Bei den Haschischbauern im Rif

Rif-Gebirge, Marokko

Um mich herum nichts als Fel­sen und Büsche. Diese Höhe, die­ser Druck auf den Ohren. Wie bin ich hier nur gelandet?

Am Tag zuvor

Es ist der dritte Tag in Chef­chaouen und das, obwohl ich eigent­lich nur einen blei­ben wollte. Gemein­sam mit zwei Öster­rei­chern, Schorsch und Franz (wie sonst?), mache ich mich auf die Suche nach einem Restau­rant, das Bier aus­schenkt. Wir fin­den sogar eins und beschlie­ßen, uns aus die­sem nie mehr weg zu bewe­gen. Die bei­den erzäh­len mir, dass sie am nächs­ten Tag einen Wan­der­aus­flug ins Rif-Gebirge unter­neh­men wol­len und fra­gen, ob ich nicht mit will.

Ich zögere.

Berge, die nicht mit einem Lift aus­ge­stat­tet sind, sind eigent­lich nicht so meins. Es dau­erte daher noch zwei wei­tere Bier, bis sie mich über­re­det hatten.

Heute

Hier sind wir nun also, aus­ge­rüs­tet mit Kek­sen und einer Fla­sche O‑Saft, mit­ten in den Bergen.

Meine alpi­nen Erfah­run­gen waren vor mei­nem ers­ten Ski-Urlaub lange Zeit auf den mit 9 Metern höchs­ten Berg Ost­fries­lands, den Ply­ten­berg, begrenzt (12 Meter, wenn man den Baum auf dem Wip­fel mit­zählt), sowie den fast 7 Meter über dem Mee­res­spie­gel lie­gen­den west-ost­frie­si­schen Hoch­ge­birgs­zug der Eier­berge nahe Aurich. Es ist also nicht ver­wun­der­lich, dass ich gegen­über mei­nen öster­rei­chi­schen Freunde leicht im Nach­teil bin, die Berg­zie­gen-ähn­lich über die Fels­vor­sprünge und Kluf­ten abseits des Wan­der­wegs kra­xeln, wäh­rend ich eher mit der Gra­zie einer ver­wirr­ten Kegel­robbe, die man in den Alpen aus­ge­setzt hat, ver­su­che hinterherzukommen.

Irgend­wann kom­men wir an einer klei­nen Kir­che an. Mein Hemd klebt an mei­nem Kör­per und ich ver­su­che die Schnapp­at­mung zu unter­drü­cken und mög­lichst so zu tun, als hätte mir der Auf­stieg nichts angehabt.

»Schön hier«, sage ich, obwohl ich außer Stern­chen und eini­gen ver­schwom­me­nen Sche­men nicht wirk­lich etwas wahr­neh­men kann.

Nach zwei Minu­ten des Ver­schnau­fens lich­tet sich der Schleier. Wirk­lich schön hier.

Die kleine Kir­che, die nur aus einem ein­zi­gen Raum besteht und einem Kirch­turm, der nicht viel grö­ßer ist als ein han­dels­üb­li­cher Schorn­stein, stammt noch aus der Zeit der spa­ni­schen Besat­zung, erzählt uns ein Ein­hei­mi­scher, der sich als Raoul vorstellt.

In der Ent­fer­nung sind die Dächer von Chef­chaouen zu erken­nen, zwi­schen denen es hier und da blau von den dar­un­ter lie­gen­den Gas­sen hervorblitzt.

Auf einem Mau­er­vor­sprung sit­zen zwei junge Män­ner, spie­len Gitarre und sin­gen marok­ka­ni­sche Lieder.

Ich hätte nie gedacht, dass ich mich ein­mal in einer sol­chen Höhe wohl­füh­len könnte, aber ich fühle mich, wider mei­ner flach­län­di­schen Natur, wohl.

Raoul erklärt uns wel­che Dör­fer und Täler man von hier oben alle sehen kann und kann uns sogar zei­gen, wo unser Hotel ist.

Er hat Apfel­si­nen dabei und gibt eine Runde aus. Wir holen unsere Kekse her­vor und lau­schen noch etwas dem Gitar­ren­spiel, bevor es beginnt auf­zu­fri­schen und anfängt zu nieseln.

„Das hört gleich wie­der auf“, sagt Raoul, lädt uns aber trotz­dem auf einen Tee zu sich ins Trockne ein. Seine Farm sei gleich in der Nähe, sagt er.

Er ist Haschischbauer.

Guck an.

Er führt uns also hin­auf in sein Dorf. Noch höher. Und dabei hatte ich mich gerade vom Auf­stieg erholt.

Die Armut, die in vie­len länd­li­chen Gebie­ten des Lan­des vor­herrscht, ist auch hier zu spü­ren. Die Hüt­ten, die ver­streut in der ber­gi­gen Land­schaft ste­hen, sind klein und teil­weise ver­fal­len. Meist bestehen sie nur aus vier Wän­den, die aus porö­sen Lehm zusam­men­ge­baut und spar­ta­nisch mit Well­blech­plat­ten abge­deckt wurden.

Die Bau­ern sind ein­deu­tig nicht die Gewin­ner des welt­wei­ten Drogenhandels.

„Das sieht nicht so aus, als ob ihr wirk­lich genug für eure Arbeit bekommt. Könnt ihr wirk­lich von eurer Ernte leben?“, frage ich Raoul.

„Wir haben genug zu essen, unsere Toch­ter geht zur Schule. Das reicht uns“, erzählt Raoul und ich habe auf ein­mal einen Kloß im Hals. Raoul lächelt mich an und ich fühle mich plötz­lich schlecht. Wann haben wir ange­fan­gen unser per­sön­li­ches Glück in Abhän­gig­keit mate­ri­el­len Über­flus­ses zu setzen?

Die Bau­ern am Weges­rand grü­ßen freund­lich lächelnd. Ein ehr­li­ches, wenn auch meist zahn­lo­ses Lächeln. Auf den Hän­gen hüten einige Mäd­chen und Jun­gen Zie­gen, die genüss­lich die zwi­schen den Fels­bro­cken wach­sen­den Gras­bü­schel fressen.

Nach einer vier­tel Stunde kom­men wir zu Raouls klei­nem Häus­chen, wo wir von sei­ner Frau begrüßt wer­den, die uns bereits von wei­tem zuwinkt. Sie heißt Azza . Als wir durch die kleine Holz­tür ins Innere der Hütte tre­ten, ist sie bereits dabei Pfef­fer­minz­tee auf­zu­set­zen, den sie frisch aus ihrem Gar­ten gepflückt hat.

Als wir aus­ge­trun­ken haben, führt Raoul uns über seine kleine Farm, in seine Scheune und zeigt uns, wie er Haschisch produziert.

Ein biss­chen wie die „Sen­dung mit der Maus“ für Erwach­sene, denke ich.

Die Her­stel­lung von Haschisch ist gar nicht so kom­pli­ziert, wie ich mir es vor­ge­stellt habe. Raoul nimmt eine Schüs­sel, legt ein Sieb drauf und dar­auf wie­derum eine Hand voll getrock­ne­ter Mari­huana-Blü­ten, bevor er diese mit einem Tuch bedeckt und anfängt mit klöp­peln den stau­bi­gen Harz aus den Blü­ten zu schlagen.

„Willst du auch mal?“, fragt Raoul mich.

Was für eine Frage.

Ich klemme die Schüs­sel zwi­schen die Beine und beginne mit den Klöp­peln in mei­ner Hand drauf los zu trommeln.

„Du stellst grade Dro­gen her, Lenn­art“, schießt es mir durch den Kopf und ich fühle mich plötz­lich wie Tony Montana.

„Sehr gut! Du bist ein Natur­ta­lent“, lacht Raoul.

Sau­ber, denke ich mir, wenn’s mit dem Schrei­ben nichts wird, werde ich halt Haschisch­bauer. Auch Pablo Esco­bar hat mal klein angefangen.

2 Minu­ten später

Scheiß auf das Dro­gen­geld. Haschisch­klop­fen ist auf die Dauer ver­dammt lang­wei­lig. Ich beschließe daher, vor­erst beim Jour­na­lis­mus zu blei­ben. Weni­ger Ner­ven­kit­zel, mehr Kaf­fee­pau­sen und kos­ten­lose Schnittchen.

Ich drü­cke Raoul die Klöp­pel in die Hand und er stellt die Gerät­schaf­ten zurück in den Schuppen.

„Wollt ihr eigent­lich was mit­neh­men?“, fragt uns Raoul.

Wir gucken uns an. Ein klei­nes Sou­ve­nir von einer Haschisch­farm klingt eigent­lich ziem­lich cool.

„Eins, zwei, drei? Wie­viel wollt ihr?“, fragt er mich.

„Eins reicht“, sage ich, „Ist nur zum Spaß“

Er nickt, geht in den Schup­pen und kommt mit einem Bro­cken Haschisch in der Größe eines Zie­gel­steins wie­der her­aus, nimmt ein Mes­ser, zer­sä­belt den Klum­pen in zwei Teile und drückt mir eins davon in die Hand.

„500 Dir­ham macht das“ (Umge­rech­net etwa 60 Euro)

Ich bli­cke ihn irri­tiert an, wor­auf­hin auch er anfängt etwas ver­wirrt aus der Wäsche zu gucken.

„Ähm… das ist mehr als ein Gramm, oder?“, frage ich ihn, wor­auf­hin der Bauer anfängt zu lachen.

„Ich dachte ein Kilo. Weni­ger lohnt sich doch gar nicht“,  sagt er, nimmt den Klum­pen wie­der zurück, bricht ein Stück ab und wirft es uns zu. „Könnt ihr so haben“

Wir wol­len ihm trotz­dem etwas Geld geben, was er aller­dings ablehnt.

Wir blei­ben noch etwas bei ihm, trin­ken Tee mit ihm und sei­ner Frau und er erzählt uns etwas über die Chan­cen und Risi­ken des Mari­huana-Anbaus in Marokko.

„Wenn die Welt end­lich den Anbau und die Ver­wen­dung von Mari­huana lega­li­sie­ren würde, könn­ten wir Bau­ern auch end­lich gerechte Preise ver­lan­gen“, sagt er.

Wo er recht hat, hat er recht, denke ich mir. Aber da ich nur noch zwei Wochen in Marokko bin und für das Anzet­teln einer erfolgs­ver­spre­chen­den Haschisch­bau­ern-Revo­lu­tion  min­des­tens drei bräuchte, beschließe ich, mich über mein Sou­ve­nir zu freuen und den Grü­nen die Refor­mie­rung der Rausch­mit­tel­ge­set­zes zu überlassen.