Perito Moreno

Bis­her haben wir es nur geschafft, unsere Pläne für Pata­go­nien kom­plett über den Hau­fen zu schmei­ßen und nichts gese­hen. So fühlt es sich zumin­dest an. Den Stadt­rund­gang in Sant­iago de Chile haben wir bis auf einen ers­ten Streif­zug durch die Nach­bar­schaft aus­fal­len las­sen und in Punta Are­nas kam es uns bis­her auch nicht so vor, dass wir die Welt gese­hen haben. Dabei sind wir am ande­ren Ende der Welt und aus der Luft sah die Natur atem­be­rau­bend aus. Und die­sen Atem rau­ben­den Moment erwar­ten wir nun in El Cal­a­fate. Wir war­ten sehn­süch­tig auf unsere erste Attrak­tion: den Perito Moreno Glet­scher. Wir war­ten auf eine Erleich­te­rung unse­rer rie­si­gen Anspan­nun­gen und auf das Gefühl, end­lich in unse­rer Reise ange­kom­men zu sein.

El Cal­a­fate – Was den Tou­ris­ten glück­lich macht

Mit uns wird eine ganze Bus­la­dung an Tou­ris­ten in El Cal­a­fate ange­spült. Ein­sam und ver­las­sen ste­hen wir trotz­dem im neuen Bus­termi­nal. Aus­ge­la­gert aus der Stadt lan­den wir im wei­ten Nichts der Vor­stadt. Die Innen­stadt ist nicht weit weg, aber unsere Ruck­sä­cke drü­cken mit unbarm­her­zi­gen 25 Kilo auf unsere Schul­tern und heute füh­len wir uns nach 10 Stun­den Bus nicht mehr nach tra­gen. Wir orga­ni­sie­ren noch am Bus­termi­nal unse­ren nächs­ten Tag. Tickets für den Bus zum Glet­scher und mit dem 18-Uhr-Bus nach El Chal­tén. Wir wol­len schnell wei­ter, um unse­ren her­ben Rück­schlag bei der ver­pass­ten Reser­vie­rung für den Tor­res del Paine Natio­nal­park wie­der wett zu machen.

Das Ter­mi­nal stellt sich aber nicht nur als neu her­aus, son­dern auch als Geld­au­to­ma­ten-Pho­bisch. Wir tau­schen an einem Bus­schal­ter einige Euro in Argen­ti­ni­sche Pesos und kön­nen uns nun erst das Taxi in die Stadt leisten.

Als die Sonne hin­ter dem Hori­zont ver­schwin­det, über­que­ren wir gerade die Tür­schwelle zum Hos­tel. Nach­dem die ers­ten Tage für uns eher eine Qual im Spa­ni­schen Sprach­um­feld waren, bin ich erleich­tert, end­lich ohne Rück­fra­gen mal auf Eng­lisch spre­chen zu kön­nen. Ich werde gleich zum Anfang eine ganze Menge Fra­gen los, die sich die letz­ten Tage ange­staut haben. So erfah­ren wir auch end­lich etwas mehr über unsere geplante Wan­de­rung rund um den „Huemul“ in El Chaltén.

Mit der Nacht und dem uns schon etwas län­ger pla­gen­den Hun­ger treibt es uns schluss­end­lich in die Stadt; auf die Fla­nier­meile El Cal­a­fa­tes. Hier fühlt sich alles an wie in den Alpen: Holz­häu­ser im Stil von Berg­hüt­ten, große Schau­fens­ter mit Fleisch über den Gril­len, Wan­der­aus­rüs­tung vom Feins­ten und noch mehr Essen. Es fehlt der Schnee und die Tou­ris­ten in Ski-Stie­feln, um das Bild kom­plett zu machen. Daran stö­ren wir uns aber weni­ger, als wir die Straße ent­lang spa­zie­ren und uns der Mund wäss­rig gemacht wird. Wir sind eher über­rascht, woher die gan­zen Tou­ris­ten kom­men und wofür sie kom­men. Der Glet­scher scheint uns bis zu die­sem Zeit­punkt kein wirk­li­cher Grund zu sein. Das soll sich aber schnell ändern.

Perito Moreno Glet­scher – Natur­ge­wal­ten aus zah­mer Entfernung

„Wenn die Ruck­sä­cke nicht so schwer und groß wären!?!“ – stöhne ich vor mich hin als, ich ver­su­che irgend­wie durch die schmale Tür vom Hos­tel zu kom­men. Ich glaube der Punkt lässt sich nicht oft genug erwäh­nen, aber schon am Tag 6 der Reise habe ich mei­nen rie­si­gen Ruck­sack satt. Erst als er wie­der irgendwo im Bus liegt und sich das Gewicht nicht mehr in mei­nen Armen befin­det, fühle ich mich bereit, in den Tag zu star­ten und den Perito Moreno Glet­scher zu genie­ßen. Und nach knapp über einer Stunde Bus­fahrt ist es dann auch soweit. Unser Bus­fah­rer ent­lässt uns in die mit Ste­gen aus­ge­zäunte Natur. Mit einer klei­nen, spa­ßig gemein­ten Geste gibt er uns zu ver­ste­hen, dass er keine Sekunde auf zu späte natur­durs­tige Tou­ris­ten war­ten wird. Abfahrt ist in vier-ein-halb Stun­den! Pünktlich!

Wir haben aber genug Zeit, uns den Glet­scher genauer anzu­schauen. Sei­nen Ent­ste­hungs­ort auf unge­fähr 2200 Metern über dem Mee­res­spie­gel kön­nen wir nur erah­nen. Er liegt 30 Kilo­me­ter vom Lago Argen­tino ent­fernt. Unser Spa­zier­gang beginnt im nörd­li­chen Teil der Halb­in­sel. Unser Weg ist ein moder­ner Steg und wird uns auf der gesam­ten Tour beglei­ten. Nur an eini­gen Aus­sichts­platt­for­men betre­ten wir den Boden. Unser Blick schweift über den Lago Argen­tino und wird von den ers­ten Zip­feln der über vier Kilo­me­ter lan­gen Kal­bungs­front ein­ge­fan­gen. So nah war ich noch nie einer Glet­scher­front. Schon diese kleine Vor­schau ist umwerfend.

Mit jedem Meter kom­men wir der Eis­front näher. Der Perito Moreno Glet­scher zieht uns in den Bann. Das tiefe Blau des kla­ren Glet­scher­ei­ses, die rie­si­gen Glet­scher­spal­ten und vor allem seine Größe beein­dru­cken. Bis zu 70 Metern türmt sich das Eis vor uns auf. Das sind fast 6 Rei­se­busse hin­ter­ein­an­der. Unvor­stell­bar, dass sich unter der Was­ser­ober­flä­che noch­mal 110 Meter Eis befin­den sol­len und sich das ganze Feld mit bis zu 2 Metern pro Tag bewegt. Davon sehen wir im ers­ten Moment nichts, aber wir hören die unglaub­li­chen Span­nun­gen im Eis. Es ächzt und krächzt und hier und da fal­len „kleine“ Eis­bro­cken in das Was­ser. Das Wort „Klein“ ist wahr­schein­lich auf die Ent­fer­nung zwi­schen uns und dem Glet­scher zurück zu füh­ren. Die Stü­cke sind Auto-groß und haben es in sich. Ihr Auf­schlag an der Wand und im Was­ser lässt kei­nen kalt und jeder Blick geht in die Rich­tung in der Hoff­nung auf spektakuläres.

Unse­ren vier Kilo­me­ter lan­gen Rund­gang been­den wir unge­fähr in der Mitte des Perito Moreno Glet­schers auf einer Aus­sichts­platz­form. Wir suchen uns einen son­ni­gen aber wind­ge­schütz­ten Ort und legen uns auf die Lauer. Irgendwo und irgend­wann muss doch noch was „Gro­ßes“ pas­sie­ren. Einen Abbruch auf der ande­ren Seite haben wir nur hören kön­nen. Jetzt ist es an der Zeit unse­ren Höhe­punkt zu fin­den. Schon auf dem Hin­weg fiel mir eine ziem­lich schräg hän­gende 40 Meter große Nase im Eis auf. Und als diese abbricht, habe ich sogar die Kamera im Anschlag. Als der Abbruch sich durch gro­ßes Kna­cken ankün­digt, rich­ten sich schon alle Augen aus. Das Schau­spiel läuft für einige Bruch­teile einer Sekunde noch ohne Ton ab, dann drin­gen auch die Schall­wel­len zu uns vor. Es ist nicht nur zu hören, son­dern auch bis auf die Kno­chen zu spü­ren. Ein gran­dio­ser Abschluss des Tages und ein end­lich gelun­ge­ner Auf­takt in unsere zwei-mona­tige Reise.

Mit vie­len Glücks­hor­mo­nen und einer Por­tion guter Laune zie­hen wir wei­ter nach El Chal­tén, wo uns die erste, schwerste und längste gemein­same Wan­de­rung der „Expe­di­tion 6000+“ erwartet.

Expe­di­tion 6000+

Die­ser Arti­kel ist Teil mei­ner Serie „Expe­di­tion 6000+. Sie führt zwei Monate durch die schöns­ten Wan­der­re­gio­nen Süd­ame­ri­kas von Pata­gio­nen, Boli­vien bis zum höchs­ten Punkt der Reise, dem Acon­ca­gua in Argen­ti­nen. Folge der Reise und genieße die wei­ten Land­schaf­ten, hohe Berge und die abwechs­lungs­rei­che Kul­tu­ren Südamerikas.