Endspurt

Von den Andamanen nach Kolkata fliegen kommt der Vertreibung aus dem Paradies gleich. Auch wenn ich nun einige große indische Städte gesehen habe, war Kolkata hart. Es gibt diese Momente in Indien, wo die Grenzen des Erträglichen überschritten werden – und ich bin nicht zimper­lich. Die Mischung aus Hitze, Gestank, verlo­genen Taxifahrern, Lautstärke, Übermüdung machte mich so unglaub­lich dünnhäutig, dass ich diese Kinder nicht anschauen konnte. Ich kann das Gefühl nicht beschreiben, vielleicht ist es die Erkenntnis, dass es tatsäch­lich verlo­rene Seelen gibt.

Der Touristenquote der indischen Bahn sei Dank konnte ich der Hölle am selben Abend nach Varanasi entfliehen. Varanasi, die heilige Stadt der Hindus, das klingt doch nach Erlösung. Wenn also ein verstor­bener Hindu zwischen den Flüssen Varuna und Assi am Ganges verbrannt wird, ist das eine gute Sache, weil dann die Seele auf eine höhere Ebene als üblich kommt (kompli­ziert, man kommt zwar nicht gleich in den Himmel, aber sozusagen kurz davor). Das finden nun auch viele Touristen spannend, und die Geschäftemacher in Varanasi beherr­schen virtuos das Spiel der spiri­tu­ellen Erpressung. Ist man nicht gewillt, den angeb­lich üblichen Preis für Dienstleistung xy zu zahlen, wird man darauf hinge­wiesen, dass das nun aber ganz schlecht für das eigene Karma sei.

Erstaunlicherweise funktio­niert die Erzeugung von Unwohlsein sogar, obwohl ich gar nicht genau weiß, was ein schlechtes Karma genau für Konsequenzen für mich haben kann. Ein Mann (Funktion ungewiss) wies mich darauf hin, einer Omi Geld zu geben, damit sie sich zu gegebener Zeit auch genug Holz für ihren Scheiterhaufen kaufen kann, und war dann mit meinem gespen­deten Geldbetrag nicht einver­standen (also, nicht die Omi war unzufrieden, sondern ihr… sagen wir Sohn). Er wünschte mir schlechtes Karma. Ich wünschte ihm eine Wiedergeburt als Schalke-Fan.

Während all dieser Spiränzchen steht man vor den brennenden Leichen, und da ich in meinem Leben noch keine Kremation live gesehen hatte, war ich wirklich mehr als beein­druckt. Zum Glück hatten wir jemanden zur Seite, der den anfäng­li­chen Ekel mit seinen Erklärungen mindern konnte. Ich meine, man SIEHT, wie die Leichen brennen, man sieht alles. Unser provi­so­ri­scher guide war ein Österreicher, der seit mehreren Jahren als Guru in Indien lebt und den wir in unserem Hotel trafen, wo er seinen eigenen Opa mit ayurve­di­scher Medizin von einem Schambeinbruch zu kurieren versuchte, den er sich bei seinem elften Indienurlaub bei einem Sturz zugezogen hatte. Wäre der Guru nicht ganz so wild im Gesicht bemalt gewesen, wäre die Geschichte weniger absurd und ich hätte außerdem nicht nonstop darüber nachdenken müssen, dass Aschermittwoch ist. Egal, ansatz­weise haben wir die Verbrennungsgeschichte nun verstanden.

Eigentlich suchen wir zum Ende der Reise mehr Entspannung als Aufregung, daher ging es schnell weiter in die Berge. Über das Transportwesen in Indien habe ich mich überhaupt noch nicht gebüh­rend ausge­lassen, dabei ist es doch ganz großer Sport! Teil 1: Bahnfahren (nachts), Varanasi-Delhi, Liegewagen unkli­ma­ti­siert, 14 Stunden. Zuerst unter­schreiben wir bei einem Polizisten, dass wir auf unserem Gepäck schlafen und von niemandem Essen oder Trinken kaufen werden, weil wir nämlich sonst vergiftet werden. Aha.

Ich stelle fest, dass meine Fensterscheibe leider nicht vorhanden ist und kleide mich im Zwiebelsystem. Nachdem sich alle Kinder beruhigt haben, falle ich in leichten Schlaf. Ich erwache im Halbstundentakt, da das Zwiebelsystem unwirksam ist und ich zittere. Gegen 4:30 hat ein Mitreisender Lust, mal ein bisschen Musik zu hören. Leider hat er seine Kopfhörer vergessen und ich habe meine gerade an eine Estin verschenkte. Ich hopse in meinem Schlafsack zu ihm rüber und frage ihn, ob es ihm sehr viel ausma­chen würde, die anderen 80 schla­fenden Waggoninsassen mit Justin Bieber zu verschonen. Seine Antwort: “What is the problem?” Eine Viertelstunde später betritt der Teeverkäufer die Bühne, der mit angenehmer Bassstimme “Chaaaaai, chaichaichaichaaaaaai!” durch den Wagen brüllt. Kein Wunder, seine Kunden müssen ja erst geweckt werden, bevor sie konsu­mieren können, da muss man was lauter werden. Dass wir seinen Tee nicht trinken dürfen, weil wir sonst sterben, weiß er nicht. Es folgt ein blinder Sänger (in jedem Zug gibt es genau einen blinden Sänger). Die Sonne geht auf, ich friere weniger. Frisch und ausge­ruht, nach Blumen duftend, verlasse ich den nur um zwei Stunden verspä­teten Zug.

Teil 2: Busfahren (nachts), Delhi-Dharamsala, Sitzplatz unkli­ma­ti­siert, elf Stunden. Darüber möchte ich nicht sprechen.

Das Reisen in Indien mag ziemlich anstren­gend sein, doch es gibt durchaus sehr bequeme Wege, nach Indien zu kommen: Etwa mit emirates.com, die fünf Städte in allen Ecken Indiens anfliegen: Bangalore, Delhi, Hyderabad, Kozhikode und Trivandrum. Und eine bequeme Anreise ist einiges wert, denn strapa­zie­rend wird es in Indien früh genug! 🙂