Die Magie der Wolga

Die Wolga, ein Mythos, eine Nation. 3.500 Kilo­me­ter, im Jah­res­durch­schnitt über 8 Mil­lio­nen Liter Was­ser, und trotz­dem ver­lässt der größte Fluss Euro­pas nie das Land, in dem er ent­springt. Dass das ein­mal anders war, von den vie­len ver­schie­de­nen Völ­kern, die hier in frü­he­ren Zei­ten leb­ten, davon erzählt die Region Tatar­stan, dort, wo die Wolga so breit wird wie ein rie­si­ger See.

Mythos Wolga

Flüsse sind Bewe­gung und Stre­cke, ich folge ihnen mit den Augen und träume mich in die Ferne. Als ich die Wolga zum ers­ten Mal sehe, ist das anders. Hier ruhen meine Augen, hier denke ich nicht an Quelle oder Mün­dung, son­dern ich bin ein­fach da. Still liegt das Gewäs­ser, scheint sich kei­nen Mil­li­me­ter wei­ter­zu­be­we­gen, son­dern höchs­tens ein paar Wel­len an den Strand zu spü­len. Der Wolga wohnt eine fast magi­sche Ruhe inne.

Es gibt wohl wenige Natio­nen, die ihr Wesen der­art mit einem Fluss ver­bin­den. Die Wolga ist der ägyp­ti­sche Nil, nicht nur ver­gleich­bar in Bezug auf die enorme Was­ser­menge und das rie­sige Ein­zugs­ge­biet, son­dern auch auf den Mythos, das Bild des Flus­ses als Mut­ter der Nation, als Lebens­spen­der und Frucht­bar­keits­sym­bol – und als unbe­re­chen­ba­rer Ver­ur­sa­cher kata­stro­pha­ler Über­schwem­mun­gen oder ver­nich­ten­der Dürren.

Der Mythos Wolga ist ein ver­bli­che­ner. Viele der Städte, die mit der Erschlie­ßung der Fluss­ufer zu Ruhm kamen, sind heute nichts wei­ter als Pro­vinz­städte, die ein­an­der immer stär­ker glei­chen. Anders ist Kasan, acht­größte Stadt Russ­lands und selbst­pro­kla­mierte dritte Haupt­stadt. Dass die Stadt beson­ders ist, merkt man auf den ers­ten Blick – die Region Tatar­stan hat sich bis heute eine starke Eigen­stän­dig­keit bewahrt. Auch, wenn frü­her an den Ufern der Wolga die ver­schie­dens­ten Völ­ker leb­ten, ist kaum eines heute noch der­art prä­sent wie die Tata­ren, die ihre eigene Spra­che spre­chen und über die Hälfte der Ein­woh­ner der Region stel­len. Und sich als wirt­schafts­starke Region selbst­be­wusst gegen­über der rus­si­schen Regie­rung behaupten.

Tatarstan und die Wolga

Kasan war für Russ­land und die Wolga auch in der Ver­gan­gen­heit bedeu­tend: Erst, als Iwan der Schreck­li­che 1552 Kasan erobert hatte, wurde die Wolga wirk­lich zu dem rus­si­schen Fluss. Da das Zaren­reich damals noch lange kei­nen ganz­jäh­rig eis­freien See­ha­fen besit­zen würde, stellte die Wolga lange einen Ersatz für den feh­len­den Meer­zu­gang da. Mit dem Fluss stand der Weg zur Welt offen, die Wolga wurde ein Sym­bol für Reich­tum und Wohlstand.

Doch auch bevor Kasan zur der­art wich­ti­gen Haupt­stadt Tatarstans wurde, sie­delte man schon am Ufer der Wolga. Mau­er­reste und Türme der Burg­an­lage Bol­gar, seit dem 10. Jahr­hun­dert Sitz der Tata­ren, zeu­gen heute noch davon. Hier blickt man von oben auf die Wolga, die dank der ver­schie­de­nen Inseln, die sich breit durch den Fluss zie­hen, eher aus­sieht wie eine große Moor­land­schaft. Ein Motor­boot fährt vor­bei, als es fort ist, kehrt die medi­ta­tive Ruhe der Wolga zurück.

Wäh­rend in ande­ren Kul­tu­ren Flüsse in Mär­chen und Legen­den häu­fig als böse und grau­sam auf­tre­ten, ist das in Russ­land ganz anders: Die Wolga erträgt und hört zu, ist gedul­dig und klug, schenkt Erlö­sung und spen­det Weis­heit. Ich stehe in Bol­gar, bli­cke auf die Was­ser­mas­sen und kann gut ver­ste­hen, warum. Der Blick auf die Wolga scheint sogar den eige­nen Herz­schlag um einen Tick zu verlangsamen.

Ab ins Wasser!

Eines lässt sich an einem der­art son­ni­gen Tag aller­dings schlech­ter ver­ste­hen: Viele Sagen, in denen die Wolga auf­taucht, sind sehr trau­rig – Men­schen kom­men ans Fluss­ufer, um ihr Leid zu kla­gen und Trost zu suchen. Heute sind die meis­ten gekom­men, um sich abzu­küh­len, einer nach dem ande­ren springt über den kur­zen Steg und lan­det kopf­über im Was­ser. Ein Plat­scher nach dem nächs­ten, Kin­der schreien vor Begeis­te­rung, wer nicht dabei ist, ärgert sich wahr­schein­lich, die Bade­hose ver­ges­sen zu haben. Ein Stück ent­fernt brät eine Frau im Schat­ten einer Baum­gruppe Pfann­ku­chen, die sie mit But­ter, Käse und Gemüse füllt, eine Stim­mung irgendwo zwi­schen Wan­der­tag und Hitzefrei.

Auf dem Weg zurück nach Kasan wol­len wir noch ein­mal an der Wolga hal­ten, und wer­den an einer gro­ßen Brü­cke zunächst von einem Sol­da­ten weg­ge­schickt – Foto­gra­fie­ren ver­bo­ten. Mehr Glück haben wir an einer Bade­stelle hin­ter einem klei­nen Wald­stück. Hier ist die Wolga tat­säch­lich so breit auf­ge­staut, dass man das Gefühl hat, an einem Meer zu ste­hen. Die Zehen im Sand ver­gra­ben, sehe ich den sanf­ten Wel­len zu und ver­su­che ver­geb­lich, irgend­et­was am Hori­zont zu erken­nen. Locker 10 Kilo­me­ter sind es bis ans andere Ufer, hier, kurz bevor die Wolga mit der Kama zusam­men­fließt, dem ande­ren Rie­sen in die­sem Flusssystem.

Am nächs­ten Tag geht es vom Ufer mit­ten hin­ein in die Wolga, nach Swi­jaschsk, eine Insel zwi­schen Haupt- und Neben­ar­men, die heute dank Zufahrt eigent­lich nur noch eine Halb­in­sel ist. Wir suchen den Blick von außer­halb auf die Insel und fin­den eine Wiese, am Rand derer Ang­ler sit­zen. Wild­blu­men und Insek­ten­ge­summ, end­lose Weite und Som­mer­na­tur – ich könnte mir gerade kaum eine ent­spann­tere Szene vorstellen.

Die Insel Swijaschsk

Auf der Insel ange­kom­men, gibt es dafür umso mehr Tru­bel. Das dritte UNESCO-Welt­kul­tur­erbe Tatarstans soll heute als sol­ches ein­ge­weiht wer­den. Dafür wird sogar der ehe­ma­lige Prä­si­dent Tatarstans erwar­tet. Min­ti­mer Schai­mi­jew war von 1991 bis 2010 an der Macht und arbei­tet heute noch als Bera­ter des aktu­el­len Prä­si­den­ten. In sei­ner lan­gen Amts­zeit hat er der Region zu sei­ner heu­ti­gen vor­teils­haf­ten und ver­gleichs­weise auto­no­men Posi­tion inner­halb Russ­lands ver­hol­fen – und wird inzwi­schen noch immer von gro­ßen Tei­len der Bevöl­ke­rung verehrt.

Bevor wir ihm begeg­nen, sehen wir aller­dings erst mal sei­nen Hub­schrau­ber – und ein paar sei­ner Body­guards, die gerade ein Bad in der Wolga neh­men und uns bit­ten, keine Fotos von ihnen zu machen. Spä­ter dann der große Emp­fang samt Chor und Men­schen­an­sturm – bei dem ich froh bin, als ich end­lich in ruhi­gere Gefilde der Insel flie­hen darf.

Welt­kul­tur­erbe ist nicht der gesamte Ort, son­dern nur das Klos­ter, das sich direkt am Anfang befin­det. Wer wei­ter­läuft, trifft auf meh­rere Kir­chen und andere his­to­ri­sche Gebäude – und auf viele Kat­zen, die es sich im Schat­ten gemüt­lich gemacht haben. Ganz an der Spitze der Halb­in­sel ste­hen nor­male Wohn­häu­ser, hier, zwi­schen wil­den Gär­ten, bun­ten Fens­ter­lä­den und dem über­all prä­sen­ten Blick auf den Fluss, macht mir das Spa­zie­ren­ge­hen am meis­ten Spaß. Je län­ger ich mich hier zwi­schen den Häu­sern ver­irre und auf ein­mal kei­ner Men­schen­seele mehr begegne, desto mehr bekomme ich das Gefühl, die Zeit wäre hier ste­hen geblie­ben – aber auf eine höchst sym­pa­thi­sche Art und Weise.

Die Wolga, von innen und von oben

Als ich wie­der an der Ver­bin­dung zwi­schen Insel und Fest­land ankomme, ist es auch end­lich soweit: Mein Bad in der Wolga. Nach all den Erleb­nis­sen der ver­gan­ge­nen Tage kommt es mir bei­nahe wie ein ritu­el­ler Akt vor, in das ruhige und ange­nehm kühle Was­ser zu glei­ten. Ich schwimme ein paar Züge, lasse mich trei­ben, schaue mir die Insel vom Was­ser aus an – und fühle mich augen­blick­lich tota­lent­spannt. Da ist sie wie­der, die Magie der Wolga. Es stimmt, zu die­sem Fluss kann man mit all sei­nen Sor­gen kom­men und Erlö­sung finden.

Zurück in Kasan geht gerade die Sonne unter über Wolga und Kasanka, den bei­den Flüs­sen, die sich quer durch die Stadt und an ihr vor­bei­zie­hen. Am Ufer wer­fen Bade­gäste dunkle Sil­hou­et­ten gegen den oran­ge­ro­ten Him­mel, ein per­fek­tes Stillleben.

Wir fah­ren erst eine Runde mit dem Rie­sen­rad, das in einer bei­nahe absurd rie­sig anmu­ten­den Spaßb­ad­land­schaft steht – um ein­zu­stei­gen, müs­sen wir, kom­plett ange­zo­gen, ein­mal quer durch die Mas­sen der Bade­gäste, die hier vor der Kulisse des Kasa­ner Kremls im Pool lie­gen. Kasan von oben, das heißt, Was­ser und Brü­cken von oben, und die unter­ge­hende Sonne, die sich darin spie­gelt. Und dann, end­lich, geht es aufs Boot. Wir flie­gen über das flüs­sige Gold, in das sich der Kasanka-Fluss ver­wan­delt hat, und schau­keln die Wel­len ent­lang zu den bekann­tes­ten Bau­wer­ken der Stadt, zum „Kes­sel“, ent­lang am Kreml.

Doch der Anblick, der mir im Gedächt­nis bleibt, das ist der Fluss, ruhig und sanft, rie­sig und gewal­tig. Viele Land­schaf­ten, viele Flüsse haben ihre Mythen – doch nur bei weni­gen kann man die tat­säch­lich mit Leib und Seele spüren.