Die Provinz Valencia – ein Paradies für Wanderfreunde, Naturliebhaber und Entdecker

Nur wenige Fahrtminuten und der Wagen schlän­gelt sich in Serpentinen über die Ausläufer des iberi­schen Gebirges. Nach jeder Biegung wartet ein atembe­rau­bender Ausblick auf tiefe Schluchten, gesäumt von mediter­ranen Wäldern.

Erster Stopp in Alborache, einem kleinen Dorf, nahe der Stadt Buñol, in der jedes Jahr am Mittwoch der letzten Augustwoche die legen­däre Tomatina de Buñol, statt­findet, bei der sich über 30.000 Menschen aus aller Welt eine wilde Tomatenschlacht liefern. Raus aus dem Wagen, rein in die Sandalen. Entlang des gleich­na­migen Rio Buñol führt mich die Ruta de los Molinos hinab zu den namen­ge­benden Mühlen, vorbei an Olivenhainen, Granatapfel‑, Orangen- und knochigen Wachholderbäumen und manch anderem spannendem Kraut, wie zum Beispiel dem Mastixstrauch, dessen harzige Blätter für die Herstellung von Zahnpasta oder Süßwaren benutzt werden.

Es ist Anfang Oktober und die Nachmittagssonne legt sich noch ordent­lich ins Zeug, T‑Shirt und kurze Hosen lassen sommer­liche Gefühle aufkommen. Zum Durchschnaufen eignet sich die nahege­le­gene Cueva de Turche, ein lokales Naherholungsgebiet in der Nähe von Alborache. Vor dem kleinen See der Kalksteinhöhle pickni­cken Familien oder führen ihre Hunde aus. Nach der Regenzeit im Frühjahr wartet hier ein 60 Meter hoher Wasserfall auf die Besucher. Dank des langen, trockenen Sommer fließt jetzt im Herbst leider kein Tropfen, imposant ist der Anblick dennoch.

Der Weg zu meiner Unterkunft, dem Wanderhotel La Rocha, führt zu den Dinosaurios en Millares. In einem ausge­trock­netem Flussbett lassen sich Dinosaurierabdrücke entde­cken, 240 an der Zahl. Vor rund 80 Millionen Jahren lag die Gegend noch auf Meereshöhe, als Sauropoden, Ornithopoda und Theropoden ihre Spuren in den Sumpf drückten. Es dämmert bereits und leider tummeln sich nicht nur Überbleibsel ausge­stor­bener Riesenechsen im Flussbett, sondern auch Scharen quick­le­ben­diger, stechender Quälgeister. Mückenschutz gehört unbedingt in die Reisetasche!

Das La Rocha ist ein modernes, kleines Wander- und Aktivurlaub-Hotel in Quesa, betrieben von einem sympa­thi­schen Paar, das morgens Frühstück zubereitet und gerne mit Tipps für die Reiseplanung weiter­hilft.  Zum Abendessen eignet sich die Bar La Parra, die mit köstli­chen Tapasvariationen und einer spannenden Weinauswahl überzeugt.

Einige Millionen Jahre nach den Dinosauriern haben unsere mensch­li­chen Vorfahren ebenfalls beein­dru­ckende Spuren in der Region Valencia hinter­lassen. Diese lassen sich zum Beispiel in den Höhlen Cuevas de la Araña, im Tal des Flusses Escalona, bewun­dern. Prähistorische Siedler schufen eine Vielzahl von Höhlenmalereien, die zumeist Tiere, Menschen und Jagdszenen darstellen. Die bekann­teste und heraus­ra­gendste Zeichnung zeigt eine Bienensammlerin mit Sammelgefäß, die eine Baumhöhle in großer Höhe ausbeutet. Um sie herum summen einzelne Bienen. Die Region ist bekannt für ihren Honig, der wie die Abbildung zeigt, schon vor langer Zeit in Valencia gewonnen wurde. Im frühen 20. Jahrhundert wurden die Höhlen entdeckt, seit 1998 zählen sie zum UNESCO-Weltkulturerbe. Im nahege­le­genen Bicorp findet sich das EcoMuseo de Bicorp, das Interpretationszentrum für Höhlenmalerei. Über das Museo lassen sich zu lächer­lich günstigem Preis indivi­du­elle Führungen zu den Höhlen buchen, samt Fahrt im Geländewagen. Die Höhlen sind auch auf eigene Faust oder als Teil einer Wanderung zu errei­chen. Eine Wanderung in der umlie­genden Gegend sollte unbedingt einge­plant werden. Als Belohnung für die Strapazen laden glasklare Bäche und Wasserfälle zum Baden und Verweilen ein. Kleine Knabberfische kümmern sich um die Fußpflege, die Luft duftet nach Thymian und Rosmarin.  Zur Stärkung empfiehlt sich eine rusti­kale, warme Gazpacho Valenciano, nebst auf offener Flamme gebackenem Brot, eine herzhafte Spezialität der Region, die das hippieske Restaurant Rural Agroturismo Los Botijos serviert, wo ein entspannter Vibe zur anschlie­ßenden Siesta unter schat­tigen Pinien einlädt.

Ein beson­deres Highlight ist für mich eine Wanderung zum Peña Cortada, einem römischen Aquädukt, das in Höhe von 33 Metern über die Schlucht Cueva del Gato führt. Der Ausblick ist schlicht sensa­tio­nell. Weiter führt der Wanderpfad durch enge Tunnel, die einst von Sklavenhand in das Bergmassiv gehauen wurden und heute noch staunen lassen.

Den Nachmittag lasse ich im nahege­le­genen Chelva ausklingen. Enge Gassen führen an gewei­ßelten Häusern mit reich verzierten Fließen durch die mittel­al­ter­liche Festungsstadt. Auf dem Weg der drei Kulturen lassen sich das ehema­lige jüdische, musli­mi­sche und christ­liche Viertel entde­cken. Hinweisschilder erklären die leben­dige Stadtgeschichte. Aus der Moschee wurde eine Kirche, aus dem Gefängnis ein Aufenthaltsort für Senioren. Geschichtsinteressierte finden im örtli­chen Tourismusbüro vielfäl­tige Informationen, die sich am besten bei einem kühlen Bier oder einem Cortado vor einer der leben­digen Bars verdauen lassen.

Im Hotel Aras Rural in Aras de los Olmos verbringe ich die kommenden Nächte. Das Inhaberpärchen hat hier ein schönes Refugium mit rusti­kalen Hütten und liebe­voll einge­rich­teten Zimmern geschaffen. Der Hausherr steht selbst am Kochtopf und zaubert ein ambitio­niertes, wohlschme­ckendes Abendessen auf den Tisch.

Die Gegend ist dünn besie­delt und die Großstadt weit entfernt, so dass die Lichtverschmutzung gegen null geht. Dick einge­packt liege ich nach dem Abendessen auf einem Hügel unweit des Hotels und versinke in einem traum­haften Sternenhimmel.

Wer noch näher am kosmi­schen Geschehen dran sein möchte, besucht die illustre Runde des lokalen Observatoriums. Ein Gruppe charmanter Hobby-Astronomen lässt durch ihre Teleskope blicken, zeigt kosmi­sche Nebel und erklärt zuvor­kom­mend die Sternbilder.

Den Abschluss der Wanderreise krönt eine tolle Wanderung durch den Parque Natural de la Puebla San Miguel. Ausgangspunkt ist das namen­ge­bende Bergdorf. Gerade mal 36 Menschen, darunter ein Kind, leben in dieser abgele­genen Gemeinde. In den Sommermonaten kommen ein paar Städter auf Sommerfrische hinzu, ansonsten geht es eher beschau­lich zu. Der Wanderpfad führt hinaus in den Nationalpark, vorbei an Hagebutten, Schlehen und Nussbäumen, hin zu den uralten Wachholderbäumen, wie den 700 Jahre alten und 12 Meter hohen Sabinar de Miranda. Diese Jahrhunderte alten Bäume findet man nur noch in diesen Bergzügen hier in Valencia. Faszinierende Geschöpfe, die an die Ents aus J.R.R. Tolkiens Herr der Ringe erinnern.

Die Umgebung lässt mich zur Ruhe kommen, der stres­sige Alltag ist weit weg, meine Lunge kann durch­atmen, mein Gemüt ist leicht. Alles ist in dieses maleri­sche Licht getaucht. Die Idylle ist perfekt.

Touristisch noch recht unerschlossen ist die Region Valencia ein echter Geheimtipp. Das Netz an Wanderwegen ist dicht und bestens ausge­schil­dert. Toll gestal­tete Wanderkarten lassen sich in den Touristeninformationen, die auch in den kleinen Ortschaften vorhanden sind, abholen, oder im Internet bestellen. Auch Mountainbiker kommen hier voll auf ihre Kosten, genau wie Vogelbeobachter und Pflanzenliebhaber. Die Küche ist einfach, herzhaft und sehr schmack­haft.

Bei meinem nächsten Besuch werde ich mir einen der sieben Fernwanderwege annehmen, denn es gibt noch so viel mehr zu entde­cken.
Vielen Dank an TURESPAÑA für die Einladung.