Neufundland, das 8. Weltwunder? (2)

Auf Reisen gibt es selten Orte, die mir gar nicht gefallen. Manche gefallen mir gerade so bis zum gebuchten Rückflug. An anderen könnte ich gut länger bleiben, an manchen sogar sehr viel länger. Und dann gibt es einige sehr wenige Orte, da könnte ich mir vorstellen zu leben. In Neufundland zum Beispiel. Warum, erfahrt ihr in Teil 1 von „A whale of a time“ – und natür­lich, wenn ihr jetzt weiter­lest.   

Mit ganzen drei Tagen Sonnenschein satt hat uns Neufundland begrüßt, aber mehr bekommt es nun wirklich nicht auf die Reihe. Der nächste Morgen startet mit Nebel und Bindfaden-Regen. Genau so hatte ich mir Neufundland eigent­lich vorge­stellt.

Auf dem langen Weg zur Südspitze der Avalon Halbinsel erzählt uns Larry, unser neufund­län­di­scher Fahrer, aus seinem Leben, das – wie könnte es in Neufundland anders sein – sich immer um den Fisch gedreht hat. Aufgewachsen sei er in einem Fischerdorf, und sein Vater sei Fischer gewesen. „Dabei hat er mir und meinen drei Brüdern immer gesagt, Fischer sei kein richtiger Beruf, weil man nie gewinnen könne und immer Schulden bei den Händlern habe. Die bewer­teten unseren Fang. War er perfekt, wurde er nach Spanien und in andere europäi­sche Länder verkauft, der Schlechteste ging an die West Indies.“ Zum ersten Mal höre ich eine gewisse Traurigkeit aus Larrys Stimme. Auch er und seine Mutter hätten dem Vater geholfen und den Fisch gesalzen, damit er länger frisch blieb, sowie zum Trocknen ausge­legt. „Wir mussten nur aufpassen, dass der Regen das Salz nicht sofort wieder abwusch.“ In den 1960ern habe die Regierung schließ­lich ein Umsiedlungsprogramm ins Leben gerufen, wonach Familien aus kleinen Küstengemeinschaften in größere Städte umgesie­delt werden sollten. „Mein Vater bekam 2000 kanadi­sche Dollar geboten – so viel Geld hatte er noch nie in seinem Leben gesehen. Also zogen wir nach St. John’s. Aber mein Vater konnte kaum seinen eigenen Namen schreiben und tat sich mit dem neuen Leben schwer, er bekam nie einen festen Job.“ Am Ende habe die Familie in ihr Dorf zurück­kehren wollen, aber dafür sei es zu spät gewesen, wenn man das Geld einmal akzep­tiert habe. Zum Glück sei es den vier Söhnen um einiges besser ergangen.

„Heute wollen die jungen Leute kaum noch Fischer werden, vor allem nach der Fischereikrise in den 90ern sind viele ausge­wan­dert. Aber man will die Jugendlichen wieder ermutigen, den Beruf des Vaters zu übernehmen.“ Am besten stünden noch die Krabbenfischer da, vor allem die Schneekrabbe sei ein echter Gewinnbringer. „Manchmal fühlen wir uns in Neufundland vernach­läs­sigt, weil die Regierung unsere natür­li­chen Ressourcen nicht vernünftig schützt.“ Dabei sei Neufundland, das lange Zeit ein eigen­stän­diges Dominion im Britischen Empire gewesen sei, überhaupt erst 1949 Kanada angeschlossen worden – mit 52 Stimmen gegen 48 für die Konföderation. „Damit wurde auch der 1. Juli, Kanadas Nationalfeiertag, zum Problem für uns Neufundländer.“ Denn der 1. Juli sei seit 1917 Memorial Day für die Neufundländer, der Tag, an dem sie über 700 Soldaten des 1. Newfoundland Regiments gedächten, die im 1. Weltkrieg fielen. „Mittlerweile handhaben wir es so, dass wir bis mittags an die Toten denken, und danach holen wir das Bier raus und feiern.“

Mistaken Point oder die fiesen Felsen

Eigentlich wollen wir die bekannte Mistaken Point Ecological Reserve auf der Avalon Halbinsel besuchen, doch der Wind peitscht uns den Regen um die Ohren, dass wir schon nach 30 Sekunden im Freien bis auf die Unterhosen nass sind. Ein Ausflug zu den Felsen, wo 1967 die reich­hal­tigsten und besterhal­tenen präkam­bri­schen Fossilien der Welt gefunden wurden, ist undenkbar. Dafür bekommen wir im Interpretation Center zumin­dest einen kleinen Einblick, was es mit den bedeu­tenden Fossilien auf sich hat. „Es wurden 6000 Fossilien auf 9000 Quadratmetern Oberfläche gefunden“, berichtet Edwina Warr, die als Guide in dem Museum arbeitet und Besucher auch zu den Felsen begleitet, wenn kein Weltuntergangswetter herrscht. „Niemandem war die Bedeutung dieser Fossilien bewusst, die die ältesten mehrzel­ligen Fossilien der Welt sind, etwa 575 Millionen Jahre alt. Sie lebten am Boden des Ozeans.“

Wahrscheinlich seien diese Kreaturen unter anderem bei Vulkanexplosionen gestorben. Die Wissenschaftler schafften es, mit spezi­ellem Material Abdrücke der Fossilien zu nehmen, die heute auch – für Schlechtwettertage – im Interpretation Center zu bewun­dern sind. Manche der Fossilien sehen aus wie Blumenabdrücke, und als diese wurden sie auch lange betrachtet. Insgesamt soll es 30 verschie­dene Gattungen geben, verteilt auf 100 Felsschichten. Erst Juli 2016 wurde Mistaken Point als Weltkulturerbe anerkannt.

„Wisst ihr, warum dieser Ort Mistaken Point heißt?“, will Edwina wissen. Wir haben keine Ahnung. „Viele Schiffe, die bei Nebel hier ankamen, verwech­selten die Felsen mit Cape Race weiter südlich. Sie segelten nach Norden, fuhren auf die Klippen auf und kenterten.“ Insgesamt habe es 94 Schiffwracks in 40 Jahren gegeben, und auch die Titanic sei nur 360 Meilen südöst­lich von Cape Race gesunken. Edwina erzählt, wie die Männer in ihrer Familie oft versucht hätten, Schiffbrüchigen zu helfen. Natürlich gebe es auch immer wieder Leute vor Ort, die Geisterschiffe und Geister zu sehen glaubten. „Man steckt den Kindern manchmal ein Stück Brot in die Tasche, um sie vor Feen zu schützen, die sie fortlo­cken könnten. Und auch, wenn man seine Kleidung falsch herum trägt, kann das vor Geistern schützen.“ Viele der Traditionen seien aus Irland überlie­fert worden.

Im Bus geht es durch den strömenden Regen die unebene Strecke bis zum Cape Race Leuchtturm weiter, dem Ende der Avalon Halbinsel. Wir fahren durch Tundra-Landschaften mit arkti­schen alpinen Pflanzen und voller Beeren, doch leider verste­cken sie sich an diesem Tag hinter der Wasser- und Nebelwand. Selbst, als wir vorm Leuchtturm stehen, können wir ihn kaum ausma­chen.

Eher fürchte ich schon, in den feuchten Nebelhänden den Geist eines toten Matrosen auszu­ma­chen. In Cape Race wurde 1904 die erste Funkstation Neufundlands errichtet. Die Nacht, als die Titanic sank, kamen hier auch die ersten Hilferufe des Ozeanriesen an und Cape Race spielte eine entschei­dende Rolle darin, die Nachricht an andere Schiffe und an Land weiter­zu­leiten. 2012 , zum 100. Jubiläum der Titanic, wurde an derselben Stelle die Marconi-Station als ‚Funk Interpretation Center‘ eröffnet.

Bei den toten Männern  

Weiter südlich erwartet uns ein ganz beson­derer Abend: In Trepassey, dessen Name aus dem Französischen ‚trépassés‘ stammt und tote Männer bedeutet. Wahrscheinlich wurde dem Ort dieser unheim­liche Name dank der vielen Schiffunglücke vor der Küste verpasst. Vom Hafen in Trepassey aus startete auch die ‚Friendship‘, geflogen von Amelia Earhart, die als erste Frau über den Atlantik flog.

Das Wetter macht dem Ortsnamen alle Ehre. Der Nebel hängt noch immer so dicht über uns, dass der Eingang der Unterkunft kaum auszu­ma­chen ist. Die perfekte Untergangsstimmung für ein extra zuberei­tetes Titanic-Dinner im Edge of the Avalon Inn, das dem Originalmenü am letzten Abend des Ozeanriesen nachge­kocht wird.

Auf dem Menü der ersten Klasse stehen unter anderem Canapés à l’Amiral, kleine Häppchen, auch als ‚amuse-bouche‘ bekannt, eine Brokkoli-Cremesuppe, pochi­erter Lachs mit Mousselinesoße, Roastbeef und ein Waldorf Pudding. Dazu gibt es etwas, das wir den armen Reichen auf der Titanic voraus haben: original neufund­län­di­sche Musik von Genevieve, ihrem Mann Lauren und Sängerin Judy, die gleich­zeitig singt, das Akkordeon spielt und mit an den Schuhen befes­tigten Rasseln klappert. Danach kommt mein neues neufund­län­di­sches Lieblingsinstrument zum Zuge – der ‚ugly stick‘, hässli­cher Stock. Und ganz schön hässlich ist er wirklich, mit einem Wischmopp als Kopf, impro­vi­siertem Gesicht, gelbem Neufundland-Regenhut sowie etwa zwölf Dutzend Kronkorken und einem Gummistiefel am unteren Ende. Außerdem braucht man einen sogenannten ‚beater‘, ein Stöckchen, mit dem man auf den ugly stick einschlägt und ihm so eine Art Musik entlockt. Gesagt, getan – Genevieve verhaut den ugly stick und rammt ihn dabei in den Boden, dass die Kronkorken nur so klimpern, ihr Mann übernimmt das Akkordeon, Judy stampft auf den Boden und spielt dazu die ‚spoons‘ – zwei gegen­ein­an­der­schla­gende Löffel. Und tatsäch­lich: Das Ganze klingt nach Musik!

Wie ich bald erfahre, gibt es den ugly stick seit etwa 1980. Er war eine Erfindung für all die Freunde und Verwandten, die kein Musikinstrument spielten und ansonsten nicht bei musika­li­schen Einschüben während der beliebten ‚Kitchen Partys‘ mitma­chen konnten. Nach der Show probieren wir es auch mal – so einfach ist es gar nicht, dem Holzknüppel vernünf­tige Laute zu entlo­cken!

Es dauert nicht lange, dann sind Franziska und ich dran – denn in Neufundland kann kein gesel­liges Zusammensein zwischen Einheimischen und Besuchern zu Ende gehen, ohne dass ‚die Neuen‘ die Chance bekämen, zu Ehrenbürgern Neufundlands zu werden. Durch die Zeremonie des ‚Screech in‘, die sich wahrschein­lich in den letzten paar Jahrzehnten entwi­ckelt hat. Außer uns beiden hat keiner in der Gruppe Lust auf das schräge Prozedere, das folgen­der­maßen funktio­niert: Die ‚Screechers‘ stellen sich in Reih und Glied auf, dann fragt uns Lauren aus der Musikgruppe – ein echter Neufundländer, denn nur ein solcher darf als Zeremonienmeister fungieren – ob wir zu Ehrenneufundländern werden möchten. Wir antworten mit „Indeed me is, me ol‘ cock!“ Dann müssen wir einen Schwur leisten, Neufundland zu lieben, endend mit „Long may your big jib draw“. In etwa „Lange möge dich dein großes Segel voran­treiben“. Schließlich geht’s zur Sache: Wir müssen einen Kabeljau küssen. Zum Glück ist er bereits tot, in unserem Fall sogar tiefge­froren. Ich bin als Erste dran und drücke unter dem Jauchzen der Zuschauer meine Lippen gegen den eisigen Fischmund. Zugegeben – ich habe schon bessere Küsse erhalten, aber auch durchaus Schlechtere!

Dieser Teil des Brauchs entstammt den Fischern, die stets den ersten Kabeljau küssten, den sie im Frühling fingen, denn er bedeu­tete neue Nahrung für die Familie. Daraufhin folgt Schritt zwei – wir müssen in einem Zug ein Glas Screech-Rum leeren, der vor etwa 50 Jahren erstmals aus Jamaika impor­tiert wurde und heute aus Neufundland nicht mehr wegzu­denken ist. ‚Screech‘, was übersetzt ‚kreischen‘ bedeutet, kommt laut Larry daher, dass die Amerikaner auf Neufundland den Rum serviert bekamen, ihn runter­kippten und daraufhin kreischten wie Babys, denn so wirklich lecker ist er nicht. Als Nächstes erwartet uns ein Stück Fleischpastete, das wir essen müssen, gefolgt von einem wangen-aufblä­henden Bonbon. Je nach Region kann die Zeremonie ein wenig abwei­chen, doch wir haben es geschafft und halten Sekunden später ein Diplom mit unseren Namen darauf in den Händen. Nach meinem Diplom fürs Winterschwimmen im finni­schen Meer, im Februar bei genau 0 Grad, wird dies das zweite Diplom, dass es je an meine Wand schafft.

Nach unserer Einbürgerung ist erst mal Party angesagt. Leider nicht uns zu Ehren, sondern weil es Sommer ist und viele Leute von der Stadt nach Trepassey, ein 350-Seelendorf, zurück­kehren, um ihre Familien zu besuchen. Also wird gemeinsam gefeiert – im Kirchengebäude schräg gegen­über, das aus einer Wellblechhalle besteht, an der ein schlapper Jesus am Kreuz hängt.

„Hier ist im Moment immer was los“, erzählt mir die ältere Dorfbewohnerin am Eingang, bei der ich meine zehn Dollar Eintritt zahle. „In den letzten Wochen gab es viele Hochzeiten oder Jubiläen.“ Und wir dürfen bei der großen Sommerfete dabei sein. In der Halle liegt die Tanzfläche noch leer vor uns und wir gönnen uns erst mal ein Black Horse Bier, bis die Band gemäch­lich an zu spielen fängt. Schon bald rocken Jung und Alt auf der Tanzfläche zu den irisch-neufund­län­di­schen Rhythmen ab, und wir sind mitten drin. „Zu solcher Musik kann man nur tanzen, wenn man total betrunken ist“, kommen­tiert eine aus unserer Gruppe, doch mir ist das egal – ich kann zu allem tanzen, solange ich nur glück­lich bin, und wie könnte ich das als frisch gebackene Ehrenbürgerin dieser wunder­baren Insel nicht sein?

On the road    

Larry sorgt wie immer dafür, dass uns auf der langen Fahrt von Trepassey in Richtung Trinity auf der Bonavista Halbinsel nicht langweilig wird. Von ihm erfahren wir viel über einen Ort im Herzen Neufundlands, der leider nicht auf unserem Programm steht: Gander. „Von 1936 bis 1938 hatte Gander den größten Flughafen der Welt“, behauptet Larry, doch nicht das mache den Ort so beson­ders. „Er wurde 2001 wegen 9/​11 weltbe­kannt – weil alle Flüge, die gerade in der Luft waren und die USA anflogen, nach Gander umgeleitet wurden. Dort landeten plötz­lich 7000 oder 8000 Menschen, die Bevölkerung der Stadt verdop­pelte sich.“ Natürlich habe es massive Unterkunftsprobleme gegeben, und viele Einheimische hätten Fluggäste bei sich aufge­nommen, auch die Schulen und Kirchen hätten ihre Pforten geöffnet. „Später richteten die Amerikaner zum Dank einige Stipendienfonds für die Menschen in Gander ein“, berichtet Larry zufrieden. Über den ganz beson­deren Tag sei sogar ein Buch geschrieben worden: ‚The day the world came to town‘.

Mit Larry unter­wegs zu sein macht Spaß. Plötzlich tritt er auf die Bremse, als Ron „Elch!“ schreit und zum Fenster stürzt. Wir hetzen aus dem Bus, als säße uns der Elch im Nacken, und starren ins Dickicht. Tatsächlich starrt uns von dort ein statt­li­ches Exemplar entgegen – jedoch ein junges, dessen Geweih noch im Wachstum ist.

Der Elch wartet lange genug, um ein paar von uns Modell zu stehen, dann ist ihm die Klickerei zu blöd, er dreht uns seinen Allerwertesten zu und macht einen majes­tä­ti­schen Abgang im Wald. Neben dem Elch gibt es am Straßenrand noch anderes von Interesse, zum Beispiel die neufund­län­di­sche Provinzpflanze, ‚pitcher plant‘, Schlauchpflanze. Die rote, fleischige Blume ist richtig blutrünstig, frisst sogar Insekten. Auch Lupinen in rosa und lila reihen sich vor gemüt­li­chen Holzhäusern anein­ander und machen die Auswahl schwer, wo man lieber wohnen würde.

„Die Autobahnen hier wurden erst 1965 fertig­ge­stellt“, erzählt uns Larry. „1988 hat man dann den Bahnverkehr ganz einge­stellt, und die Gleise wurden nicht mehr benötigt. Es schien einfach prakti­scher zu sein, mehr Straßen statt Bahnstrecken zu haben.“

Eisberg zum Ersten

Natürlich darf am Tag nach dem Titanic-Dinner auch der Eisberg nicht fehlen. Mit dem Fischer Bruce Miller geht es von New Bonaventure hinaus auf den an diesem Tag beson­ders wilden Atlantik. Bruce hat uns gelbe Gummihosen- und jacken ausge­liehen, und sehr schnell bin ich dafür dankbar. Das Boot reitet so heftig über die Wellen, dass wir nach jedem Brecher hart mit den Hintern aufknallen und uns das Waser um die Ohren peitscht. Ich schiebe mir eine weitere Rettungsweste als Sitzkissen unter.

Mit einem Affenzahn halten wir auf Kerley‘s Harbour zu, eins der kleinen Fischerdörfer, die im Rahmen der Umsiedlung, von der Larry erzählt hatte, vollkommen verlassen wurden. Das einst schmucke Kerley’s Harbour, aus dem Bruce selbst stammt, liegt seit 1963 verlassen da, vom Boot aus sehen wir halb zerfal­lene Holzhäuser. „Die Umsiedlung begann, nachdem Neufundland 1949 Kanada angeschlossen wurde“, beginnt Bruce mit verbit­terter Miene. „Alles sollte zentra­li­siert werden. Das bedeu­tete, dass Familien wie meine, die hier geboren wurden, ihr Haus hatten, ihren Gemüsegarten, ihre Fischerei, die sonntags in die Kirche gingen und von allen respek­tiert wurden, auf einmal in Städte wie Clarenville umziehen sollten.“ Er schüt­telt traurig den Kopf. „Die Menschen waren dort vollkommen aus ihrem Element gerissen, viele kamen nie wirklich an.“ Er zeigt uns Fotos seiner Familie, von Kindern, die in den Dörfern spielten.

„Das Schlimmste aber, was in Neufundland je passiert ist, war der Stopp der Kabeljaufischerei 1992. Das war das Ende für viele von uns.“ Ich muss an den Fischer Billy aus Petty Harbour denken und wie auch er seinen Lebensunterhalt mit zusätz­li­chen Touristentouren bestreitet. „Deswegen heißen meine Bootstouren ‚rugged beauty boat tours‘“, scherzt Bruce: „Es ist wirklich eine raue Schönheit, die wir hier haben.“ Ob er damit die Verletzlichkeit dieser Schönheit meint? Bemerkenswert ist, dass in dieser Bucht auch mehrere Filme gedreht wurden, darunter ‚Random Passage‘, wofür die Bar Joe’s Place kurz vor Bruces Hütte errichtet wurde, ‚The shipping news‘ und ‚The grand seduc­tion‘.

Kaum hat Bruce seine Geschichte beendet, geht es wieder volle Fahrt voraus – gerade­wegs auf einen Eisberg zu, der aus der Ferne winzig erscheint, jedoch beim Näherkommen einige Meter Höhe erreicht. Noch nie habe ich einen Eisberg aus solcher Nähe gesehen und bin hin und weg von der Eisskulptur, die in der Sonne zu schwitzen scheint. „Noch näher kann ich nicht ranfahren, man weiß nie, was sich unter Wasser befindet“, erklärt Bruce in einem Abstand von etwa fünf Metern. Insgesamt sollen sich an die 90% des Eisbergs unter Wasser befinden, sodass die sicht­bare Spitze nur ein verschwin­dend kleiner Teil ist. Genau wie Erfolg im Leben, im Vergleich zu der unend­li­chen Mühe, die man aufwendet, um diese Spitze zu erklimmen, denke ich mir.

In der Regel bleibe ein Eisberg etwa ein bis zwei Wochen bestehen, je nachdem, wie schnell sich die Stückchen von ihm lösten. Bei dem Exemplar vor uns erkennt man an einer Stelle bereits eine feine, hellblaue Linie, an der die Eisskulptur früher oder später zerbre­chen wird. Bruce dreht eine Runde nach der anderen um den Eisberg, um den herum das Wasser türkis­farben schil­lert. So viel Eleganz, so viel natür­liche Schönheit. Ein Stück Natur, das so weit gereist ist, nur, um dann inner­halb weniger Wochen zu Nichts zu verfallen. Genau wie alles im Leben. Wie wir Menschen auch.

Trinity, mein Lieblingsdorf

Es gibt Orte, da kommt man an und könnte bleiben. Für mich ist Trinity einer davon. Eine der sogenannten Kulturerbe-Gemeinden mit zahlrei­chen histo­ri­schen Gebäuden, für deren Erhalt sich viele Menschen über die letzten Jahrzehnte einge­setzt haben und die heute sorgfältig restau­riert sind. Schon von Weitem präsen­tiert sich das Dorf mit gerade mal 36 ständigen Einwohnern mit seinen bunten Holzhäusern vor einem Lupinenfeld von seiner absoluten Sahneseite.

Hier lernen wir vor dem Artisan Inn, einer der zahlrei­chen gemüt­li­chen Unterkünfte, Tineke und ihre Tochter Marieke Gow kennen. „Mein Mann John und ich kamen Mitte der 70er Jahre erstmals nach Trinity, nachdem wir nach Neufundland gezogen waren“, erzählt uns die gebür­tige Niederländerin Tineke. „Wir haben uns sofort in das Dorf verliebt und ein altes Haus gekauft, das wir Gover House nannten.“ Damals habe es noch kein fließendes Wasser gegeben und beim Haus auch keinen Brunnen. Als dann Ende der 80er auch das Nachbarhaus zum Verkauf angeboten wurde, erwarben es die Gows wegen seines Brunnens – und ließen sich von den Einheimischen überzeugen, das Haus, das zu den fünf ältesten vor Ort zählte, zu retten. „1992, nach dem Zusammenbruch der Kabeljaufischerei, begannen wir unser Business.“

Franziska und ich sowie Katja, eine weitere Journalistin aus der Gruppe, teilen uns ein blaues Cottage neben dem Artisan Inn und stellen uns sofort vor, wir würden hier eine WG gründen. In dem urigen Holzhaus mit drei Schlafzimmern, zwei Bädern sowie einer großen Wohnküche, Terrasse und einem riesigen Garten mit Seeblick verstärkt sich mein Gefühl, dass ich hierher­ge­höre.

Im Schein der unter­ge­henden Sonne spaziere ich allein zum Hafen, wo tiefhän­gende Wolken soeben den gegen­über­lie­genden Leuchtturm auf einer Insel weich einpa­cken. In diesem Dorf ist ein buntes Holzhaus hübscher als das Nachbarhaus, ist ein Gebäude netter restau­riert als das Nächste. Oft sagt man, es gäbe keine vollkom­mene Schönheit, und schon gar keine von Menschenhand geschaf­fene, doch diese hier kommt verdächtig nah an Perfektion heran. Auf einer Holztreppe vor einem der Häuser dösen zwei Katzen, mit denen ich sofort tauschen würde, um hier noch mehr Zeit verbringen zu können.

Obwohl ich schon etwas spät zum Abendessen mit Tineke und Marieke dran bin, zieht mich das weiße Kirchengebäude magisch an, vor dem auf Steinplatten die Namen lange Verstorbener stehen. Die Kirche, die innen vollkommen aus Holz besteht, empfängt mich mit einem überwäl­ti­genden Geruch aus altem und neuem Holz – mit einem Geruch nach Heimkommen aus der Natur und in die Natur. Hier könnte ich stunden­lang sitzen­bleiben und zuschauen, wir das dämme­rige Licht hinterm Kirchenfenster langsam verschwindet.

Mit einem großen Lächeln auf den Lippen komme ich beim ‚Twine Loft‘ Restaurant an, auf dessen Terrasse ein Pärchen der Sonne beim Untergehen zusieht. In dem hübsch als Restaurant herge­rich­teten, ehema­ligen Schuppen haben die Gows eine lange Tafel mit frischen Blumen für uns bereitet. „Zuerst wollte ich hier fort und in der Stadt leben“, erzählt Marieke Gow, die neben mir sitzt. „Aber meine Mutter bat mich, mit ins Hotelbusiness einzu­steigen, und solange ich mithelfe, darf ich auch in unserem gelben Haus wohnen“, lacht sie. Zu den immer ausge­las­sener werdenden Gesprächen genießen wir das beste Abendessen der Neufundland-Tage, wobei am leckersten der Pudding mit heißer Screech-Soße schmeckt.

Nach dem üppigen Essen unter­nehmen Franziska, Katja und ich einen Verdauungsspaziergang durchs Dorf, an dessen Holzhäusern gelbe Lampen  ihren Schein über die verlas­senen Straßen werfen. Ich komme mir vor wie in einem Krimi, in dem bald ein gellender Schrei durch die Nacht tönen würde. Die Mädels sagen mir, ich hätte zu viel Fantasie. Statt bei einer Leiche landen wir im einzigen Pub des Ortes, Rocky’s Place, wo wir mit Ron ein paar Runden Billiard und Darts spielen. Hier steppt nicht gerade der Bär – wir sind an diesem Abend die einzigen Kunden – doch ich könnte mir keinen schöneren Ort vorstellen. Noch lange laufe ich danach durch die Nacht und bleibe vor einem roten Holzhaus mit sechs Lampen sitzen, die sich auf dem Meereswasser davor spiegeln.

Es ist still, vollkommen still. Ich glaube sogar zu hören, wie sich die Wolken vor die Sterne schieben. Aber natür­lich spinne ich nur. Noch jetzt, wenn mich der Alltag mit seinen klammernden Problemen wieder im Griff hat, stelle ich mir oft vor, ich wäre in Trinity. Auf einem seiner Hügel, den Wind in den Haaren, die Sonne auf dem Gesicht und die Schönheit im Blick.

Eisberg zum Zweiten

Der nächste Ort nach Trinity im Norden ist Elliston, das sich auch ‚Wurzelkeller-Hauptstadt‘ nennt. Wurzelkeller, auf Englisch ‚root cellars‘, sind freiste­hende Strukturen über oder unter der Erde, wo im Winter Gemüse gelagert wurde. Zur Hauptstadt der inter­es­santen Strukturen wurde Elliston im Jahre 2000, als es mit insge­samt 133 dokumen­tierten Wurzelkellern aufwarten konnte. Kaum errei­chen wir die Region, erspähen wir auch schon die runden, steinigen Gewölbe, von Gras überwachsen, die aussehen wir überdi­men­sio­nale Maulwurfhaufen mit Holztüren. In diesen Kellern konnte Gemüse problemlos überwin­tern, ohne zu erfrieren oder zu verderben.

Außer den Wurzelkellern hat Elliston auch noch eine Insel voller Papageientaucher zu bieten. Dummerweise sind die meisten der tollpat­schigen Vögel gerade zum Fischfang auf See, als wir um die Mittagszeit ankommen, und doch stecken einige immer wieder neugierig die Köpfe aus ihren Höhlen oder setzen zu Flugversuchen an. Ich versuche, sie vom Festland gegen­über ganz nah vor die Kameralinse zu bekommen, doch die Tiere sind absolut keine geeig­neten Fotomodelle. Später soll ich lange daran sitzen, die Bilder von abgehackten Köpfen, Flügelteilen, orangenen Füßen oder Hinterteilen auszu­sor­tieren.

Der nördlichste Stopp ist Bonavista, Namensgeberin der Halbinsel und ehema­lige Kabeljau-Hauptstadt Neufundlands. Heute ist sie bekannt für ihre vielen, wohlerhal­tenen Holzfachwerkhäuser und für die intak­testen histo­ri­schen Gebäude der Insel, wovon die ältesten aus dem frühen 17. Jahrhundert stammen. „Während in anderen Städten Feuer im 18. und 19. Jahrhundert die alten Gebäude zerstörten, hatte Bonavista Glück“, erzählt John Norman von Bonavista Living, das sich seit 2010 für den Erhalt und die Restauration der jahrhun­der­te­alten Häuser einsetzt. „Insgesamt haben wir hier 1006 regis­trierte histo­ri­sche Gebäude, von denen manche auch als Geschäfte genutzt werden. Heute kommen junge Leute aus verschie­denen Ländern hierher, mittler­weile zählen wir sogar 22 Nationen.“

In einigen der Häuser befinden sich nun Restaurants oder Pubs, ein Seifengeschäft, ein Handarbeitsladen und sogar eine Eisdiele, die leckeres, hausge­machtes Eis verkauft.

Da dies eistech­nisch natür­lich bei Weitem nicht reicht, geht es auf zur nächsten Bootstour. Ich lande mit einer 16-köpfigen kanadi­schen Familie auf dem Unterdeck, neben einer so patrio­ti­schen Kanadierin, dass sogar ihre Fußnägel von der kanadi­schen Flagge geziert werden. Sie habe das von einem Profi aufmalen lassen, erzählt sie mir stolz.

„Ich möchte etwas Eisbergeis für meinen Gin später mitnehmen“, ermahnt sie daraufhin einen der Bootsjungen, der ihr verspricht, den Wunsch zu erfüllen.

Wir brauchen nur wenige hundert Meter aus dem Hafen rauszu­fahren, und schon befinden wir uns Auge in Auge mit der ersten Eisskulptur, die bereits in drei Einzelteile zerfallen ist. Mich faszi­nieren die abstrakten Formen – kein Eisberg ist wie der nächste. Das Einzige, das sie sich teilen, ist das um sie herum in der Sonne türkis schil­lernde Wasser – dort, wo die große, gefähr­liche Masse des Eisbergs unter Wasser verborgen liegt.

Schon erscheint die nächste Eisskulptur am Horizont, auf die wir gerade­wegs zuhalten. Die Kanadierin neben mir will noch immer Eis für ihren Gin, der Bootsjunge lächelt zuver­sicht­lich. Tatsächlich schwimmt uns schon in einiger Entfernung ein Teppich aus kleineren und größeren Eisstücken entgegen, der alle an Bord jubeln lässt. Der Bootsjunge schnappt sich ein Fischernetz und geht angeln. Zurück kommt er mit einem Netz voller frischer Eisstücke, an denen wir uns bedienen dürfen.

Glücklich lutschen die Passagiere an dem vielleicht 25.000 Jahre alten Eis. Es schmeckt so pur wie kein Wasser oder Eiswürfel, die ich zuvor probiert habe. Oder bilde ich mir das nur ein?

Dieser Eisberg sieht aus wie die Jacht irgend­eines reichen Pinkels, die er sie sich nur zugelegt hat, um anzugeben. Die Reise endet am Bonavista Dungeon, einer einge­fal­lenen Seehöhle, ein hervor­ra­gendes Beispiel für die Kraft des Atlantik, der jeden Tag, jede Stunde, Minute und Sekunde, auf diese Felsen einpeitscht.

Der Kreis schließt sich 

Das letzte Highlight der Pressereise ist der 5,3 Kilometer lange Skerwink Trail zwischen Trinity und Port Rexton, ein Rundweg über die Klippen und über waldige Pfade, der zu den schönsten Wanderwegen Neufundlands zählt.

Larry hüpft munter voran, zeigt uns immer wieder verschie­dene Pflanzen und Blumen, von denen mir beson­ders die sogenannten ‚Lady‘s slippers‘, Damenpantoffeln, in Erinnerung bleiben – eine Art Pantöffelchen, aber in Rosa.

Immer wieder laufen wir an Tuckamore-Bäumen vorbei, einem Fichtenbaum, den es nur an den windigen Küsten Neufundlands geben soll. Kaum sind wir einige Meter gegangen, bleiben wir wie angewur­zelt stehen: Vom Meer aus sprühen uns Fontänen entgegen, als wollten uns die Wale zum Abschied winken, so, wie sie uns bei unserer Ankunft in Quidi Vidi begrüßt haben. „Hier gibt es beson­ders viel Kapelan“, erzählt Larry – kein Wunder also, dass sich mindes­tens sechs Wale vor unseren Augen auf die Jagd begeben. Ich habe es aufge­geben, ihnen mit der Kameralinse zu folgen, möchte das einma­lige Schauspiel lieber noch einmal mit bloßem Auge verfolgen und in meinem Kopf speichern statt auf meinem Computer.

Hier ist jeder Moment etwas Besonderes, kein Ausblick gleicht dem anderen. Tief dort unten, vor der zerklüf­teten Küste, rauscht der Atlantik, doch das Schäumen der Wellen dringt kaum zu uns hoch. Zwischen den verschie­denen Aussichtspunkten geht es durch Wald, oft vorbei an einer Art beson­ders finsterer, abgema­gerter Trauerweiden, die laut Ron „old men’s beard“ heißen. Passt – sie haben wirklich etwas von dem Bart eines sehr alten Mannes. „Einige Bäume wurden hier zum Bootbauen geschlagen“, berichtet Larry, denn früher habe es in jedem Dorf mindes­tens drei oder vier Leute gegeben, die Boote bauen konnten.

Manchmal lasse ich mich zurück­fallen, atme durch und sauge die Stille in mir auf, für Momente, wenn mich das Geplapper des tägli­chen Lebens mal wieder aus dem Gleichgewicht bringt. Genau dies ist es, was mir viele Reisen geben – sie füllen meinen Tank mit Schönheit, Frieden und Stille, den ich immer wieder anzapfen kann. Ich denke darüber nach, warum mir Neufundland so gut gefällt, und die Antwort ist nicht schwer zu finden. Hier habe ich noch das Gefühl, zu leben, statt gelebt zu werden.

Dies ist der letzte Tag der Pressereise, doch ich habe das Glück, noch vier weitere Tage alleine auf der Insel zu bleiben und an die Westküste zu fahren. Manch einen aus der Gruppe werde ich vermissen, doch ich freue mich auch darauf, noch ein paar Tage für mich zu haben, in dieser immensen Weite, in dieser Natur, in der ich mich lebendig fühle. Der Wind säuselt um die alten Baumstämme und ich denke an Bryan Adams. Der Sänger hatte recht. Neufundland würde schon ein ganz nettes achtes Weltwunder abgeben.

Fortsetzung folgt.

Diese Reise wurde organi­siert und unter­stützt von Destination Canada, http://de-keepexploring.canada.travel/