Snowboarden mit Mönchen

Die Sonne ver­schwin­det lang­sam im Schnee­ge­stö­ber, der Berg­grat ist noch lange nicht in Sicht. In der Ferne, hin­ter dem Vor­hang aus dicken Flo­cken, kommt ein stei­ner­nes Kreuz her­vor – und ver­schwin­det gleich wie­der im Weiß, durch das wir nun schon seit Stun­den wandeln. 

Mit Lawi­nen­piep­sern und geschul­ter­ten Snow­boards schnau­fen wir den stei­len Berg­hang hin­auf, jeder blickt ange­strengt auf die Schnee­schuhe des Vor­der­manns. Wir, das sind fünf Teil­neh­mer, wir zwei aus Deutsch­land, zwei aus Polen, einer aus den USA und drei Tour­gui­des, die die meter­ho­hen Schnee­de­cken nach Lawi­nen­ge­fahr abtasten.

Seit ein paar Wochen befin­den wir uns schon im geor­gi­schen Kau­ka­sus und sin­ken immer tie­fer darin ein. Auch, wenn das nie unsere Absicht war. Eigent­lich sollte es nur ein kur­zer Abste­cher sein, doch dann ließ uns das rie­sige Fal­ten­ge­birge nicht mehr los. Grund dafür sind die Men­schen hier, die Schnee­mas­sen, die gigan­ti­schen Gip­fel und das sagen­um­wo­bene Klos­ter, das sich irgendwo, ganz dicht unterm Him­mel versteckt.

Wir machen kurz Rast auf einem eisi­gen Fels­vor­sprung und bli­cken ein letz­tes Mal auf die Drei­tau­sen­der von Gudauri, ehe­mals sowje­ti­sches Ski­re­sort, das mitt­ler­weile weit hin­ter uns liegt. Einen Kilo­me­ter haben wir schon hin­ter und zwei vor uns, ins­ge­samt 900 Höhen­me­ter sind zu bewäl­ti­gen, um zu den Mön­chen von „Lomisi“ zu gelan­gen. Wir stap­fen ser­pen­ti­nen­weise hin­auf, erst durch den Wald, dann über weite Tiefschneefelder.

Plötz­lich, in der eisi­gen Ferne des immer stei­ler wer­den­den Berg­mas­sivs, ein­ge­hüllt von einem lan­gen schwar­zen Gewand, erscheint ein jun­ger Mönch, der, nicht wie wir, hef­tig atmet, son­dern mit Schnee­schu­hen und Mili­tär­ruck­sack eher fröh­lich an uns vor­bei tän­zelt, für ein paar kurze Erle­di­gun­gen im nächs­ten Ort. Er ist einer der fünf ortho­do­xen Mön­che, die auf dem eisi­gen Grat leben. Nata­lia, die Lei­te­rin der Tour und eine begna­dete Snow­boar­de­rin, nimmt den jun­gen Mönch in den Arm. Die bei­den sind seit Jah­ren Freunde. Tour­gui­des und Mön­che tei­len schließ­lich auch eine Lei­den­schaft: sie nut­zen die Schnee­hänge des Klos­ters gerne für einen Freeride mit Snow­board oder Ski­ern. „Die haben es auch ziem­lich drauf“, sagt Tour­guide Sebas­tian, der mehr­mals im Jahr den Berg hin­auf wandert.

Wer das abge­schie­dene Klos­ter besucht, sollte eine kleine Gabe mit­brin­gen, dafür schen­ken die Mön­che den Besu­chern ihren hei­ßen, geor­gi­schen Kräu­ter­tee ein, damit sie sich nach dem fros­ti­gen Auf­stieg auf­wär­men können.

Nach vier Stun­den haben auch wir es zum Tee geschafft. Der Wind pfeift um das vom Schnee ein­ge­schlos­sene Klos­ter, drin­nen ist es warm und hei­me­lig, wir sit­zen am Feu­er­ofen im Wohn­raum der Mön­che und schwei­gen andäch­tig, wäh­rend Müt­zen, Hand­schuhe und Bärte auf­tauen. Gerade ist nur einer der Mön­che zu gegen, ein recht stil­ler Genosse, der wie der Berg auch, in sich ruht. Wort­los berei­tet er die Kräu­ter­mi­schung für die Tee­kanne vor und ver­teilt ein paar Papp­be­cher. Die Tour­gui­des hat­ten zuvor die kleine Gabe ein­ge­kauft: eine Tüte „Gebäck Mischung“ aus Deutsch­land. Wir krie­gen sie gleich zum Tee ange­bo­ten. Schmeckt ganz anders, wenn man einen vier­stün­di­gen Auf­stieg hin­ter sich hat.

Neben der Mönchs­hütte führt der Berg­grat noch höher hin­auf, vor­bei an dem ein­fa­chen Toi­let­ten­häus­chen, extrem steil am Berg­rü­cken gele­gen, zu einer wei­te­ren noch klei­ne­ren Mönchs­hütte – für die­je­ni­gen, die noch mehr Ruhe und Abge­schie­den­heit suchen als sie sowieso schon haben. Nach­dem jeder sei­nen Tee genos­sen hat, zeigt uns der Mönch die anlie­gende Kir­che „Lomisa“, die nach dem Stier Loma benannt ist. Der Legende nach soll Loma das Abbild des St. Geor­gius aus einem Feuer geret­tet und damit die geor­gi­schen Hoch­län­der aus der per­si­schen Herr­schaft befreit haben. Man­che sagen, es sei ein Löwe gewe­sen. Andere mei­nen sich sicher zu sein, es war ein Löwe mit Stier­hör­nen. Eine Legende eben.

Bis heute fei­ern die Geor­gier im Früh­ling das „Lomisoba Fes­ti­val“, ver­an­stal­ten tags­über ein blu­ti­ges Schlacht­fest, als Opfer­gabe, und erleuch­ten abends den gesam­ten Berg­hang mit ihren Lich­tern. Dem Stier­lö­wen zu Ehren, denn der starb auf dem Berg­grat, wo nun die recht ein­drucks­volle Basi­lika steht. Schlicht, aus mas­si­ven Stei­nen gehauen mit einer gro­ßen Kup­pel, deren Fens­ter­bo­gen einen Licht­spalt her­ein­lässt. In Geor­gi­schen Kir­chen zün­det man eine der stro­halm­dün­nen Honig­ker­zen an, für die man einen Lari spen­det. In der „Lomisa“ hängt außer­dem noch eine zehn Kilo schwere Eisen­kette für die schwer­wie­gen­de­ren Gebete. Wer dran glaubt, hängt sie sich um den Hals, umrun­det den Haupt­pfei­ler der Kir­che, und wünscht sich dabei etwas für sei­nen Nächs­ten. Auch unsere Tour­gui­des schwö­ren dar­auf. Wir bevor­zu­gen lie­ber die etwas leich­te­ren Honigkerzenstängel.

Die Sicht drau­ßen am Gip­fel ist immer noch trüb, der nächste Schnee­fall setzt ein. Von Wei­tem, ganz ver­ne­belt, ist ein Stück Süd­os­se­tien zu erken­nen. Der Berg­kamm von Lomisi war schon immer die Linie zwi­schen zwei Kon­flikt­par­teien. Frü­her mar­kierte das Klos­ter die Grenze zwi­schen Geor­gien und Per­sien, heute ist es die so genannte „Admin­stra­tive Boun­dary Line“ (ALB), eine Grenze, die seit dem Kau­ka­sus­krieg 2008 umstrit­ten ist. Das Lomisoba Fes­ti­val hat aber bis­lang durch­set­zen kön­nen, dass Pil­ger bei­der Berg­sei­ten teil­neh­men dür­fen – auch die von Geor­gien und Russ­land umklam­mer­ten Südossetier.

Der Freeride hin­un­ter führt über weite Fel­der, steile Hänge, durch den zucke­ri­gen Schnee, zur unte­ren Basi­lika der Mönchs­ge­mein­schaft. Dort steht auch schon die gemie­tete Marsch­rutka, die uns zurück zum „Happy Yeti“ Hos­tel bringt, wo sich alle Gäste, die meis­ten aus Geor­gien, Polen, der Ukraine und Russ­land, nach einem pul­veri­gen Tag zusammenfinden.

Nachts kann das Gebiet bis zu minus 30° Grad errei­chen, was die Warm­was­ser­ver­sor­gung schon mal ins Sto­cken gera­ten lässt. Das lässt pas­sio­nierte Ski­fah­rer aber kalt. Der Kau­ka­sus ist ein­fach zu schön, um sich über seine Eises­kälte den Kopf zu zer­bre­chen. Vor allem ist es schön leer: 2015 kamen 30.000 Gäste nach Gudauri – ver­teilt auf die gesamte Sai­son. Das ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass die gro­ßen Alpen Resorts bis zu 200.000 in der Woche beherbergen.

Das Ski­ge­biet Gudauri ist noch ziem­lich jung, wie uns wie uns Mamuka Bur­duli (60) erklärt, der hier gebo­ren und auf­ge­wach­sen ist. Bud­urli, sagen die Locals ehr­fürch­tig, ist der Snow­board-Guru Geor­gi­ens. Er ist auf Ski­ern groß­ge­wor­den und war einer der ers­ten Snow­boar­der der Nation. Mit einer „Crazy Banana“, heute gehan­delt als Old­ti­mer Snow­board, fing er an, die Hänge run­ter zu bret­tern. „Die Leute dach­ten, wir sind irgend­wel­che Spin­ner“, lacht Bud­urli. Ver­gnügt sit­zen wir in der Hos­tel Bar und schlür­fen Schwarz­tee aus Maß­krü­gen. In den 80er Jah­ren koope­rierte die Sowjet­union mit öster­rei­chi­schen Inves­to­ren und ließ das Dorf, das Jahr­hun­derte lang nur ein Post­kut­schen­stopp war, zu einem Ski Resort aus­bauen – mit Hilfe von öster­rei­chi­schen Inves­to­ren und deut­schen Ski-Pro­fis, den „Crazy Ger­mans“, wie Bur­duli sie nennt. Er kann sich noch gut an seine erste Begeg­nung mit den Extrem-Ski­fah­rern Lutz Hein­rich und Klaus Zarre erin­nern, die im Jahr 1989 ein Heli-Ski-Unter­neh­men in Gudauri star­te­ten. „Klaus hatte diese dün­nen Skier, die damals noch 2,07 Meter lang waren, damit stürzte er wie ein Gott die Hänge hin­un­ter“, erzählt Budurli.

Heli-Ski im Kau­ka­sus bot sich damals beson­ders an. Ein Flug mit dem Heli­ko­pter war über­aus erschwing­lich. „Manch­mal haben wir ein­fach nur ein paar Fla­schen Wein von einem Ort in den ande­ren flie­gen las­sen – so güns­tig war es“, sagt Bud­urli. Bis heute ist „Heli-Ski­ing“ hier der Ren­ner: Extrem-Ski­fah­rer und Snow­boar­der las­sen sich mit moder­nen Heli­ko­ptern auf die bis zu 3700 Meter hohen Chaukhi-Berge oder auf die Steil­hänge rund um den 5047 hohen „Kas­bek“ brin­gen, um anschlie­ßend durch den irren Tief­schnee zu powdern.

Auf Wie­der­se­hen, schnee­wei­ßer Planet

Nach vier Wochen müs­sen wir uns doch ver­ab­schie­den, dank­bar, für die vie­len Höhen und wun­der­schö­nen Tie­fen. Dar­un­ter der Gip­fel des 3006 Meter hohen „Kudebi“, von dem aus das gigan­ti­sche Kau­ka­sus-Pan­orama zu sehen ist. Oder die Spitze des 3279 Meter hohen „Sad­zele“, wo geübte Freeri­der mei­len­weit hin­un­ter pow­dern, über rie­sige Schnee­fel­der, durch tiefe Can­yons, bis ins Tal zur ver­eis­ten Geor­gi­schen Heer­straße, als wäre es ein ande­rer, schnee­wei­ßer Pla­net. Nicht zu ver­ges­sen die Abende im Hüt­ten­hos­tel, wo die lus­tige Meute zusam­men Abend isst: rus­si­scher Bortsch mit gereif­tem Speck, Vare­niky-Teig­ta­schen oder Schasch­lik-Spieße vom ein­ge­schnei­ten Grill, dazu ein, zwei Gläs­chen hoch­pro­zen­ti­ger Tschat­scha. „Gau­mard­schoss!“ wird geru­fen. Dann wer­den Toasts aus­ge­spro­chen – für den Frie­den, die Frauen, die Kin­der – wie es sich in der geor­gi­schen Trink­kul­tur „Tamada“ gehört. Das ist Geor­gien, eis­kalt und warm­her­zig, wie wir es ken­nen und lie­ben gelernt haben. In jedem Fall ein Wie­der­se­hen wert.