In Flip­flops, Turn­schu­hen und Wan­der­stie­feln – auf dem Hima­laya High­way von Lukla nach Monjo

1. Etappe: Lukla – Monjo • Höhe Start­ort: 2860 Meter • Höhe Ziel­ort: 2850 Meter • Distanz: ca. 12 Kilo­me­ter • Geh­zeit: ca. 5 Stun­den • Beson­der­hei­ten: viel Ver­kehr auf dem wich­tigs­ten Abschnitt des Hima­laya Highways

Los geht es am Flug­ha­fen von Lukla: Eine Trä­ge­rin – mit 48 Litern Cola und 24 Litern Bier – und Tou­ris­ten auf dem Weg

Wie konnte das pas­sie­ren? Plötz­lich prä­sen­tiert uns unser Guide Som einen jun­gen Kerl und erklärt in sei­nem knor­ri­gen, nicht immer leicht ver­ständ­li­chen Eng­lisch: “You. Por­ter.” Es dau­ert einige Momente, bis wir kapie­ren: Der Junge, der da vor uns steht und aus­sieht, als wäre er ges­tern 15 gewor­den, wird unse­ren Ruck­sack tra­gen. Susanne und ich pro­tes­tie­ren. Wir sind ein erfah­re­nes Paar auf Rei­sen, wir schlep­pen unse­ren Kram selbst. Wir haben extra einen Teil unse­res Gepäcks in Kath­mandu gelas­sen, nur ein klei­ner Day­pack und ein zu etwa zwei Drit­tel gefüll­ter Trek­king­ruck­sack beglei­ten uns in den Hima­laya. Am Flug­ha­fen wurde alles noch gewo­gen, 13 Kilo­gramm sind doch nix. Und haben wir nicht auch eine Ehre?

Doch dann beu­gen wir uns der Erkennt­nis, dass wir a) tat­säch­lich bes­ser foto­gra­fie­ren und notie­ren kön­nen, ohne Gepäck auf den Schul­tern, und dass b) der Junge von dem Geld lebt. Nepal zählt zu den ärms­ten Län­dern der Welt, laut Aus­wär­ti­gem Amt beträgt das jähr­li­che Pro-Kopf-Ein­kom­men 626 US-Dol­lar  – soll hei­ßen, das monat­li­che Durch­schnitts­ein­kom­men liegt bei 40 Euro. Wir wol­len mehr zah­len, aber unser Guide sagt: „No“. Was eine absurde Situa­tion. Nor­ma­ler­weise ver­sucht man einen Preis run­ter­zu­han­deln. Wir aber wol­len mehr geben. Som akzep­tiert es nicht. Wir dür­fen die Preise nicht kaputt machen. Und so ver­stän­di­gen wir uns auf 30 Euro. Für eine Woche Trä­ger­leis­tung. So lange wer­den wir unter­wegs sein bis zu unse­rem Ziel, dem Klos­ter Teng­bo­che. Das ein spi­ri­tu­el­ler Ort sein und einen fan­tas­ti­schen Blick auf den Mount Ever­est bie­ten soll. Bis dahin wer­den wir uns auch an das selt­same Gefühl gewöhnt haben, hin­ter dem eige­nen Ruck­sack herzutrekken.

Ein­fach, bunt, kon­trast­reich: Durch Lukla kom­men rei­che Expe­di­tio­nen, ein Mäd­chen badet in einer Schüssel

Unge­wohn­ter Anblick: vor uns unser Ruck­sack und steil auf­ra­gende, noch über­ra­schend grüne Bergflanken

Aber das passt zu unse­rer Ver­weich­li­chung: Das Zelt haben wir zurück gelas­sen, wir wer­den in Lodges schla­fen. Und weil es gut aus­ge­stat­tete Lodges sind, lie­gen auch die Dau­nen­schlaf­sä­cke in Kath­mandu. Kom­fort-Trek­king heißt diese Art in den Ber­gen zu wan­dern im Pro­gramm des Ver­an­stal­ters DAV Sum­mit Club. Es macht den Hima­laya zum Aben­teuer auch für Frei­zeit-Alpi­nis­ten wie uns.

Puris­ten rümp­fen dar­über die Nase, die zel­ten oder woh­nen in einer ein­fa­chen bil­li­gen Unter­kunft. Es gibt viele ein­fa­che, bil­lige Unter­künfte im Hima­laya. Doch wie wir spä­ter noch erfah­ren wer­den, haben man­che Ein­hei­mi­sche den Ein­druck, die Berg­stei­ger sind an der Land­schaft und den Men­schen kaum inter­es­siert, sie wol­len nur Gip­fel erobern. Wan­de­rer wie wir aber brin­gen Geld, schla­fen in wei­chen Bet­ten, essen gut, und las­sen den inzwi­schen leich­ten Ruck­sack auch noch tra­gen. Und der kleine Por­ter schul­tert das schwarze Mam­mut-Mons­trum als wäre es ein Brot-Beu­tel für die Schule.

Kon­trolle und Respekt: Am Orts­aus­gang zei­gen wir unsere Per­mits. Gebets­müh­len und Manist­eine umgeht man links

Wir gehen durch Lukla. Das Dorf ist ganz auf Trek­ker aus­ge­rich­tet, es gibt Stände und Shops mit Out­door-Gear, Cafés mit freiem Wifi und Unter­künfte, die Namen tra­gen wie “North Face Guest­house”. Die Häu­ser sind ein­fach, grauer Natur­stein und strah­lende blaue Tür- und Fens­ter­rah­men. Ein Kind badet in einer Schüs­sel auf der Straße. Und Trä­ger buckeln Lebens­mit­tel, Getränke und alles mög­li­che in Rich­tung Everest-Gebiet.

Am Kon­troll­punkt, an dem wir die Trek­king-Per­mits vor­zei­gen müs­sen, ver­las­sen wir das bunte und quir­lige Dorf, des­sen Him­mel erfüllt ist vom Heu­len der Pro­pel­ler­ma­schi­nen, die im Minu­ten­takt auf dem Flug­ha­fen lan­den. Jetzt beginnt der Hima­laya-High­way. Der Weg aus Stei­nen, Stein­plat­ten und Sand ist leicht zu gehen und ver­langt den­noch volle Auf­merk­sam­keit, beson­ders die vie­len Stu­fen, über die es auf den ers­ten Kilo­me­tern stän­dig bergab geht. Wenig Gele­gen­heit, die Land­schaft zu genie­ßen. Nur hin und wie­der sehen wir zu den Berg­rie­sen auf, die in den blauen Him­mel ragen. Oder wir blei­ben auf einer der schwan­ken­den Seil­brü­cken ste­hen, die immer wie­der das Tal mit sei­nem rei­ßen­den Fluss que­ren. Die Sonne scheint. Ein per­fek­ter Tag.

Hel­den der Arbeit: Die Por­ter ver­sor­gen die Berg­welt mit Lebens­mit­teln und Bau­ma­te­rial. Wir spre­chen mit vie­len Trä­gern, der Junge mit dem Holz buckelt 125 Kilo. An eigens ein­ge­rich­te­ten Hal­te­stel­len wird gedad­delt und geraucht

Auf den ers­ten Kilo­me­tern dann eine erste Übung in Demut. Wäh­rend wir hin­ter unse­rem Guide Som herstak­sen, der ein ruhi­ges Tempo ein­schlägt, über­ho­len uns die Por­ter. Wäh­rend unsere Füße in Top-Wan­der­stie­feln ste­cken, tra­gen die Por­ter aus­ge­latschte Turn­schuhe oder gar Flip­flops. Und wäh­rend wir für unsere 13 Kilo einen Hel­fer haben, buckeln die Por­ter gewal­tige Las­ten an uns vor­bei: Berge von Dosen­bier, Gas­fla­schen, Bau­holz und Säcke voll Knoblauch.

Im Hima­laya wird fast alles von Men­schen getra­gen. Es gibt keine Stra­ßen, Heli­ko­pter sind zu teuer. Ein Por­ter, so erfah­ren wir, erhält pro Kilo­gramm und Tag 60 Rupien, cirka 50 Cent. Schon des­halb schlep­pen die Män­ner (es gibt auch einige wenige Frauen in die­sem Beruf) so schwer, bis zu 125 Kilo­gramm hän­gen an ihren Köp­fen, meist wird die Last an einem Stirn-Rie­men fixiert. Por­ter im Tou­ris­mus erhal­ten eine Tages­pau­schale von bis zu 1000 Rupien. Aus die­sem Grund ist unser Trä­ger auch recht ver­gnügt, hüpft fei­xend neben sei­nen Schlep­per-Kum­pels her. Sie ken­nen sich alle untereinander.

Keine Kon­kur­renz für die Por­ter: Teure Last­tiere – wie die­ses Rind – wer­den höchs­tens von Aus­län­dern gebucht

Die letzte Stunde des Trek­kings ist beschwer­lich. Nach­dem uns die Stre­cke lange bergab geführt hat, geht es nun ste­tig auf­wärts. Wir müs­sen ganz schön hecheln in der dün­nen Luft. Eine schwer bela­dene Yak-Herde drängt sich an uns vor­bei, ein Schrank auf zwei Bei­nen über­holt uns, an einem Hal­te­punkt steht eine Gruppe Por­ter, sie hören laut Musik aus einem Handy, lachen, rauchen.

Und dann fängt es an zu reg­nen. Es ist bereits spä­ter Nach­mit­tag, wir haben wohl etwas zu lange gequatscht in Lukla. Jetzt bricht die Däm­me­rung über uns her­ein. Als wir Monjo errei­chen, beginnt es zu reg­nen. Das Berg­dorf liegt im Schat­ten des 6782 Meter hohen Kan­tega. Dun­kel­grau zeich­net sich des­sen Sil­hou­ette gegen den Him­mel ab. Erst mor­gen früh wer­den wir des­sen ganze Schön­heit zu sehen bekom­men. Wir errei­chen die Ever­est Sum­mit Lodge. Nach einer war­men Dusche wird das Abend­essen ser­viert: Dal Bhat. Das tra­di­tio­nelle Gericht besteht aus einer Por­tion Reis auf einem gro­ßen Kup­fer­tel­ler, dar­auf ste­hen noch drei kleine Schüs­seln mit kräf­tig gewürz­tem Gemüse, mil­dem Geflü­gel­curry und einer schar­fen Lin­sen­sauce. Man mischt es Bis­sen für Bis­sen neu. Sehr lecker.

Ein­fach, nahr­haft, scharf: Dal Bhat heißt das Natio­nal­ge­richt aus Reis, Spi­nat, Gemüse, Lin­sen, Fleisch und Gewürzpaste

Um 21 Uhr gehen wir zu Bett und ler­nen eine wei­tere Eigen­heit der Häu­ser im Hima­laya ken­nen – sie haben keine Hei­zung. Abends fal­len die Tem­pe­ra­tu­ren bis auf den Gefrier­punkt. Unser Zim­mer ist kalt, das Bad auch. Nur das Bett nicht. Eine elek­tri­sche Heiz­de­cke macht es zur Insel der Wärme. Wir kuscheln uns hin­ein und lau­schen in die Berg­welt. Sie ist gleich­zei­tig eng und beklem­mend, weit und groß. Sie ist erha­ben und macht­voll. Sie ist beängs­ti­gend und ermu­ti­gend. Sie hat große Kraft und ver­mit­telt eine unfass­bare Ruhe. Spürst du es?

Monjo am Mor­gen: Der Kan­tega ragt hin­ter der Ever­est Sum­mit Lodge auf. Des­sen Team ver­ab­schie­det sich von uns