Isla Magdalena

Wir che­cken wie­der im Hos­tel Samarce ein; ein Kunst­name aus Samuel und Mar­cella, die bei­den herz­li­chen Hos­tel-Besit­zer. Wir haben uns hier schon am Anfang unheim­lich wohl gefühlt. Und so ergeht es uns auch jetzt wie­der. Das Hos­tel ist eigent­lich ein Fami­li­en­haus mit etwas mehr Platz. Die Fami­lie mit ihren zwei Kin­dern wohnt hier und Bäder und Küche wer­den von allen geteilt. Die ein­zige Pri­vat­sphäre ist das eigene Schlaf­zim­mer und der jähr­li­che Urlaub. Ich stelle es mir unheim­lich anstren­gend vor, aber die Fami­lie lebt davon und scheint sich wohl zu füh­len. Das Model ist hier aber auch sehr beliebt und die ande­ren Gäs­te­häu­ser sind ähnlich.

Reisebekanntschaften mit spannenden Geschichten

Als wir mit unse­rem schwe­ren Gepäck an der Tür klin­geln, öff­net Elena die Tür. Vor zwei Wochen war sie noch nicht hier und wir sind erstaunt. Ein neues Fami­li­en­mit­glied? Nein. Es stellt sich schnell her­aus, dass sie aus Russ­land kommt und für Kost und Logis vor einer Woche hier ange­fan­gen hat, zu arbei­ten. Sie will noch die nächs­ten vier Monate hier blei­ben und hofft instän­dig, in die­ser Zeit auf eine güns­tige Mit­fahr­ge­le­gen­heit in die Ant­ark­tis. Punta Are­nas ist dafür der per­fekte Ort. Bei sei­ner Grün­dung 1848 war es zunächst Straf­ko­lo­nie, gewann dann aber schnell an Bedeu­tung durch die in der Umge­bung gefun­dene Stein­kohle und spä­ter durch die Woll­in­dus­trie. Auf­grund sei­ner Lage an der Magel­lan­straße, war es bis zur Eröff­nung des Pana­ma­ka­nals eine wich­tige Sta­tion auf der Han­dels­route rund um Süd­ame­rika. Aber natür­lich auch als fast süd­lichs­ter Punkt der Kon­ti­nente die letzte Sta­tion von Schif­fen vor der Ant­ark­tis. Elena hofft also auf diese Schiffe und schaut jeden Tag nach, ob im Hafen etwas inter­es­san­tes vor Anker liegt. Zeit scheint sie zu haben, ihre Reise führte sie schon die letz­ten sie­ben Monate von Kuba bis hier an den süd­lichs­ten Zip­fel Südamerikas.

Etwas mys­te­riö­ser ist da Klaus aus Blan­ken­burg. Sei­nen wirk­li­chen Namen haben wir nicht erfah­ren. Viel­leicht auch doch, aber wir waren schon so erstaunt über sein Leben, dass das der unwich­tigste Fakt war. Er ist seit 15 Jah­ren Berufs­aus­stei­ger und reist jeden Win­ter mit einer neuen per­sön­li­chen Mis­sion. Ein­mal nur zu Land durch Asien, dann nur mit dem Zug und nun meh­rere Monate Süd­ame­rika. Seine Pläne und wie er sie finan­ziert hat er uns nicht ver­ra­ten. Selbst mit etwas Wein bleibt er uns etwas mys­te­riös, dafür aber immer sym­pa­thisch. Sein Geheim­nis behält er für sich…

Einsame Insel mit tausenden Pinguinen

Samuel berät uns in einer freien Minute, wie wir am bes­ten zu den Pin­gui­nen auf die Isla Mag­da­lena kom­men. Wir ent­schei­den uns für die güns­ti­gere Vari­ante mit dem lang­sa­men Boot am nächs­ten Nach­mit­tag. Das passt per­fekt in unsere Pla­nun­gen. Wir wol­len noch Post­kar­ten ver­schi­cken und Chris­tian braucht noch neue Kon­takt­lin­sen, da er eine beim Raf­ting in El Chal­tén ver­lo­ren hatte. Wir früh­stü­cken im Ess­zim­mer von Samuel und Mar­cella; genie­ßen den rich­ti­gen Kaf­fee, das Rührei, Dulce de Leche und das Müsli. Nir­gendwo anders haben wir ein so gutes Früh­stück in Pata­go­nien bekom­men. Es ist eine Wohl­tat nach unse­ren mick­ri­gen Wan­der­früh­stü­cken, ein lie­bes­vol­les Früh­stück zu bekom­men. Wir gehen den­noch bald in das Stadt­zen­trum. Ein kur­zer Fuß­weg. Punta Are­nas ist mit 130.000 Ein­woh­nern nicht groß und die Stadt über­sicht­lich. Und wenn die Ent­fer­nung zu groß wird, dann sprin­gen wir ein­fach in eins der Sam­mel­ta­xis auch Colec­tivos genannt, die auf Linien zum Fix­preis durch die Stadt fahren.

Wir bezah­len unsere Pin­guin-Tour im Büro und schrei­ben unsere Post­kar­ten noch vor der Post­amt. Zur Beloh­nung gönnt sich Chris­tian eine Packung Chur­ros. Das spa­ni­sche Spritz­ge­bäck ist hier beson­ders gehalt­voll mit Dulce de Leche (Süßes aus Milch) gefüllt. Wer Dulce de Leche nicht kennt, der muss nach Süd­ame­rika rei­sen. Ich will es nicht erklä­ren; man muss es selbst probieren.

Damit bewaff­net sprin­gen wir in ein Colec­tivo und fah­ren zum Boots­an­le­ger „Tres Puen­tes“. Wir sind immer noch zu deutsch und dem­entspre­chend über­pünkt­lich da. Die Zeit ver­brin­gen wir an der Pro­me­nade und schwel­gen in Rei­se­er­in­ne­run­gen. Wir hal­ten Aus­schau nach unse­rem Boot, fin­den es aber nicht. Erst als sich eine Schlange am Anle­ger bil­det, wird uns bewusst, dass es eine alte Fähre ist, die schon die ganze Zeit vor unse­rer Nase stand. Mit 100 ande­ren Pin­guin-Inter­es­sier­ten gehen wir an Bord und las­sen uns in einem der Ses­sel nie­der. Zur Sicher­heits­ein­wei­sung müs­sen wir noch im Innen­raum ver­har­ren, dann kön­nen wir an der Reling die kühle Brise und das Meer genießen.

Wir hat­ten uns auf eine ein­stün­dige Fahrt ein­ge­stellt und zwei Stun­den bei den Pin­gui­nen. Dar­aus wird nichts. Es ist genau anders herum. Das Boot lan­det erst nach zwei Stun­den an der Isla Mag­da­lena, lässt die Bug­klappe her­un­ter und ent­lässt uns an den Strand. Eine regel­rechte Tou­ris­ten­in­va­sion, mit der die Pin­guine aber anschei­nend umge­hen kön­nen. Auf unse­rem ein­stün­di­gen Rund­gang las­sen sie sich nicht stö­ren. Abge­steckt und ein­ge­pfercht auf unse­rem schma­len Pfad fol­gen wir den Anwei­sun­gen des Per­so­nals. Pin­guine haben hier immer Vor­rang. Wenn sie also den Weg que­ren möch­ten, muss man einen „Pin­guin-Strei­fen“ frei­las­sen. Ein lus­ti­ges Unterfangen.

Isla Mag­da­lena ist seit 1967 Natur­schutz­ge­biet und heute Natio­nal­park. Sie ist einer der weni­gen Orte in Pata­go­nien, auf der man sich Pin­gui­nen bis auf weni­ger­Me­ter annä­hern darf. Das ein­zige feste Gebäude ist der Leucht­turm der Insel. Er wacht über die über 150.000 Pin­guine und über 1.000 See­lö­wen zur Hoch­sai­son. Ich zähle auf mei­ner Tour nicht nach, aber es sind unfass­bar viele. Dazu kom­men noch tau­sende Möwen, die ihre Kreise über unse­ren Köp­fen zie­hen und auch selbst auf der Insel brü­ten. Die Pin­guine selbst, gra­ben sich Höh­len und brü­ten dort. Die Insel scheint voll­kom­men unter­gra­ben zu sein. Wir keh­ren zu unse­rem Lan­dungs­boot zurück und tre­ten den Rück­zug an.

Die Tour hat sich gelohnt auch wenn ich gerne etwas mehr Zeit auf der Insel gehabt hätte. Auf der Rück­fahrt döse ich auf einem der beque­men Ses­seln ein. Es ist schön warm. Eine Durch­sage lässt mich auf­schre­cken. Zuerst auf Spa­nisch und man sieht die Hälfte des Boo­tes auf­sprin­gen. Erst mit der eng­li­schen Durch­sage springt der Rest der Leute auf und rennt aus der Kabine an die Reh­ling. Es wird gedrückt und gescho­ben. Jeder möchte so weit wie mög­lich vorne sein, um den gesich­te­ten Wal zu sehen. Die­ser ent­schei­det sich aber ‚auf der ande­ren Boot­seite auf­zu­tau­chen und so ren­nen alle mit gezück­ten Foto­ap­pa­ra­ten auf die andere Seite. Unser Kahn stoppt und dreht eine Ehren­runde. Auch der Wal, wenn auch unge­wöhn­lich für diese Jah­res­zeit, lässt sich noch­mal für die Kame­ras blicken.

Mit zwei groß­ar­ti­gen Höhe­punk­ten endet unsere erste Etappe der „Expe­di­tion 6000+“ in Pata­go­nien. Wir keh­ren ins Hos­tel zurück und besie­geln den Abend mit einer Fla­sche Wein. So lässt es sich schön reisen!

Expedition 6000+

Die­ser Arti­kel ist Teil mei­ner Serie „Expe­di­tion 6000+. Sie führt zwei Monate durch die schöns­ten Wan­der­re­gio­nen Süd­ame­ri­kas von Pata­gio­nen, Boli­vien bis zum höchs­ten Punkt der Reise, dem Acon­ca­gua in Argen­ti­nen. Folge der Reise und genieße die wei­ten Land­schaf­ten, hohe Berge und die abwechs­lungs­rei­che Kul­tu­ren Südamerikas.