Neufundland, das 8. Weltwunder? (2)

Auf Rei­sen gibt es sel­ten Orte, die mir gar nicht gefal­len. Man­che gefal­len mir gerade so bis zum gebuch­ten Rück­flug. An ande­ren könnte ich gut län­ger blei­ben, an man­chen sogar sehr viel län­ger. Und dann gibt es einige sehr wenige Orte, da könnte ich mir vor­stel­len zu leben. In Neu­fund­land zum Bei­spiel. Warum, erfahrt ihr in Teil 1 von „A whale of a time“ – und natür­lich, wenn ihr jetzt wei­ter­lest.   

Mit gan­zen drei Tagen Son­nen­schein satt hat uns Neu­fund­land begrüßt, aber mehr bekommt es nun wirk­lich nicht auf die Reihe. Der nächste Mor­gen star­tet mit Nebel und Bind­fa­den-Regen. Genau so hatte ich mir Neu­fund­land eigent­lich vorgestellt.

Auf dem lan­gen Weg zur Süd­spitze der Ava­lon Halb­in­sel erzählt uns Larry, unser neu­fund­län­di­scher Fah­rer, aus sei­nem Leben, das – wie könnte es in Neu­fund­land anders sein – sich immer um den Fisch gedreht hat. Auf­ge­wach­sen sei er in einem Fischer­dorf, und sein Vater sei Fischer gewe­sen. „Dabei hat er mir und mei­nen drei Brü­dern immer gesagt, Fischer sei kein rich­ti­ger Beruf, weil man nie gewin­nen könne und immer Schul­den bei den Händ­lern habe. Die bewer­te­ten unse­ren Fang. War er per­fekt, wurde er nach Spa­nien und in andere euro­päi­sche Län­der ver­kauft, der Schlech­teste ging an die West Indies.“ Zum ers­ten Mal höre ich eine gewisse Trau­rig­keit aus Lar­rys Stimme. Auch er und seine Mut­ter hät­ten dem Vater gehol­fen und den Fisch gesal­zen, damit er län­ger frisch blieb, sowie zum Trock­nen aus­ge­legt. „Wir muss­ten nur auf­pas­sen, dass der Regen das Salz nicht sofort wie­der abwusch.“ In den 1960ern habe die Regie­rung schließ­lich ein Umsied­lungs­pro­gramm ins Leben geru­fen, wonach Fami­lien aus klei­nen Küs­ten­ge­mein­schaf­ten in grö­ßere Städte umge­sie­delt wer­den soll­ten. „Mein Vater bekam 2000 kana­di­sche Dol­lar gebo­ten – so viel Geld hatte er noch nie in sei­nem Leben gese­hen. Also zogen wir nach St. John’s. Aber mein Vater konnte kaum sei­nen eige­nen Namen schrei­ben und tat sich mit dem neuen Leben schwer, er bekam nie einen fes­ten Job.“ Am Ende habe die Fami­lie in ihr Dorf zurück­keh­ren wol­len, aber dafür sei es zu spät gewe­sen, wenn man das Geld ein­mal akzep­tiert habe. Zum Glück sei es den vier Söh­nen um eini­ges bes­ser ergangen.

„Heute wol­len die jun­gen Leute kaum noch Fischer wer­den, vor allem nach der Fische­reik­rise in den 90ern sind viele aus­ge­wan­dert. Aber man will die Jugend­li­chen wie­der ermu­ti­gen, den Beruf des Vaters zu über­neh­men.“ Am bes­ten stün­den noch die Krab­ben­fi­scher da, vor allem die Schnee­krabbe sei ein ech­ter Gewinn­brin­ger. „Manch­mal füh­len wir uns in Neu­fund­land ver­nach­läs­sigt, weil die Regie­rung unsere natür­li­chen Res­sour­cen nicht ver­nünf­tig schützt.“ Dabei sei Neu­fund­land, das lange Zeit ein eigen­stän­di­ges Domi­nion im Bri­ti­schen Empire gewe­sen sei, über­haupt erst 1949 Kanada ange­schlos­sen wor­den – mit 52 Stim­men gegen 48 für die Kon­fö­de­ra­tion. „Damit wurde auch der 1. Juli, Kana­das Natio­nal­fei­er­tag, zum Pro­blem für uns Neu­fund­län­der.“ Denn der 1. Juli sei seit 1917 Memo­rial Day für die Neu­fund­län­der, der Tag, an dem sie über 700 Sol­da­ten des 1. New­found­land Regi­ments gedäch­ten, die im 1. Welt­krieg fie­len. „Mitt­ler­weile hand­ha­ben wir es so, dass wir bis mit­tags an die Toten den­ken, und danach holen wir das Bier raus und feiern.“

Mista­ken Point oder die fie­sen Felsen 

Eigent­lich wol­len wir die bekannte Mista­ken Point Eco­lo­gi­cal Reserve auf der Ava­lon Halb­in­sel besu­chen, doch der Wind peitscht uns den Regen um die Ohren, dass wir schon nach 30 Sekun­den im Freien bis auf die Unter­ho­sen nass sind. Ein Aus­flug zu den Fel­sen, wo 1967 die reich­hal­tigs­ten und best­erhal­te­nen prä­kam­bri­schen Fos­si­lien der Welt gefun­den wur­den, ist undenk­bar. Dafür bekom­men wir im Inter­pre­ta­tion Cen­ter zumin­dest einen klei­nen Ein­blick, was es mit den bedeu­ten­den Fos­si­lien auf sich hat. „Es wur­den 6000 Fos­si­lien auf 9000 Qua­drat­me­tern Ober­flä­che gefun­den“, berich­tet Edwina Warr, die als Guide in dem Museum arbei­tet und Besu­cher auch zu den Fel­sen beglei­tet, wenn kein Welt­un­ter­gangs­wet­ter herrscht. „Nie­man­dem war die Bedeu­tung die­ser Fos­si­lien bewusst, die die ältes­ten mehr­zel­li­gen Fos­si­lien der Welt sind, etwa 575 Mil­lio­nen Jahre alt. Sie leb­ten am Boden des Ozeans.“

Wahr­schein­lich seien diese Krea­tu­ren unter ande­rem bei Vul­kan­ex­plo­sio­nen gestor­ben. Die Wis­sen­schaft­ler schaff­ten es, mit spe­zi­el­lem Mate­rial Abdrü­cke der Fos­si­lien zu neh­men, die heute auch – für Schlecht­wet­ter­tage – im Inter­pre­ta­tion Cen­ter zu bewun­dern sind. Man­che der Fos­si­lien sehen aus wie Blu­men­ab­drü­cke, und als diese wur­den sie auch lange betrach­tet. Ins­ge­samt soll es 30 ver­schie­dene Gat­tun­gen geben, ver­teilt auf 100 Fels­schich­ten. Erst Juli 2016 wurde Mista­ken Point als Welt­kul­tur­erbe anerkannt.

„Wisst ihr, warum die­ser Ort Mista­ken Point heißt?“, will Edwina wis­sen. Wir haben keine Ahnung. „Viele Schiffe, die bei Nebel hier anka­men, ver­wech­sel­ten die Fel­sen mit Cape Race wei­ter süd­lich. Sie segel­ten nach Nor­den, fuh­ren auf die Klip­pen auf und ken­ter­ten.“ Ins­ge­samt habe es 94 Schiff­wracks in 40 Jah­ren gege­ben, und auch die Tita­nic sei nur 360 Mei­len süd­öst­lich von Cape Race gesun­ken. Edwina erzählt, wie die Män­ner in ihrer Fami­lie oft ver­sucht hät­ten, Schiff­brü­chi­gen zu hel­fen. Natür­lich gebe es auch immer wie­der Leute vor Ort, die Geis­ter­schiffe und Geis­ter zu sehen glaub­ten. „Man steckt den Kin­dern manch­mal ein Stück Brot in die Tasche, um sie vor Feen zu schüt­zen, die sie fort­lo­cken könn­ten. Und auch, wenn man seine Klei­dung falsch herum trägt, kann das vor Geis­tern schüt­zen.“ Viele der Tra­di­tio­nen seien aus Irland über­lie­fert worden.

Im Bus geht es durch den strö­men­den Regen die unebene Stre­cke bis zum Cape Race Leucht­turm wei­ter, dem Ende der Ava­lon Halb­in­sel. Wir fah­ren durch Tun­dra-Land­schaf­ten mit ark­ti­schen alpi­nen Pflan­zen und vol­ler Bee­ren, doch lei­der ver­ste­cken sie sich an die­sem Tag hin­ter der Was­ser- und Nebel­wand. Selbst, als wir vorm Leucht­turm ste­hen, kön­nen wir ihn kaum ausmachen.

Eher fürchte ich schon, in den feuch­ten Nebel­hän­den den Geist eines toten Matro­sen aus­zu­ma­chen. In Cape Race wurde 1904 die erste Funk­sta­tion Neu­fund­lands errich­tet. Die Nacht, als die Tita­nic sank, kamen hier auch die ers­ten Hil­fe­rufe des Oze­an­rie­sen an und Cape Race spielte eine ent­schei­dende Rolle darin, die Nach­richt an andere Schiffe und an Land wei­ter­zu­lei­ten. 2012 , zum 100. Jubi­läum der Tita­nic, wurde an der­sel­ben Stelle die Mar­coni-Sta­tion als ‚Funk Inter­pre­ta­tion Cen­ter‘ eröffnet.

Bei den toten Männern 

Wei­ter süd­lich erwar­tet uns ein ganz beson­de­rer Abend: In Tre­pas­sey, des­sen Name aus dem Fran­zö­si­schen ‚tré­pas­sés‘ stammt und tote Män­ner bedeu­tet. Wahr­schein­lich wurde dem Ort die­ser unheim­li­che Name dank der vie­len Schiff­un­glü­cke vor der Küste ver­passt. Vom Hafen in Tre­pas­sey aus star­tete auch die ‚Fri­end­ship‘, geflo­gen von Ame­lia Ear­hart, die als erste Frau über den Atlan­tik flog.

Das Wet­ter macht dem Orts­na­men alle Ehre. Der Nebel hängt noch immer so dicht über uns, dass der Ein­gang der Unter­kunft kaum aus­zu­ma­chen ist. Die per­fekte Unter­gangs­stim­mung für ein extra zube­rei­te­tes Tita­nic-Din­ner im Edge of the Ava­lon Inn, das dem Ori­gi­nal­menü am letz­ten Abend des Oze­an­rie­sen nach­ge­kocht wird.

Auf dem Menü der ers­ten Klasse ste­hen unter ande­rem Cana­pés à l’Amiral, kleine Häpp­chen, auch als ‚amuse-bou­che‘ bekannt, eine Brok­koli-Creme­suppe, pochi­er­ter Lachs mit Mousse­li­ne­soße, Roast­beef und ein Wal­dorf Pud­ding. Dazu gibt es etwas, das wir den armen Rei­chen auf der Tita­nic vor­aus haben: ori­gi­nal neu­fund­län­di­sche Musik von Gene­vieve, ihrem Mann Lau­ren und Sän­ge­rin Judy, die gleich­zei­tig singt, das Akkor­deon spielt und mit an den Schu­hen befes­tig­ten Ras­seln klap­pert. Danach kommt mein neues neu­fund­län­di­sches Lieb­lings­in­stru­ment zum Zuge – der ‚ugly stick‘, häss­li­cher Stock. Und ganz schön häss­lich ist er wirk­lich, mit einem Wisch­mopp als Kopf, impro­vi­sier­tem Gesicht, gel­bem Neu­fund­land-Regen­hut sowie etwa zwölf Dut­zend Kron­kor­ken und einem Gum­mi­stie­fel am unte­ren Ende. Außer­dem braucht man einen soge­nann­ten ‚bea­ter‘, ein Stöck­chen, mit dem man auf den ugly stick ein­schlägt und ihm so eine Art Musik ent­lockt. Gesagt, getan – Gene­vieve ver­haut den ugly stick und rammt ihn dabei in den Boden, dass die Kron­kor­ken nur so klim­pern, ihr Mann über­nimmt das Akkor­deon, Judy stampft auf den Boden und spielt dazu die ‚spoons‘ – zwei gegen­ein­an­der­schla­gende Löf­fel. Und tat­säch­lich: Das Ganze klingt nach Musik!

Wie ich bald erfahre, gibt es den ugly stick seit etwa 1980. Er war eine Erfin­dung für all die Freunde und Ver­wand­ten, die kein Musik­in­stru­ment spiel­ten und ansons­ten nicht bei musi­ka­li­schen Ein­schü­ben wäh­rend der belieb­ten ‚Kit­chen Par­tys‘ mit­ma­chen konn­ten. Nach der Show pro­bie­ren wir es auch mal – so ein­fach ist es gar nicht, dem Holz­knüp­pel ver­nünf­tige Laute zu entlocken!

Es dau­ert nicht lange, dann sind Fran­ziska und ich dran – denn in Neu­fund­land kann kein gesel­li­ges Zusam­men­sein zwi­schen Ein­hei­mi­schen und Besu­chern zu Ende gehen, ohne dass ‚die Neuen‘ die Chance bekä­men, zu Ehren­bür­gern Neu­fund­lands zu wer­den. Durch die Zere­mo­nie des ‚Screech in‘, die sich wahr­schein­lich in den letz­ten paar Jahr­zehn­ten ent­wi­ckelt hat. Außer uns bei­den hat kei­ner in der Gruppe Lust auf das schräge Pro­ze­dere, das fol­gen­der­ma­ßen funk­tio­niert: Die ‚Scree­chers‘ stel­len sich in Reih und Glied auf, dann fragt uns Lau­ren aus der Musik­gruppe – ein ech­ter Neu­fund­län­der, denn nur ein sol­cher darf als Zere­mo­nien­meis­ter fun­gie­ren – ob wir zu Ehren­neu­fund­län­dern wer­den möch­ten. Wir ant­wor­ten mit „Indeed me is, me ol‘ cock!“ Dann müs­sen wir einen Schwur leis­ten, Neu­fund­land zu lie­ben, endend mit „Long may your big jib draw“. In etwa „Lange möge dich dein gro­ßes Segel vor­an­trei­ben“. Schließ­lich geht’s zur Sache: Wir müs­sen einen Kabel­jau küs­sen. Zum Glück ist er bereits tot, in unse­rem Fall sogar tief­ge­fro­ren. Ich bin als Erste dran und drü­cke unter dem Jauch­zen der Zuschauer meine Lip­pen gegen den eisi­gen Fisch­mund. Zuge­ge­ben – ich habe schon bes­sere Küsse erhal­ten, aber auch durch­aus Schlechtere!

Die­ser Teil des Brauchs ent­stammt den Fischern, die stets den ers­ten Kabel­jau küss­ten, den sie im Früh­ling fin­gen, denn er bedeu­tete neue Nah­rung für die Fami­lie. Dar­auf­hin folgt Schritt zwei – wir müs­sen in einem Zug ein Glas Screech-Rum lee­ren, der vor etwa 50 Jah­ren erst­mals aus Jamaika impor­tiert wurde und heute aus Neu­fund­land nicht mehr weg­zu­den­ken ist. ‚Screech‘, was über­setzt ‚krei­schen‘ bedeu­tet, kommt laut Larry daher, dass die Ame­ri­ka­ner auf Neu­fund­land den Rum ser­viert beka­men, ihn run­ter­kipp­ten und dar­auf­hin kreisch­ten wie Babys, denn so wirk­lich lecker ist er nicht. Als Nächs­tes erwar­tet uns ein Stück Fleisch­pas­tete, das wir essen müs­sen, gefolgt von einem wan­gen-auf­blä­hen­den Bon­bon. Je nach Region kann die Zere­mo­nie ein wenig abwei­chen, doch wir haben es geschafft und hal­ten Sekun­den spä­ter ein Diplom mit unse­ren Namen dar­auf in den Hän­den. Nach mei­nem Diplom fürs Win­ter­schwim­men im fin­ni­schen Meer, im Februar bei genau 0 Grad, wird dies das zweite Diplom, dass es je an meine Wand schafft.

Nach unse­rer Ein­bür­ge­rung ist erst mal Party ange­sagt. Lei­der nicht uns zu Ehren, son­dern weil es Som­mer ist und viele Leute von der Stadt nach Tre­pas­sey, ein 350-See­len­dorf, zurück­keh­ren, um ihre Fami­lien zu besu­chen. Also wird gemein­sam gefei­ert – im Kir­chen­ge­bäude schräg gegen­über, das aus einer Well­blech­halle besteht, an der ein schlap­per Jesus am Kreuz hängt.

„Hier ist im Moment immer was los“, erzählt mir die ältere Dorf­be­woh­ne­rin am Ein­gang, bei der ich meine zehn Dol­lar Ein­tritt zahle. „In den letz­ten Wochen gab es viele Hoch­zei­ten oder Jubi­läen.“ Und wir dür­fen bei der gro­ßen Som­mer­fete dabei sein. In der Halle liegt die Tanz­flä­che noch leer vor uns und wir gön­nen uns erst mal ein Black Horse Bier, bis die Band gemäch­lich an zu spie­len fängt. Schon bald rocken Jung und Alt auf der Tanz­flä­che zu den irisch-neu­fund­län­di­schen Rhyth­men ab, und wir sind mit­ten drin. „Zu sol­cher Musik kann man nur tan­zen, wenn man total betrun­ken ist“, kom­men­tiert eine aus unse­rer Gruppe, doch mir ist das egal – ich kann zu allem tan­zen, solange ich nur glück­lich bin, und wie könnte ich das als frisch geba­ckene Ehren­bür­ge­rin die­ser wun­der­ba­ren Insel nicht sein?

On the road 

Larry sorgt wie immer dafür, dass uns auf der lan­gen Fahrt von Tre­pas­sey in Rich­tung Tri­nity auf der Bona­vista Halb­in­sel nicht lang­wei­lig wird. Von ihm erfah­ren wir viel über einen Ort im Her­zen Neu­fund­lands, der lei­der nicht auf unse­rem Pro­gramm steht: Gan­der. „Von 1936 bis 1938 hatte Gan­der den größ­ten Flug­ha­fen der Welt“, behaup­tet Larry, doch nicht das mache den Ort so beson­ders. „Er wurde 2001 wegen 9/11 welt­be­kannt – weil alle Flüge, die gerade in der Luft waren und die USA anflo­gen, nach Gan­der umge­lei­tet wur­den. Dort lan­de­ten plötz­lich 7000 oder 8000 Men­schen, die Bevöl­ke­rung der Stadt ver­dop­pelte sich.“ Natür­lich habe es mas­sive Unter­kunfts­pro­bleme gege­ben, und viele Ein­hei­mi­sche hät­ten Flug­gäste bei sich auf­ge­nom­men, auch die Schu­len und Kir­chen hät­ten ihre Pfor­ten geöff­net. „Spä­ter rich­te­ten die Ame­ri­ka­ner zum Dank einige Sti­pen­di­en­fonds für die Men­schen in Gan­der ein“, berich­tet Larry zufrie­den. Über den ganz beson­de­ren Tag sei sogar ein Buch geschrie­ben wor­den: ‚The day the world came to town‘.

Mit Larry unter­wegs zu sein macht Spaß. Plötz­lich tritt er auf die Bremse, als Ron „Elch!“ schreit und zum Fens­ter stürzt. Wir het­zen aus dem Bus, als säße uns der Elch im Nacken, und star­ren ins Dickicht. Tat­säch­lich starrt uns von dort ein statt­li­ches Exem­plar ent­ge­gen – jedoch ein jun­ges, des­sen Geweih noch im Wachs­tum ist.

Der Elch war­tet lange genug, um ein paar von uns Modell zu ste­hen, dann ist ihm die Kli­cke­rei zu blöd, er dreht uns sei­nen Aller­wer­tes­ten zu und macht einen majes­tä­ti­schen Abgang im Wald. Neben dem Elch gibt es am Stra­ßen­rand noch ande­res von Inter­esse, zum Bei­spiel die neu­fund­län­di­sche Pro­vinz­pflanze, ‚pit­cher plant‘, Schlauch­pflanze. Die rote, flei­schige Blume ist rich­tig blut­rüns­tig, frisst sogar Insek­ten. Auch Lupi­nen in rosa und lila rei­hen sich vor gemüt­li­chen Holz­häu­sern anein­an­der und machen die Aus­wahl schwer, wo man lie­ber woh­nen würde.

„Die Auto­bah­nen hier wur­den erst 1965 fer­tig­ge­stellt“, erzählt uns Larry. „1988 hat man dann den Bahn­ver­kehr ganz ein­ge­stellt, und die Gleise wur­den nicht mehr benö­tigt. Es schien ein­fach prak­ti­scher zu sein, mehr Stra­ßen statt Bahn­stre­cken zu haben.“

Eis­berg zum Ersten 

Natür­lich darf am Tag nach dem Tita­nic-Din­ner auch der Eis­berg nicht feh­len. Mit dem Fischer Bruce Mil­ler geht es von New Bona­ven­ture hin­aus auf den an die­sem Tag beson­ders wil­den Atlan­tik. Bruce hat uns gelbe Gum­mi­ho­sen- und jacken aus­ge­lie­hen, und sehr schnell bin ich dafür dank­bar. Das Boot rei­tet so hef­tig über die Wel­len, dass wir nach jedem Bre­cher hart mit den Hin­tern auf­knal­len und uns das Waser um die Ohren peitscht. Ich schiebe mir eine wei­tere Ret­tungs­weste als Sitz­kis­sen unter.

Mit einem Affen­zahn hal­ten wir auf Kerley‘s Har­bour zu, eins der klei­nen Fischer­dör­fer, die im Rah­men der Umsied­lung, von der Larry erzählt hatte, voll­kom­men ver­las­sen wur­den. Das einst schmu­cke Kerley’s Har­bour, aus dem Bruce selbst stammt, liegt seit 1963 ver­las­sen da, vom Boot aus sehen wir halb zer­fal­lene Holz­häu­ser. „Die Umsied­lung begann, nach­dem Neu­fund­land 1949 Kanada ange­schlos­sen wurde“, beginnt Bruce mit ver­bit­ter­ter Miene. „Alles sollte zen­tra­li­siert wer­den. Das bedeu­tete, dass Fami­lien wie meine, die hier gebo­ren wur­den, ihr Haus hat­ten, ihren Gemü­se­gar­ten, ihre Fische­rei, die sonn­tags in die Kir­che gin­gen und von allen respek­tiert wur­den, auf ein­mal in Städte wie Cla­ren­ville umzie­hen soll­ten.“ Er schüt­telt trau­rig den Kopf. „Die Men­schen waren dort voll­kom­men aus ihrem Ele­ment geris­sen, viele kamen nie wirk­lich an.“ Er zeigt uns Fotos sei­ner Fami­lie, von Kin­dern, die in den Dör­fern spielten.

„Das Schlimmste aber, was in Neu­fund­land je pas­siert ist, war der Stopp der Kabel­jau­fi­sche­rei 1992. Das war das Ende für viele von uns.“ Ich muss an den Fischer Billy aus Petty Har­bour den­ken und wie auch er sei­nen Lebens­un­ter­halt mit zusätz­li­chen Tou­ris­ten­tou­ren bestrei­tet. „Des­we­gen hei­ßen meine Boots­tou­ren ‚rug­ged beauty boat tours‘“, scherzt Bruce: „Es ist wirk­lich eine raue Schön­heit, die wir hier haben.“ Ob er damit die Ver­letz­lich­keit die­ser Schön­heit meint? Bemer­kens­wert ist, dass in die­ser Bucht auch meh­rere Filme gedreht wur­den, dar­un­ter ‚Ran­dom Pas­sage‘, wofür die Bar Joe’s Place kurz vor Bruces Hütte errich­tet wurde, ‚The ship­ping news‘ und ‚The grand seduction‘.

Kaum hat Bruce seine Geschichte been­det, geht es wie­der volle Fahrt vor­aus – gera­de­wegs auf einen Eis­berg zu, der aus der Ferne win­zig erscheint, jedoch beim Näher­kom­men einige Meter Höhe erreicht. Noch nie habe ich einen Eis­berg aus sol­cher Nähe gese­hen und bin hin und weg von der Eis­skulp­tur, die in der Sonne zu schwit­zen scheint. „Noch näher kann ich nicht ran­fah­ren, man weiß nie, was sich unter Was­ser befin­det“, erklärt Bruce in einem Abstand von etwa fünf Metern. Ins­ge­samt sol­len sich an die 90% des Eis­bergs unter Was­ser befin­den, sodass die sicht­bare Spitze nur ein ver­schwin­dend klei­ner Teil ist. Genau wie Erfolg im Leben, im Ver­gleich zu der unend­li­chen Mühe, die man auf­wen­det, um diese Spitze zu erklim­men, denke ich mir.

In der Regel bleibe ein Eis­berg etwa ein bis zwei Wochen bestehen, je nach­dem, wie schnell sich die Stück­chen von ihm lös­ten. Bei dem Exem­plar vor uns erkennt man an einer Stelle bereits eine feine, hell­blaue Linie, an der die Eis­skulp­tur frü­her oder spä­ter zer­bre­chen wird. Bruce dreht eine Runde nach der ande­ren um den Eis­berg, um den herum das Was­ser tür­kis­far­ben schil­lert. So viel Ele­ganz, so viel natür­li­che Schön­heit. Ein Stück Natur, das so weit gereist ist, nur, um dann inner­halb weni­ger Wochen zu Nichts zu ver­fal­len. Genau wie alles im Leben. Wie wir Men­schen auch.

Tri­nity, mein Lieblingsdorf

Es gibt Orte, da kommt man an und könnte blei­ben. Für mich ist Tri­nity einer davon. Eine der soge­nann­ten Kul­tur­erbe-Gemein­den mit zahl­rei­chen his­to­ri­schen Gebäu­den, für deren Erhalt sich viele Men­schen über die letz­ten Jahr­zehnte ein­ge­setzt haben und die heute sorg­fäl­tig restau­riert sind. Schon von Wei­tem prä­sen­tiert sich das Dorf mit gerade mal 36 stän­di­gen Ein­woh­nern mit sei­nen bun­ten Holz­häu­sern vor einem Lupi­nen­feld von sei­ner abso­lu­ten Sahneseite.

Hier ler­nen wir vor dem Arti­san Inn, einer der zahl­rei­chen gemüt­li­chen Unter­künfte, Tineke und ihre Toch­ter Marieke Gow ken­nen. „Mein Mann John und ich kamen Mitte der 70er Jahre erst­mals nach Tri­nity, nach­dem wir nach Neu­fund­land gezo­gen waren“, erzählt uns die gebür­tige Nie­der­län­de­rin Tineke. „Wir haben uns sofort in das Dorf ver­liebt und ein altes Haus gekauft, das wir Gover House nann­ten.“ Damals habe es noch kein flie­ßen­des Was­ser gege­ben und beim Haus auch kei­nen Brun­nen. Als dann Ende der 80er auch das Nach­bar­haus zum Ver­kauf ange­bo­ten wurde, erwar­ben es die Gows wegen sei­nes Brun­nens – und lie­ßen sich von den Ein­hei­mi­schen über­zeu­gen, das Haus, das zu den fünf ältes­ten vor Ort zählte, zu ret­ten. „1992, nach dem Zusam­men­bruch der Kabel­jau­fi­sche­rei, began­nen wir unser Business.“

Fran­ziska und ich sowie Katja, eine wei­tere Jour­na­lis­tin aus der Gruppe, tei­len uns ein blaues Cot­tage neben dem Arti­san Inn und stel­len uns sofort vor, wir wür­den hier eine WG grün­den. In dem uri­gen Holz­haus mit drei Schlaf­zim­mern, zwei Bädern sowie einer gro­ßen Wohn­kü­che, Ter­rasse und einem rie­si­gen Gar­ten mit See­blick ver­stärkt sich mein Gefühl, dass ich hierhergehöre.

Im Schein der unter­ge­hen­den Sonne spa­ziere ich allein zum Hafen, wo tief­hän­gende Wol­ken soeben den gegen­über­lie­gen­den Leucht­turm auf einer Insel weich ein­pa­cken. In die­sem Dorf ist ein bun­tes Holz­haus hüb­scher als das Nach­bar­haus, ist ein Gebäude net­ter restau­riert als das Nächste. Oft sagt man, es gäbe keine voll­kom­mene Schön­heit, und schon gar keine von Men­schen­hand geschaf­fene, doch diese hier kommt ver­däch­tig nah an Per­fek­tion heran. Auf einer Holz­treppe vor einem der Häu­ser dösen zwei Kat­zen, mit denen ich sofort tau­schen würde, um hier noch mehr Zeit ver­brin­gen zu können.

Obwohl ich schon etwas spät zum Abend­essen mit Tineke und Marieke dran bin, zieht mich das weiße Kir­chen­ge­bäude magisch an, vor dem auf Stein­plat­ten die Namen lange Ver­stor­be­ner ste­hen. Die Kir­che, die innen voll­kom­men aus Holz besteht, emp­fängt mich mit einem über­wäl­ti­gen­den Geruch aus altem und neuem Holz – mit einem Geruch nach Heim­kom­men aus der Natur und in die Natur. Hier könnte ich stun­den­lang sit­zen­blei­ben und zuschauen, wir das däm­me­rige Licht hin­term Kir­chen­fens­ter lang­sam verschwindet.

Mit einem gro­ßen Lächeln auf den Lip­pen komme ich beim ‚Twine Loft‘ Restau­rant an, auf des­sen Ter­rasse ein Pär­chen der Sonne beim Unter­ge­hen zusieht. In dem hübsch als Restau­rant her­ge­rich­te­ten, ehe­ma­li­gen Schup­pen haben die Gows eine lange Tafel mit fri­schen Blu­men für uns berei­tet. „Zuerst wollte ich hier fort und in der Stadt leben“, erzählt Marieke Gow, die neben mir sitzt. „Aber meine Mut­ter bat mich, mit ins Hotel­busi­ness ein­zu­stei­gen, und solange ich mit­helfe, darf ich auch in unse­rem gel­ben Haus woh­nen“, lacht sie. Zu den immer aus­ge­las­se­ner wer­den­den Gesprä­chen genie­ßen wir das beste Abend­essen der Neu­fund­land-Tage, wobei am leckers­ten der Pud­ding mit hei­ßer Screech-Soße schmeckt.

Nach dem üppi­gen Essen unter­neh­men Fran­ziska, Katja und ich einen Ver­dau­ungs­spa­zier­gang durchs Dorf, an des­sen Holz­häu­sern gelbe Lam­pen  ihren Schein über die ver­las­se­nen Stra­ßen wer­fen. Ich komme mir vor wie in einem Krimi, in dem bald ein gel­len­der Schrei durch die Nacht tönen würde. Die Mädels sagen mir, ich hätte zu viel Fan­ta­sie. Statt bei einer Lei­che lan­den wir im ein­zi­gen Pub des Ortes, Rocky’s Place, wo wir mit Ron ein paar Run­den Bil­li­ard und Darts spie­len. Hier steppt nicht gerade der Bär – wir sind an die­sem Abend die ein­zi­gen Kun­den – doch ich könnte mir kei­nen schö­ne­ren Ort vor­stel­len. Noch lange laufe ich danach durch die Nacht und bleibe vor einem roten Holz­haus mit sechs Lam­pen sit­zen, die sich auf dem Mee­res­was­ser davor spiegeln.

Es ist still, voll­kom­men still. Ich glaube sogar zu hören, wie sich die Wol­ken vor die Sterne schie­ben. Aber natür­lich spinne ich nur. Noch jetzt, wenn mich der All­tag mit sei­nen klam­mern­den Pro­ble­men wie­der im Griff hat, stelle ich mir oft vor, ich wäre in Tri­nity. Auf einem sei­ner Hügel, den Wind in den Haa­ren, die Sonne auf dem Gesicht und die Schön­heit im Blick.

Eis­berg zum Zweiten

Der nächste Ort nach Tri­nity im Nor­den ist Ellis­ton, das sich auch ‚Wur­zel­kel­ler-Haupt­stadt‘ nennt. Wur­zel­kel­ler, auf Eng­lisch ‚root cel­lars‘, sind frei­ste­hende Struk­tu­ren über oder unter der Erde, wo im Win­ter Gemüse gela­gert wurde. Zur Haupt­stadt der inter­es­san­ten Struk­tu­ren wurde Ellis­ton im Jahre 2000, als es mit ins­ge­samt 133 doku­men­tier­ten Wur­zel­kel­lern auf­war­ten konnte. Kaum errei­chen wir die Region, erspä­hen wir auch schon die run­den, stei­ni­gen Gewölbe, von Gras über­wach­sen, die aus­se­hen wir über­di­men­sio­nale Maul­wurf­hau­fen mit Holz­tü­ren. In die­sen Kel­lern konnte Gemüse pro­blem­los über­win­tern, ohne zu erfrie­ren oder zu verderben.

Außer den Wur­zel­kel­lern hat Ellis­ton auch noch eine Insel vol­ler Papa­gei­en­tau­cher zu bie­ten. Dum­mer­weise sind die meis­ten der toll­pat­schi­gen Vögel gerade zum Fisch­fang auf See, als wir um die Mit­tags­zeit ankom­men, und doch ste­cken einige immer wie­der neu­gie­rig die Köpfe aus ihren Höh­len oder set­zen zu Flug­ver­su­chen an. Ich ver­su­che, sie vom Fest­land gegen­über ganz nah vor die Kame­ra­linse zu bekom­men, doch die Tiere sind abso­lut keine geeig­ne­ten Foto­mo­delle. Spä­ter soll ich lange daran sit­zen, die Bil­der von abge­hack­ten Köp­fen, Flü­gel­tei­len, oran­ge­nen Füßen oder Hin­ter­tei­len auszusortieren.

Der nörd­lichste Stopp ist Bona­vista, Namens­ge­be­rin der Halb­in­sel und ehe­ma­lige Kabel­jau-Haupt­stadt Neu­fund­lands. Heute ist sie bekannt für ihre vie­len, wohl­erhal­te­nen Holz­fach­werk­häu­ser und für die intak­tes­ten his­to­ri­schen Gebäude der Insel, wovon die ältes­ten aus dem frü­hen 17. Jahr­hun­dert stam­men. „Wäh­rend in ande­ren Städ­ten Feuer im 18. und 19. Jahr­hun­dert die alten Gebäude zer­stör­ten, hatte Bona­vista Glück“, erzählt John Nor­man von Bona­vista Living, das sich seit 2010 für den Erhalt und die Restau­ra­tion der jahr­hun­der­te­al­ten Häu­ser ein­setzt. „Ins­ge­samt haben wir hier 1006 regis­trierte his­to­ri­sche Gebäude, von denen man­che auch als Geschäfte genutzt wer­den. Heute kom­men junge Leute aus ver­schie­de­nen Län­dern hier­her, mitt­ler­weile zäh­len wir sogar 22 Nationen.“

In eini­gen der Häu­ser befin­den sich nun Restau­rants oder Pubs, ein Sei­fen­ge­schäft, ein Hand­ar­beits­la­den und sogar eine Eis­diele, die lecke­res, haus­ge­mach­tes Eis verkauft.

Da dies eis­tech­nisch natür­lich bei Wei­tem nicht reicht, geht es auf zur nächs­ten Boots­tour. Ich lande mit einer 16-köp­fi­gen kana­di­schen Fami­lie auf dem Unter­deck, neben einer so patrio­ti­schen Kana­die­rin, dass sogar ihre Fuß­nä­gel von der kana­di­schen Flagge geziert wer­den. Sie habe das von einem Profi auf­ma­len las­sen, erzählt sie mir stolz.

„Ich möchte etwas Eis­ber­geis für mei­nen Gin spä­ter mit­neh­men“, ermahnt sie dar­auf­hin einen der Boots­jun­gen, der ihr ver­spricht, den Wunsch zu erfüllen.

Wir brau­chen nur wenige hun­dert Meter aus dem Hafen raus­zu­fah­ren, und schon befin­den wir uns Auge in Auge mit der ers­ten Eis­skulp­tur, die bereits in drei Ein­zel­teile zer­fal­len ist. Mich fas­zi­nie­ren die abs­trak­ten For­men – kein Eis­berg ist wie der nächste. Das Ein­zige, das sie sich tei­len, ist das um sie herum in der Sonne tür­kis schil­lernde Was­ser – dort, wo die große, gefähr­li­che Masse des Eis­bergs unter Was­ser ver­bor­gen liegt.

Schon erscheint die nächste Eis­skulp­tur am Hori­zont, auf die wir gera­de­wegs zuhal­ten. Die Kana­die­rin neben mir will noch immer Eis für ihren Gin, der Boots­junge lächelt zuver­sicht­lich. Tat­säch­lich schwimmt uns schon in eini­ger Ent­fer­nung ein Tep­pich aus klei­ne­ren und grö­ße­ren Eis­stü­cken ent­ge­gen, der alle an Bord jubeln lässt. Der Boots­junge schnappt sich ein Fischer­netz und geht angeln. Zurück kommt er mit einem Netz vol­ler fri­scher Eis­stü­cke, an denen wir uns bedie­nen dürfen.

Glück­lich lut­schen die Pas­sa­giere an dem viel­leicht 25.000 Jahre alten Eis. Es schmeckt so pur wie kein Was­ser oder Eis­wür­fel, die ich zuvor pro­biert habe. Oder bilde ich mir das nur ein?

Die­ser Eis­berg sieht aus wie die Jacht irgend­ei­nes rei­chen Pin­kels, die er sie sich nur zuge­legt hat, um anzu­ge­ben. Die Reise endet am Bona­vista Dun­geon, einer ein­ge­fal­le­nen See­höhle, ein her­vor­ra­gen­des Bei­spiel für die Kraft des Atlan­tik, der jeden Tag, jede Stunde, Minute und Sekunde, auf diese Fel­sen einpeitscht.

Der Kreis schließt sich 

Das letzte High­light der Pres­se­reise ist der 5,3 Kilo­me­ter lange Sker­wink Trail zwi­schen Tri­nity und Port Rex­ton, ein Rund­weg über die Klip­pen und über wal­dige Pfade, der zu den schöns­ten Wan­der­we­gen Neu­fund­lands zählt.

Larry hüpft mun­ter voran, zeigt uns immer wie­der ver­schie­dene Pflan­zen und Blu­men, von denen mir beson­ders die soge­nann­ten ‚Lady‘s slip­pers‘, Damen­pan­tof­feln, in Erin­ne­rung blei­ben – eine Art Pant­öf­fel­chen, aber in Rosa.

Immer wie­der lau­fen wir an Tuck­amore-Bäu­men vor­bei, einem Fich­ten­baum, den es nur an den win­di­gen Küs­ten Neu­fund­lands geben soll. Kaum sind wir einige Meter gegan­gen, blei­ben wir wie ange­wur­zelt ste­hen: Vom Meer aus sprü­hen uns Fon­tä­nen ent­ge­gen, als woll­ten uns die Wale zum Abschied win­ken, so, wie sie uns bei unse­rer Ankunft in Quidi Vidi begrüßt haben. „Hier gibt es beson­ders viel Kape­lan“, erzählt Larry – kein Wun­der also, dass sich min­des­tens sechs Wale vor unse­ren Augen auf die Jagd bege­ben. Ich habe es auf­ge­ge­ben, ihnen mit der Kame­ra­linse zu fol­gen, möchte das ein­ma­lige Schau­spiel lie­ber noch ein­mal mit blo­ßem Auge ver­fol­gen und in mei­nem Kopf spei­chern statt auf mei­nem Computer.

Hier ist jeder Moment etwas Beson­de­res, kein Aus­blick gleicht dem ande­ren. Tief dort unten, vor der zer­klüf­te­ten Küste, rauscht der Atlan­tik, doch das Schäu­men der Wel­len dringt kaum zu uns hoch. Zwi­schen den ver­schie­de­nen Aus­sichts­punk­ten geht es durch Wald, oft vor­bei an einer Art beson­ders fins­te­rer, abge­ma­ger­ter Trau­er­wei­den, die laut Ron „old men’s beard“ hei­ßen. Passt – sie haben wirk­lich etwas von dem Bart eines sehr alten Man­nes. „Einige Bäume wur­den hier zum Boot­bauen geschla­gen“, berich­tet Larry, denn frü­her habe es in jedem Dorf min­des­tens drei oder vier Leute gege­ben, die Boote bauen konnten.

Manch­mal lasse ich mich zurück­fal­len, atme durch und sauge die Stille in mir auf, für Momente, wenn mich das Geplap­per des täg­li­chen Lebens mal wie­der aus dem Gleich­ge­wicht bringt. Genau dies ist es, was mir viele Rei­sen geben – sie fül­len mei­nen Tank mit Schön­heit, Frie­den und Stille, den ich immer wie­der anzap­fen kann. Ich denke dar­über nach, warum mir Neu­fund­land so gut gefällt, und die Ant­wort ist nicht schwer zu fin­den. Hier habe ich noch das Gefühl, zu leben, statt gelebt zu werden.

Dies ist der letzte Tag der Pres­se­reise, doch ich habe das Glück, noch vier wei­tere Tage alleine auf der Insel zu blei­ben und an die West­küste zu fah­ren. Manch einen aus der Gruppe werde ich ver­mis­sen, doch ich freue mich auch dar­auf, noch ein paar Tage für mich zu haben, in die­ser immensen Weite, in die­ser Natur, in der ich mich leben­dig fühle. Der Wind säu­selt um die alten Baum­stämme und ich denke an Bryan Adams. Der Sän­ger hatte recht. Neu­fund­land würde schon ein ganz net­tes ach­tes Welt­wun­der abgeben.

Fort­set­zung folgt.

Diese Reise wurde orga­ni­siert und unter­stützt von Desti­na­tion Canada, http://de-keepexploring.canada.travel/