Kür­bis, Zuc­chini, Gur­ken, Kräu­ter, Chi­lis, Paprika und bald auch Kar­tof­feln an. Im Gar­ten wach­sen wilde Erd­bee­ren, Him­bee­ren, Prei­sel­bee­ren und Äpfel. Wir pla­nen gerade den Umbau des Gar­tens, sodass wir Hüh­ner hal­ten kön­nen und backen unser Brot sel­ber. Die­ses Dorf beflü­gelt meine Vision, sich noch mehr Fähig­kei­ten anzu­eig­nen, um sich sel­ber zu ver­sor­gen. Wir wol­len wei­ter weg vom Kon­sum, weit weg vom Plas­tik, wol­len anders mit der Erde umge­hen als bis­her. Es steckt in den Kin­der­schu­hen bei uns, und in Koze­revsk ist es nie anders gewe­sen. „Diese Schuhe auf dem Weg der natür­li­chen Lebens­weise müss­ten dem­nach aus­ge­latscht sein.“ Doch das merkt hier nie­mand, denn die Schuhe hal­ten ewig, solange man seine Umwelt ver­steht und zu schät­zen weiß.

Wir sind die ein­zi­gen Gäste. 10 Men­schen von sehr weit her sind gekom­men, um einem der drei Laden­be­sit­zer das Geschäft sei­nes Lebens zu berei­ten. Wir kau­fen pro Kopf drei Fla­schen Wodka, 3 Liter Bier, andere kau­fen Ziga­ret­ten, Berge von Scho­ko­lade und was sonst noch zu fin­den ist. Der Laden­be­sit­zer kommt aus dem Stau­nen nicht mehr raus. Für uns ist es Vor­rat in der Wild­nis, für ihn bedeu­tet es Fei­er­abend – genug ver­dient. Er sagt: „Bitte, kommt spä­ter noch­mal wieder.“

Mit die­sen Gedan­ken, Ein­drü­cken und voll­ge­packt mit unse­rem Equip­ment ver­las­sen wir das kleine Dorf in Rich­tung der Vul­kane. Mit unse­rem Kamaz („Der beste Gelän­de­wa­gen“, sagen alle Rus­sen) durch­que­ren wir Wäl­der, rei­ßende Flüsse und kom­men letzt­end­lich nach fünf Stun­den wacke­li­ger Fahrt auf der Höhe des ers­ten Vul­kan­ke­gels des Tol­bachik an.

Das Areal ist eine leere Ebene und erin­nert sofort an den Mond, auch wenn kei­ner von uns jemals dort oben war. Nicht umsonst wurde hier für die Raum­fahrt geübt. Wir ent­schei­den uns, eine kleine Tour auf die nahe­lie­gen­den Vul­kan­ke­gel von nur 300m Höhe zu lau­fen und sehen Mine­ra­lien in allen Far­ben. Neu­ge­bo­rene Erde in Blau, Rot, Gelb und Grün offen­bart sich direkt vor uns, und wir füh­len uns leben­di­ger denn je. „Wenn wir den Tol­bachik bestei­gen, kön­nen wir ins Herz der Welt sehen…“, denke ich. Lang­sam schrei­ten wir voran und über­bli­cken von dem Gip­fel des Kra­ters das weite Feld der Lava­ströme aus 1975.Wir kön­nen uns das Aus­maß der Zer­stö­rung kaum vor­stel­len und sind begeis­tert von der Viel­falt die­ser Land­schaft. Für einige Zeit blei­ben wir ein­fach ste­hen und stau­nen. Mehr bedarf es auch nicht. Auf dem Weg hin­un­ter beginnt es zu reg­nen, und wir set­zen unse­ren Weg zu Fuß fort in Rich­tung des ein­zi­gen Camps. Unser Truck ist bereits vor­aus­ge­fah­ren. Wäh­rend wir durch die Schön­heit der Mono­to­nie wan­dern, taucht vor uns ein Wald auf. Stille erfüllt nun den Raum, Kälte zieht in unsere Glie­der. Die Bäume flamm­ten beim dama­li­gen Aus­bruch des Vul­kans auf wie Streich­höl­zer, und so steht das unfrucht­bare Gerippe des Wal­des noch heute da und wird für lange Zeit nicht zum Leben erweckt. Nicht umsonst wird die­ser Wald „Dead Forest“ genannt. Wie in einem Hor­ror­film lau­fen wir durch eine Welt ohne uns, eine Welt nach uns. Wenn jedes Leben erlischt, bleibt nur das hier zurück – „Staub und Kno­chen.“ Wenn man Ehr­furcht vor dem Leben tan­ken will, dann hier im toten Wald. Doch so sehr die Atmo­sphäre erdrü­ckend wirkt, kom­men wir nach einer Weile zurück in üppige Vege­ta­tion. Unser Camp, das wir bald errei­chen, liegt zwar immer noch im toten Wald, aber hier schei­nen sich die ers­ten Sträu­cher und Büsche hei­misch zu füh­len. Losun­gen von Ren­tie­ren und Bären sind gleich nebenan. Das Leben kehrt zurück. In einem gewal­ti­gen Tor­nado von Mücken bauen wir unsere Zelte auf und schlei­chen dann ins Küchen­zelt zum Abendessen.

„Mor­gen ist es also soweit“, sage ich zur Rei­se­gruppe. „Wir wol­len den Tol­bachik erklim­men. 3085m rei­ner Vul­kan. Bis zum Kra­ter hin­auf, um in das Herz der Welt zu bli­cken. Dafür klin­gelt der Wecker um 4:30 Uhr. Stellt euch auf einen lan­gen Tag ein.“ Noch schnell ein oder zwei Glä­ser Wodka, dann klet­tern wir alle in unsere Zelte. Die Nacht ist kurz, die Geräu­sche unge­wohnt, aber den­noch bekom­men wir ein paar Stun­den Schlaf. Zu Anfang schläft man auf Kamt­schatka schlecht, doch man gewöhnt sich daran, und spä­ter schläft man wie ein Babybär.

Um 4:30 Uhr wer­den wir alle unsanft aus dem Schlaf geris­sen. Aus­ge­stat­tet mit Lunch­pa­ket und Was­ser geht es los zum Aus­gangs­punkt. Die Welt Kamt­schat­kas liegt in dickem Nebel. Wir sehen rein gar nichts. Lang­sam rollt der Kamaz über die Piste aus vul­ka­ni­schem Sand. Nach 45 Minu­ten Fahrt errei­chen wir das Ziel. Das Basis­la­ger am Tol­bachik auf 1400m Höhe. Hier rei­hen sich Zelte anein­an­der, denn von hier aus sind viele Berg­tou­ren möglich.

„Wir wer­den ca. sechs Stun­den für den Auf­stieg benö­ti­gen und ca. drei hin­un­ter!“, so heißt es sei­tens des rus­si­schen Berg­füh­rers Ale­xey. Ich bespre­che mich kurz mit ihm, und schnell wer­den wir uns einig, dass wir Sascha (ein zwei­ter Berg­füh­rer) auch mit­neh­men wer­den, falls jemand nicht mehr wei­ter lau­fen kann oder es unter­wegs Kom­pli­ka­tio­nen gibt. Aus­ge­stat­tet mit Satel­li­ten­te­le­fon, Bären­spray und hei­ßem Tee wan­dern wir in die nebe­lige Suppe hin­ein. Die Sicht liegt bei Null. Man erzählt sich, dass eine Reise nach Kamt­schatka Geduld erfor­dert. Wenn die Wol­ken sich lösen, dann offen­bart sich die geballte Schön­heit des Lan­des. Doch in die­ser trü­ben Atmo­sphäre zu wan­dern, schafft wenig Hoff­nung auf Bes­se­rung des Wet­ters. Schroff, schwarz und bizarr erstreckt sich der Lava­strom neben uns. Wir wan­dern ins Unge­wisse hin­ein und blei­ben dicht zusam­men, denn bald wer­den wir das Lava­feld que­ren müs­sen. Immer wei­ter zieht sich der Weg durch braune, röt­li­che, und gelbe Erd­stü­cke hin­durch, über kleine Hügel und Kegel. Immer wie­der steigt Dampf aus der Erde auf. Wenn mich nicht alles täuscht, befin­den wir uns auf direk­tem Weg in die Hölle. Jeden­falls stelle ich mir so jeg­li­che End­zeit­sze­na­rien vor.
Plötz­lich bleibt unser Berg­füh­rer ste­hen und zeigt in Rich­tung des Him­mels. Und dann, lang­sam, ver­schwin­det der Nebel und legt ihn frei.…den Tol­bachik! Mit Schnee­haube steigt er vor uns empor, wirkt immer grö­ßer bei jedem Schritt, und lang­sam ver­ste­hen wir, dass dies kein ein­fa­cher und kur­zer Marsch wird. 

Wir schrei­ten voran in eine Welt vol­ler Leere, ohne auch nur eine Pflanze ent­lang des Weges zu ent­de­cken. Das „Nichts“ ist nun unser Zuhause. Immer tie­fer schrei­ten wir in die vom Wind umpeitschte Ebene, hin­auf auf die erste Anhöhe.

Es sind gerade mal zwei Stun­den ver­gan­gen. Bereits nach die­sem ers­ten Teil mel­den sich drei Teil­neh­mer ab. Sie wol­len nicht mehr wei­ter. Die­ser Weg scheint ihnen zu gewal­tig. Sascha muss umkeh­ren. Jetzt hängt alles von unse­rem Berg­füh­rer und mir ab. Wenn noch ein Teil­neh­mer zurück möchte, müs­sen wir alle umkeh­ren, denn „Sicher­heit geht vor Sight­see­ing.“ Wir pau­sie­ren kurz, dann zieht sich unser Weg wei­ter der Ebene Zwei ent­ge­gen. Wir spre­chen kaum, lau­fen kon­zen­triert, Meter um Meter, Stunde um Stunde. Kein Anzei­chen eines Auf­stiegs, kein Anzei­chen, dass wir dem Tol­bachik näher kom­men. Doch dafür gibt es nun immer mehr Sonne und immer mehr Hitze. Wir fan­gen an, unsere Aus­rüs­tung umzu­funk­tio­nie­ren, trin­ken mehr, und mit jeder Etappe wächst der Hun­ger. Schnell stelle ich fest, dass mein Lunch­pa­ket nicht rei­chen wird, so auch nicht mein Was­ser. Das Pro­blem ist, dass es hier kaum trink­ba­res Was­ser gibt, außer Schnee, den wir schmel­zen könnten.

Hier drau­ßen sind wir voll­kom­men auf uns und unsere Fähig­kei­ten gestellt. Es gibt keine Hilfe von außer­halb. Wenn es einen Not­fall gibt, haben wir einen fast uner­reich­ba­ren Weg ins nächste Kran­ken­haus vor uns. Das Areal um den Tol­bachik ist die Krone der Unfrucht­bar­keit. Vul­ka­ni­scher Sand und Staub hüllt uns ein. Uns bleibt nichts ande­res übrig als zu lau­fen und immer wie­der eine Pause ein­zu­le­gen. Uns nützt kein krea­ti­ver Gedanke, kein Ideen­reich­tum, um etwas ande­res aus unse­rer Situa­tion zu ent­wi­ckeln. Dies hier ist nun unser Schick­sal, geprägt von Fata­li­tät in reins­ter Form.
Nach wei­te­ren Metern, wei­te­ren Stun­den sind wir auf Ebene Zwei ange­kom­men. Der Berg rückt näher, der Schnee nimmt wie­der zu,Wind kommt auf. Wie­der pau­sie­ren wir, wie­der essen wir. „Von nun an wer­den sich die Pau­sen häu­fen, wir sind nun bei rund 2500m ange­kom­men“, sagt unser Berg­füh­rer „Ach“, denke ich, „das wird sicher klap­pen“. Doch nun nimmt der Wind zu, und die Kälte kriecht mit jedem Schritt durch jede Ritze unse­rer Klei­dung. Das Pro­blem der Tour ist nicht, dass wir keine Erfah­rung haben oder der Weg gefähr­lich ist. Nein. Son­dern der Weg zieht sich wie ein Kau­gummi fort und erfor­dert Durch­hal­te­ver­mö­gen, ohne den Gedan­ken an den Rück­weg, denn dann kehrt man sofort um. Und sollte man nun doch diese Gedan­ken im Kopf haben, dann ist die oberste Auf­gabe sich zu erin­nern, wo man hier gerade ist: 

„Am Ende der Welt!
Dort, wo es die meis­ten akti­ven Vul­kane gibt!
Und ich habe das Pri­vi­leg, einen sol­chen zu erklimmen!
Nicht auf Sizi­lien, nicht auf Hawaii, nicht auf Island!
Das hier ist fuck­ing Kamt­schatka ver­dammt nochmal!
Es ist egal, wie sehr man schwitzt, friert oder wie weit man läuft!
Diese Reise tei­len bis­wei­len nur wenige Men­schen auf der Welt mit uns!
Also, los geht’s!“

Es gibt nur eine Rich­tung: Aufwärts!

Und so stei­gen wir wei­ter. Mit der einen oder ande­ren Tee­pause schaf­fen wir es bis 100m an den Kra­ter­rand heran. Da wol­len die nächs­ten Teil­neh­mer auf­ge­ben. Er erscheint ein­fach so unglaub­lich weit. So uner­reich­bar. Ich sage zu Ale­xey, dass wir die Sache viel­leicht unter­schätzt haben. Wäh­rend unse­res Gesprä­ches don­nert plötz­lich wie aus dem Nichts Wind mit 70kmh auf uns herab und lässt uns, im Schot­ter ste­hend, den Halt ver­lie­ren. Wenn dar­aus ein Sturm auf dem Gip­fel ent­steht, dann war´s das. Zudem kom­men immer mehr Wol­ken. Was sol­len wir tun, wenn das Wet­ter dreht? Es gibt hier kei­nen Unter­schlupf. Wir sind in abso­lut unge­schütz­tem und offe­nem Gelände.

Ich sage: „ Ich bleibe unter­halb des Kra­ters zurück mit den ande­ren.“ Doch Ale­xey erklärt‑, dass es nicht mög­lich ist. „Wir kön­nen die Gruppe nicht tren­nen, auch keine 100m von­ein­an­der“. Da ich immer auf Ein­hei­mi­sche höre, denn sie ken­nen sich am bes­ten aus, rufe ich noch­mal zu letz­ten Reser­ven auf. „100m! Kommt schon!“

Und tat­säch­lich, wir schaf­fen es.

3085m pure vul­ka­ni­sche Macht. Wir lie­gen uns in den Armen.

Vor uns ist der Kra­ter des Tol­bachik, den ich bis­lang nur aus weni­gen Büchern kannte, aus weni­gen Berich­ten von ihm erfah­ren konnte. Der Blick in den Kra­ter ist mit nichts zu ver­glei­chen. Hier wird Erde geschaf­fen! Hier ist der Herz­schlag, die Geburt der Welt! Das hier ist Fern­ost! Wir alle machen Fotos, lachen, frie­ren. Ale­xey ver­teilt Tee und Plätz­chen an uns. Wir ver­su­chen, so viel von die­sen Ein­bli­cken auf­zu­sau­gen, wie wir nur kön­nen. Es ist ein Moment der Ein­ma­lig­keit. Ein Erleb­nis, von wel­chem wir noch lange zeh­ren wer­den. Die­ser Moment wird für immer in unse­ren Erin­ne­run­gen woh­nen. Rote und schwarze Far­ben wech­seln sich ab und umzin­geln uns mit ihrer gewal­ti­gen Schön­heit. Ich ste­cke meine Hand in den war­men Boden und fahre mit den Fin­gern durch die leben­dige Erde. Es fühlt sich gut an, bei allen nega­ti­ven Nach­rich­ten in der Welt, zu wis­sen, dass der Pla­net hier neu ent­steht, auch wenn er woan­ders viel­leicht gerade zer­stört wird. Die­ses Gebiet hier in Kamt­schatka ist so groß, dass es mich beru­higt zu wis­sen, dass die Erde immer wei­ter­le­ben wird, egal wie sehr wie ihr womög­lich schaden.

„Den­nis?“ ruft Ale­xey. „Wir müs­sen abstei­gen. Das Wet­ter nix gut. Zu gefähr­lich hier oben.“ Einige bekom­men Kopf­schmer­zen von den vul­ka­ni­schen Dämp­fen, andere viel­leicht schon von der Höhe oder dem schnel­len Auf­stieg. (In Kamt­schatka ist das Emp­fin­den von Höhe anders als in den Alpen oder dem Hima­laya. Das Gefühl der Höhen­ver­än­de­rung ist hier wesent­lich schnel­ler und somit kommt hier die Höhen­krank­heit viel schnel­ler und auf nied­ri­ge­rem Ter­rain vor, als woan­ders auf der Welt.)
Um den Kopf­schmerz zu bekämp­fen, hilft nur eins: Tee trin­ken und abstei­gen! Somit ist der Erfolg des Auf­stiegs zum Kra­ter nach nur weni­gen Minu­ten vorbei.

Es war ein unver­gleich­li­cher Augen­blick des Tri­umphs, und zusam­men konn­ten wir die­sen mit­ein­an­der teilen. 

Lang­sam zieht sich unsere Gruppe den Kra­ter hin­un­ter in Rich­tung Tal, das nun mit Wol­ken ver­han­gen ist. Auch der Nebel ist zurück. Der Wind schiebt uns von hin­ten an. Wir kön­nen nichts sehen. Nur Nebel und Schnee, über den wir lau­fen. Lang­sam geht es wei­ter, Schritt für Schritt. Was wir noch nicht ahnen, ist, dass es ein zer­mür­ben­der Marsch wer­den wird.

Meter um Meter, Stunde um Stunde geht es hinab, doch wird sind viel lang­sa­mer als beim Auf­stieg. Immer wie­der müs­sen wir pau­sie­ren. Eini­gen schmer­zen die Füsse, andere haben sich voll­kom­men über­schätzt. Sie blei­ben immer wie­der ste­hen, las­sen die Köpfe hän­gen, set­zen sich hin. Das Ende der Wan­de­rung ist nicht abzu­schät­zen. Wir sind gefan­gen im Reich des rie­si­gen Vul­kans. Nach nur weni­gen Metern unter­halb des Kra­ters beginnt der Ver­lust unse­rer Kräfte. Die Kon­di­tion schwin­det dahin. Der Wind saugt unsere Ener­gie auf, der Man­gel an Flüs­sig­keit lähmt unsere Glie­der. Das Ein­zige was wir tun kön­nen, ist lau­fen. Gut, ich muss sagen, ich bin es gewohnt bis ans Äußerste zu gehen. Lange Zeit hielt ich mich in Grön­land und Alaska auf, kenne Kälte, Stürme und ver­zwei­felte Situa­tio­nen. Bereits zwei Mal steckte ich im Eis­strom Grön­lands fest und war beide Male bereit, zu Fuß Hilfe holen, wäh­rend andere im Not­fall­camp blie­ben. Ich kann quasi im Lau­fen ster­ben, wenn es sei muss; daher fühle ich die Anstren­gung weni­ger. Ich bin oft mona­te­lang in der Wild­nis und kenne nichts ande­res als Lau­fen und Schlep­pen, des­we­gen ist es ein ande­res Gefühl, doch ich kann die Teil­neh­mer ver­ste­hen. Sie sind her­ge­kom­men, um die Reise genie­ßen zu kön­nen und nicht, um sich vor Erschöp­fung aus­flie­gen zu las­sen. Ich fange an, meine letz­ten Snacks zu ver­tei­len. Unser Berg­füh­rer gibt seine Was­ser­re­ser­ven an andere wei­ter. „Wir wer­den schon wie­der zum Camp kom­men, es ist ein­fach ein lan­ger Weg, denke ich.“ Unsere Gesich­ter sind rot und ver­brannt von der Sonne, die Haut tro­cken von dem Was­ser­man­gel, unsere Zun­gen tro­cken, doch wir müs­sen wei­ter abstei­gen. Mit jedem Meter sind wir näher am Ziel. Wie durch eine end­lose Wüste aus Eis und Staub zieht sich unsere Men­schen­schlange, die letz­ten Fünf der Gruppe. Kei­ner spricht mehr für Stun­den, nie­mand hat etwas zu sagen. Wenn man so durch die Ein­öde läuft, kann man auch schnell Abnei­gun­gen gegen eine Land­schaft ent­wi­ckeln. Man fragt sich: „Warum tue ich mir das an? Warum muss ich mich immer wie­der in sol­che Gebiete bege­ben?“ Das Komi­sche ist, dass man sich sol­che Fra­gen zu Beginn der Reise nicht stellt. Es heißt ja auch: Die bes­ten Rei­sen beant­wor­ten Fra­gen, die man sich zu Beginn der Reise gar nicht gestellt hat. Es ist eher die Her­aus­for­de­rung der Land­schaft, wel­che uns zeigt: „Wir Men­schen sind so klein und die Natur ist so mäch­tig.“ Die Braun­bä­ren müs­sen das glei­che den­ken, wenn sie hier von Tal zu Tal wan­dern. Ich kann mir vor­stel­len, dass auch die genervt sind und flu­chen werden. 

Ehe wir uns ver­se­hen, taucht vor uns ein fri­sches Häuf­chen Bären­kot auf. Ale­xey ruft zur Wach­sam­keit auf, doch inzwi­schen lau­fen wir alle in sol­cher Trance, dass wir jeg­li­che Begeg­nung mit den mäch­ti­gen Tie­ren wahr­schein­lich nicht mal rea­li­sie­ren wür­den. „In sol­chen Höhen lau­fen Bären umher?“, frage ich. „Ja, ist Berg­stei­ger­bär!“, ant­wor­tet Ale­xey. „Sie wan­dern von Vege­ta­tion zu Vege­ta­tion, dazwi­schen liegt das Reich des Tol­bachik. Also müs­sen sie hier entlang.“ 

Danach dreht er sich wie­der um, und wei­ter wan­dern wir durch unsere gewohnte Wüs­ten­stille. Wäh­rend wir so durch den geräusch­freien Raum schrei­ten, ver­misse ich lang­sam den Moment, einer ande­ren Gruppe Men­schen, Tou­ris­ten und einem Ran­ger zu begeg­nen. Für Stun­den nun sehen wir nichts als roten Sand, Eis und Fel­sen und zwi­schen­durch mal ein wenig in die Ferne. Sind wir schon auf dem Mars ange­kom­men? Die bizar­ren Fels­for­ma­tio­nen begin­nen, mir etwas vor­zu­gau­keln. Immer wie­der sehe ich eine Gestalt in den Umran­dun­gen der Fel­sen, frage mich stän­dig, ob sich etwas bewegt hat oder ob dort jemand ist. „Kon­zen­triere dich, Den­nis!“, rufe ich mir ins Gedächt­nis. Ich muss an ver­gan­gene Rei­sen den­ken. Wie oft war ich nun schon weit drau­ßen? Wie oft in der Natur und wie oft schon in ihr gefan­gen? Wel­che Wege ich schon beschrei­ten musste, um das hier machen zu kön­nen. Mir kommt es so vor, als sei jede Reise nur ein Trai­ning gewe­sen für das, was ich hier gerade erlebe.

Wie weit ich schon durch die schot­ti­schen High­lands, durch das islän­di­sche Hoch­land oder den Hima­laya gelau­fen bin! Ich bin kein Berg­stei­ger, ich bin Wan­de­rer. Wie weit mich der Beruf als Rei­se­lei­ter schon getra­gen hat! In das Eis der Ark­tis, in die Wüste Ara­bi­ens, in die Kar­pa­ten Ost­eu­ro­pas, bis zum Anna­purna in Nepal, und jedes Mal bringe ich eine neue Erkennt­nis mit nach Hause und teile immer wie­der die glei­che Ansicht. Ja, die Wege sind weit! Ja, es ist irgend­wann anstren­gend aber den­noch – es ist mein Leben, und ich liebe es! Genau hier, genau jetzt, genau so!

Wäh­rend ich so hin­ter der Gruppe her­trotte, an kal­tes Bier denke und mir vor­stelle wie wohl­tu­end jetzt ein Swim­ming­pool wäre, höre ich plötz­lich aus der Ferne ein „Kon­ni­chiwa!“ In Gedan­ken ver­sun­ken bli­cke ich auf und sehe eine Gruppe Japa­ner, wie sie auf uns zukommt und in die Land­schaft hin­ein­läuft. Es ist, als würde die Wüste zum Leben erweckt, und erst jetzt rea­li­sie­ren wir, dass unser Kamaz in Sicht ist. Ich bli­cke auf die Uhr und finde her­aus, dass es nun knapp 14 Stun­den waren, die wir gelau­fen sind.

Als wir am Kamaz ankom­men, freuen sich die ande­ren Mit­rei­sen­den über unse­ren Erfolg. Wir lie­gen uns in den Armen. Das war ein lan­ger Ritt!

Im Camp ange­kom­men, ver­zie­hen sich man­che direkt ins Bett; andere sit­zen zusam­men und trin­ken ein Bier auf unse­ren Erfolg. Es war ein lan­ger Tag und wir alle sind müde; aber den­noch war es ein unver­gess­li­ches Erleb­nis. Wäh­rend wir uns über den Auf­stieg unter­hal­ten, denke ich noch­mals an den Abstieg. Als wir durch die End­lo­sig­keit lie­fen, konnte man in der Ferne zwi­schen­durch die Rich­tung nach Koze­revsk erken­nen. Ich bin mir sicher, dass die Leute dort gerade froh sind, ihre Kar­tof­feln zu ern­ten und den Fisch zu räu­chern Sie freuen sich des Lebens, und so freuen wir uns auch.