Wie gefährlich ist Quito?

Stand Oktober 2026: Diese Reportage beschreibt Quito im Sommer 2016. Seitdem hat sich die Sicherheitslage in Ecuador stark verschlech­tert. Was sich geändert hat, steht am Ende des Textes.

Der Mann im Park trägt eine Maske wie ein Bankräuber: ein Kopf in Comic-Optik. Doch der Typ bedroht niemanden, er bringt die Menschen zum Lachen. Mehrere Dutzend sitzen im Gras und hören den Sprüchen des Maskierten zu. Mein Spanisch ist zu schlecht, um die Worte zu verstehen. Ich frage einen Zuschauer, wer hier darge­stellt werden soll. Rafael Correa. In Ecuador kann sich ein Kabarettist in einen Park der Hauptstadt stellen und öffent­lich den Präsidenten verspotten, ohne unange­nehme Folgen fürchten zu müssen.

Quito, das sind schnee­weiße Kirchen, museale Gassen und schnee­be­deckte Vulkane am Horizont. Was für ein Schmuckstück. Der Parque El Ejido, die Bühne unseres Komikers, liegt genau zwischen der Altstadt und dem Backpacker-Viertel Mariscal, also zwischen den zwei Hauptorten, an denen sich Touristen aufhalten. Ich spaziere zwischen den Vierteln hin und her, als wäre es der harmlo­seste Zeitvertreib der Welt. Doch ich gehe anschei­nend ein großes Risiko ein.

»Die Gefährdung durch Kriminalität und Gewaltbereitschaft ist in Ecuador hoch«, steht in den Reise- und Sicherheitshinweisen des Auswärtigen Amtes. Ein erhöhtes Risiko bestehe in Quito. Hoch, höher, Hauptstadt? Nun hat die staat­liche Repression Andersdenkender in den meisten Ländern wenig mit der Sicherheitslage für Touristen zu tun. Doch die heiteren Menschen im Park vermit­teln mir Sorglosigkeit. Keine bösen Blicke, nicht einmal prüfende. Keiner nimmt mich ins Visier und wägt ab, was bei mir zu holen wäre. Jedenfalls fällt mir niemand auf, und ich habe einen sensi­blen Sensor für sowas.

La Mariscal, Plaza Foch. An dem zentralen Platz sitzen Dutzende Rucksackreisende in den Cafés und Restaurants. Eine Live-Band spielt. Die Höhensonne scheint kräftig, Quito liegt auf 2850 Metern. In den Seitenstraßen finden sich viele Hostels, aber auch Agenturen, die Ausflüge in die Anden anbieten, Wandern, Trekking. Mariscal wird Gringolandia genannt, wegen der vielen Touristen. Klingt wie ein Freizeitpark.

Ich laufe nicht nur tagsüber durch Mariscal, sondern auch nachts. Die Straßen sind dann erst recht voll. Musik dringt aus Bars und Clubs, Lady Gaga und 50 Cent, Konsens-Pop. In den Läden mischen sich Ecuadorianer unter die Ausländer, Gringos kippen Shots, Tanz und Temperament, alles harmlos. Draußen, gegen Mitternacht, sehe ich ein paar nicht so eindeu­tige Blicke in der Dunkelheit, was am Alkoholkonsum liegen dürfte. Die Bürgersteige sind voller Menschen, alles safe. Ich laufe allein zu meinem Hotel, Avenida 6 de Diciembre, wie jeden Abend. Tagsüber, nach dem ersten Kaffee, spaziere ich durch Mariscal. Gringolandia, dies ist ein Ort für mich. Ich bin vergnügt.

In den Reise- und Sicherheitshinweisen heißt es: »In größeren Städten, an touris­ti­schen Schwerpunkten (z.B. Ausgehviertel Mariscal Sucre in Quito) und in öffent­li­chen Verkehrsmitteln kommt es in erheb­li­chem und weiter steigendem Umfang zu Diebstählen, Raubüberfällen und Sexualdelikten.« Die Täter wendeten verschie­denste Tricks an: Ablenkungsmanöver, Bußgeld-Erpressung unter Verwendung falscher Uniformen, Raub oder Vergewaltigung nach Verabreichung von bewusst­seins­min­dernden Drogen in Speisen, Getränken oder auf Prospekten, Überfälle durch Taxifahrer in nicht regis­trierten Taxis, die aktiv Kunden anspre­chen. Wie passen diese drasti­schen Warnungen mit meinen Eindrücken zusammen?

Es ist Sommer 2016, als ich Quito besuche. Als mein Artikel über Ecuadors Hauptstadt veröf­fent­licht wird, meldet sich Blogger Florian Blümm zu Wort und fragt skeptisch nach: »Ich kann mir nicht vorstellen, dass man im Mariscal mittler­weile nach Einbruch der Dunkelheit auf die Straße kann, oder?«

 
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Florian war selbst Ende 2012 in Quito, wie er schreibt. Damals sei Mariscal praktisch »Bandengebiet« gewesen. »Läden wurden demoliert. Das Hostel hatte dicke Gitterstäbe.« Ein Deutscher aus seinem Hostel sei frühmor­gens auf dem Weg zum Bus mit dem Messer überfallen worden und habe Kamera, Geld und alles außer den Reisepass abgeben dürfen. Quito sei einer der unsichersten Großstädte Südamerikas.

Florian fragt: Hat sich in den vergan­genen vier Jahren wirklich so viel verän­dert? Ich kann – ohne den Vergleich zu haben – nur mutmaßen. Offenbar schon.

Die Telefériqo entrückt mich von der Stadt. Die Seilbahn führt zu den oberen Hängen des Rucu Pichincha. Wer die Kabine verlässt, steht auf fast 4000 Metern, doch der Gipfel ist immer noch fern. Gewaltige Anden. Dimensionen, die das Auge ständig täuschen. Von hier oben ist der Blick spekta­kulär. Unten die Stadt, die sich über 50 Kilometer von Norden nach Süden durch das Hochtal schlän­gelt. Und in der Ferne die Vulkane. Aber was für welche. Links der Cayambe, Ecuadors dritt­höchster Berg, 5796 Meter. Mittig der für Alpinisten anspruchs­volle Antisana. Und rechts der bekannte Cotopaxi, der häufig Asche ausspuckt, ein verglet­scherter, symme­tri­scher Kegel wie gemalt. Ich schaue, staune, schieße Fotos.

Viele Menschen haben sich an den Aussichtspunkten hier oben versam­melt. Tagesausflügler, Einheimische. Manche unter­nehmen Ausflüge zu Pferd, eine Tageswanderung führt auf den Rucu Pichincha. Ich laufe ein paar Hundert Meter bergan. Warten auf die Nacht. Auf die blaue Stunde, wenn die Sonne nur noch die Gletscher anstrahlt. Das Lichtspiel ist in alle Richtungen betörend. Besser als Kino. Irgendwann leuchtet Quito in der Dunkelheit. Ich mache die letzten Fotos, mit Langzeitbelichtung. Rasch wird es kalt, Zeit für mich, die Seilbahn ins Tal zu nehmen.

Das Auswärtige Amt schreibt: »Auf Wanderstrecken zu beliebten Touristenzielen (z.B. Lagune San Pablo und Wasserfall El Peguche bei Otavalo, Vulkan Pichincha via Bergstation Cruz Loma und in der Umgebung von Vilcabamba) kam es in der Vergangenheit mehrfach zu Überfällen bzw. Gewaltverbrechen. Auf lokale Hinweise sollte beson­ders geachtet werden.« Klingt übel.

Wie sicher ist ein Ort auf Reisen? Das ist eine häufige und schwer zu beant­wor­tende Frage. Ich glaube, es hängt sehr von der persön­li­chen Erfahrung ab. Aber vielleicht fühle ich mich in Quito nur sicher, weil mir noch nie etwas Schlimmes passiert ist. Alles halb so wild, bis der Ernstfall eintritt? Alles Glückssache?

Am Rand der Altstadt, nahe der Jungfrau von Quito auf dem Panecillo, verstoße ich mutwillig gegen eine der wichtigsten Sicherheitsregeln: keine Wertsachen offen zeigen. Ich bleibe immer wieder stehen, hole die Fotokamera aus meinem Rucksack und nehme mir Zeit für die vielen hübschen Motive. Ein Quiteno hält kurz an, kurbelt das Autofenster herunter und ruft »¡Cuidate!« Vorsicht! Ich ignoriere die nächste Regel: auf die Einheimischen hören. Aber ich schaue mich ganz oft um. Beobachtet mich jemand? Nein. Später, am belebten Plaza de la Independencia, halte ich den Mann im Auto endgültig für einen übervor­sich­tigen Kauz, den das Leben misstrau­isch gemacht hat.

Kinder füttern Tauben, Frauen disku­tieren den Tag, alte Männer sitzen unergründ­lich schwei­gend unter den Bäumen. Springbrunnen plätschern, umringt vom Präsidentenpalast, der blüten­weißen Kathedrale und dem Luxushotel »Plaza Grande«. Ältere Touristen in beiger Trekkingkleidung stolpern etwas ungläubig durch die Szenerie. Das Centro Histórico ist Pflichtstopp organi­sierter Rundreisen. Ich steige auf die Türme der Basilica de Volo Nacional, trinke einen jugo im Café des alten Teatro Bolivar und kaufe mir einen Schal aus Alpakawolle. Viele Menschen machen Selfies in den Straßen. Gelöste Stimmung. Wie gefähr­lich kann ein Ort sein, an dem die Touristenpolizei auf Segways patrouil­liert?

New York war einmal sehr unsicher. Als Tourist nach Harlem zu fahren, erfor­derte stabiles Gottvertrauen. Doch die Stadt räumte auf, die Kriminalität nahm ab. Ist etwas Ähnliches in Quito passiert? Die Stadt hat jeden­falls auch eine Art Central Park, den Parque La Carolina. Aus der Vogelperspektive ist die Ähnlichkeit des Grundrisses nicht zu übersehen. La Carolina liegt lang gestreckt mitten in Quito an der Avenida Amazonas mit ihren Bürotürmen. Der Park ist kleiner als das Vorbild am Big Apple, aber die Dichte an Menschen am Wochenende ist ähnlich. Mindestens.

Ich trete ein und stehe quasi auf einem riesigen Volksfest. In einer künst­li­chen Lagune fahren Tretbötchen im Kreis. Die Menschen spielen Fußball, Basketball, eine ecuado­ria­ni­sche Variante des Volleyballs, sie joggen und turnen – die meisten liegen aller­dings einfach in der Sonne, essen Eis und passen auf, dass ihre Kinder nicht ausbüxen. Ich setze mich unter den Schatten eines Baumes und beobachte das Geschehen. Ich stand vor zwei Tagen auf dem Chimborazo, ich kann Entspannung gebrau­chen. Der Sonntag ist sonnig und warm. Freundliche Blicke für den Gringo. Das hier sind nicht die Armen und Ärmsten. Die allge­gen­wär­tige Heiterkeit wirkt vollkommen selbst­ver­ständ­lich.

Das briti­sche Außenministerium erklärt, Überfälle und Diebstähle seien »very common« – beson­ders in La Carolina. In der renom­mierten New York Times heißt es noch im März 2018, die Kriminalität in Quito sei ein erheb­li­ches Problem. Überschrift des Artikels: »Five Destinations That Call for Caution«. Die anderen Risikoziele sind Karatschi, Caracas, Ho-Chi-Minh-City und Rangun. Das kommt mir ziemlich willkür­lich vor. Wem hilft diese Information?

Nachdem ich die Stadt allein erkundet habe, kann ich sagen: Ich halte Quito im Vergleich zu anderen südame­ri­ka­ni­schen Großstädten nicht für beson­ders gefähr­lich. Jedenfalls nicht die Ecken, an denen man sich als Tourist aufhält. Die gängigen Sicherheitstipps sollte man trotzdem beher­zigen und sich nur darüber hinweg­setzen, wenn man glaubt zu wissen, was man tut – und dann kann man natür­lich immer noch Pech haben, wie überall auf der Welt. Wer aber nur die Sicherheitshinweise liest, bekommt den Eindruck, Quito sei ein bedroh­li­cher Hexenkessel. Das ist mit der Wirklichkeit vor Ort nur schwer ein Einklang zu bringen.

Quito und Ecuador heute (Stand Oktober 2026)

Die Einschätzung oben gilt so nicht mehr. Im Januar 2024 erklärte die Regierung einen „internen bewaff­neten Konflikt“ gegen krimi­nelle Banden, im Juni 2026 hat Präsident Daniel Noboa ihn per Dekret erneut ausge­rufen. 2023 lag die Mordrate in Ecuador bei 46 Morden pro 100.000 Einwohner*innen, 2024 bei knapp 39 und 2025 bei rund 51, dem höchsten Wert in der Geschichte des Landes. In Deutschland liegt sie bei etwa einem Mord pro 100.000 Einwohner*innen.

Das Auswärtige Amt nennt einen Ausnahmezustand in mehreren Provinzen, darunter Quito und die Provinz Pichincha. Für das Ausgehviertel Mariscal Sucre warnt es weiter vor Diebstählen, Raubüberfällen und Sexualdelikten. Nach Einbruch der Dunkelheit sollst du auch für kurze Strecken ein regis­triertes Taxi von Tür zu Tür oder Uber nehmen. Von Reisen in das Grenzgebiet zu Kolumbien, nach Esmeraldas, nach Durán und in den Süden von Guayaquil rät das Amt ab.

Lies vor einer Reise die aktuellen Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts. Weitere Quellen: InSight Crime, Mordraten 2025, Primicias zum Dekret vom Juni 2026.