Beim Busch-Doktor

Lake Bon­y­onyi, Uganda

„Wie geht’s dei­nem Fuß?“, fragt Cathi mich und blickt besorgt auf mei­nen ange­schwol­le­nen Knö­chel, den ich zusam­men mit mei­nem nicht-defor­mier­ten Fuß in die Abend­sonne halte.

„Geht so“, sage ich und reibe mir thea­tra­lisch mit schmerz­ver­zerr­tem Gesicht das Bein.

Seit ich in Entebbe in einen Abwas­ser-Schacht gefal­len bin, habe ich Pro­bleme rich­tig auf­zu­tre­ten. Das ist einer­seits ein­fach läs­tig, da es direkt am ers­ten Tag der Reise pas­siert ist und auf der ande­ren Seite sogar ziem­lich pro­ble­ma­tisch, da in den nächs­ten Tagen ein Track zu den Goril­las im Bwindi Natio­nal­park geplant ist, den ich unter die­sen Umstän­den nur schwer werde bewerk­stel­li­gen können.

Außer­dem weiß ich nicht, was pas­siert, wenn mein Kör­per plötz­lich mit­ten im Urwald schlapp macht.

Ich könnte mir vor­stel­len, dass die Fuß­kran­ken wie bei den alten Römern ein­fach zurück­ge­las­sen wer­den. Wenn es bis dahin nicht bes­ser wird,  sehe ich schon ein Dschun­gel-Grab im Stile von Dian Fossey.

„Hier ruht Lenn­art. Er über­lebte Män­ner­grippe, aus­ufern­des Stu­den­ten­le­ben und gebro­che­nes Herz. Ein ver­stauch­ter Fuß und man­gelnde Kon­di­tion raff­ten ihn dahin“

Wie und warum ich in die­sen Schacht gefal­len bin, ist übri­gens eine andere Geschichte, die viel­leicht ein ander­mal erzählt wird.

In die­sem Moment jeden­falls hab ich immer noch mit den Fol­gen zu kämpfen.

Wir sit­zen unweit des Ufers des Lake Bun­y­onyi auf der Ter­rasse der Edirisa Lodge, in die wir uns für ein paar Tage ein­ge­mie­tet haben, als Andrew um die Ecke kommt, die gute Seele der Lodge, Mana­ger, Haus­meis­ter, Tour­guide und Trink-Buddy in einer Person.

„Was geht?“, fragt Andrew, lächelt uns an und setzt sich zu uns.

Sehr gut, ein neues Opfer, dem ich von mei­nem Lei­den vor­jam­mern kann.

Andrew blick betrof­fen auf mei­nen geschwol­le­nen Knöchel.

„Ich mache mor­gen eine Tour zur Insel auf der ande­ren Seite. Dort gibt es einen Medi­zin­mann, der kann dir viel­leicht hel­fen. Wenn du willst, könnt ihr mit­kom­men, wir haben noch Platz“, sagt Andrew und ergänzt, dass auch ein Zwi­schen­stopp in einem Berg­dorf ein­ge­plant ist, deren Ein­woh­ner ihr eige­nes Bier brauen.

Eine even­tu­elle (pseudo-medi­zi­ni­sche) Hei­lung für mei­nen lädier­ten Fuß und selbst­ge­brau­tes Bier?

Ich muss nicht lange über­le­gen und auch Cathi ist ange­tan, auf diese Weise etwas die Region zu erkunden.

Am nächs­ten Mor­gen geht es früh los. Ich bli­cke noch etwas ver­schla­fen auf den See, trinke den Rest mei­nes Tees, in Milch auf­ge­koch­ter Schwarz­tee mit Kar­da­mom, Zimt, Ing­wer und viel, viel Zucker und sehe zu, wie die Sonne lang­sam über den vul­ka­ni­schen Gip­feln der Inseln vor mir empor­steigt und die Umge­bung in silb­ri­ges Licht taucht.

Es ist unmög­lich zu schät­zen, wie viele Liter afri­ka­ni­schen Tees ich in den letz­ten Tagen in mich rein­ge­kippt habe, aber ich bekomme ein­fach nicht genug von dem Zeug. Ich fahre prü­fend mit der Zunge über meine Zähne, aber noch scheint sich der Zucker nicht bemerk­bar zu machen. Ich bestelle also eine wei­tere Kanne Tee und genieße noch etwas den Aus­blick von der in die Bäume gezim­mer­ten Ter­rasse, auf der ich die meiste Zeit des Tages ver­bringe, um zu schrei­ben, mich zu ent­span­nen und um mich am Aus­blick über den See zu erfreuen.

Irgend­wann taucht am Hori­zont ein Boot auf. Kurz dar­auf ein wei­te­res, die zunächst kurz am Hori­zont ent­lang­fah­ren und dann auf uns zusteuern.

Andrew begrüßt die Boots­fah­rer von wei­tem und hilft ihnen beim Anle­gen. Er signa­li­siert Cathi und mir, mit ihm in das vor­dere der bei­den rus­ti­ka­len, aus einem Euka­lyp­tus­stamm geschla­ge­nen Boote ein­zu­stei­gen, war­tet, bis wir uns gesetzt haben und stößt uns mit einem kräf­ti­gen Fuß­tritt vom Ufer ab.

Die Boote haben weder ein Ruder noch einen ver­nünf­ti­gen Kiel, es erfor­dert also eine Menge Übung und Geschick, um die schwe­ren Baum­stämme in die Rich­tung zu manö­vrie­ren, in die man möchte.

Ich bin froh, dass Andrew das Ruder über­nimmt, da ich wahr­schein­lich das Boot direkt zum Ken­tern gebracht hätte, oder ein­fach lau­fend im Kreis gepad­delt wäre.

„Mzungu Skrew­dri­ver“, wer­den diese unkon­trol­lier­ten Dre­hun­gen von Tou­ris­ten wie mir von den Ein­hei­mi­schen genannt.

Das Wort „Mzungu“ kommt aus dem Swa­hili und bedeu­tet so viel wie „Weiße Haut“, ein Kose­name, an den wir uns die letz­ten Wochen gewöh­nen mussten.

Die Über­fahrt zur Insel dau­ert etwa zehn Minu­ten. Unter­wegs kom­men uns andere, ähn­lich rus­ti­kale Boote ent­ge­gen. Frauen, die alleine die zur Gänze mit Reis­sä­cken, Gemüse oder Rei­sig­bün­deln gefüll­ten Ein­bäume über den See pad­deln, Kin­der in bun­ten Uni­for­men, die zur Schule gebracht wer­den und junge Män­ner auf dem Weg zur Arbeit kreu­zen unse­ren Weg.

Wir kom­men zügig voran, wenn auch nicht zwin­gend durch Cathis und meine Mit­hilfe. Links und rechts von uns zie­hen sich grüne Hügel über den Horizont.

29 Inseln gibt es im See, die meis­ten unbe­wohnt. Die Land­schafts­for­men, die sich vor uns erstre­cken sind dabei einem bestimm­ten Umstand geschul­det. Da von den Vul­ka­nen, die jetzt die Inseln bil­den, wesent­lich mehr Regen abläuft, als über die klei­nen Flüsse ins Lan­des­in­nere ablau­fen kön­nen, sind die Täler über die letz­ten Zehn­tau­send Jahre nach und nach voll­ge­lau­fen und haben so den See erschaf­fen, über den wir gerade pad­deln. Die­ser Pro­zess ist dabei kei­nes­wegs abge­schlos­sen, der Was­ser­spie­gel steigt wei­ter, und die klei­nen Häu­ser am Ufer wer­den dem Was­ser im Laufe der Jahr­hun­derte zum Opfer fal­len. Das scheint die Men­schen, die hier leben aller­dings momen­tan noch nicht zu interessieren.

Als wir anle­gen wer­den wir bereits von win­ken­den Kin­dern auf dem Weg zur Schule begrüßt.

Wie ich befürch­tet habe, geht es von hier­aus berg­auf. Über aus­ge­tre­tene Tram­pel­pfade lau­fen wir vor­bei an klei­nen, stroh­ge­deck­ten Lehm­hüt­ten, vor denen die Men­schen Obst und Gemüse, Kräu­ter und etwas Getreide anbauen.

Frü­her sei die Region berühmt für ihren Honig gewe­sen, berich­tet Andrew, aber seit auf den Berg­hän­gen Euka­lyp­tus für den Boots­bau ange­baut wird, da diese wesent­lich schnel­ler wach­sen als die ein­hei­mi­schen Bäume, ist diese Zeit vorbei.

Die Gifte der Pflanze sorg­ten dafür, dass die Bie­nen­völ­ker nach und nach ausstarben.

„Hast du die Trom­meln vor­hin gehört? Das war das Zei­chen für die Kir­che. Heute wird hier am See Taufe gefei­ert“, erklärt Andrew mir, als wir an einer klei­nen Kir­che vor­bei­lau­fen. Einige Meter vor der Kir­chen­tür ste­hen die mit Kuh­fell bezo­ge­nen Trommeln.

„Das hat wesent­lich mehr Style, als unser pene­tran­tes Glo­cken­spiel“, denke ich mir und über­lege, wann ich das letze mal in der Kir­che war. Könnte meine Kon­fir­ma­tion gewe­sen sein.

Immer höher geht es über Tram­pel­pfade, durch grüne Wie­sen, vor­bei an klei­nen Hüt­ten, Äckern und ein paar ver­ein­zel­ten Kühen, Zie­gen und Scha­fen, die uns neu­gie­rig hinterherschauen.

Frauen mit Stroh­kör­ben auf dem Kopf über­ho­len uns, so leicht­fü­ßig und ele­gant, dass ich kurz beein­druckt ste­hen­bleibe. Ich habe schon Pro­bleme mit Andrew Schritt zuhal­ten, ohne, dass ich irgend­et­was auf dem Kopf balan­cie­ren muss.

„Liegt an mei­nem kaput­ten Fuß“, ver­su­che ich mir einzureden.

„Das sind die Geschenke und das Essen für die Tau­fen“, erklärt Andrew die Körbe.

Dann gelan­gen wir zum Dorf. Schon von Wei­tem hören wir Gesang.

„Da scheint ja eini­ges los zu sein“, sage ich zu Andrew.

„Ich sag ja: Taufe. Es wur­den bestimmt zehn Kin­der getauft und die gan­zen Fami­lien aus dem Umkreis sind gekom­men, um zu fei­ern. Die Leute wer­den wahr­schein­lich ziem­lich betrun­ken sein“, lacht Andrew.

Erst jetzt fal­len mir die vie­len klei­nen Gin­fla­schen auf, die am Weges­rand liegen.

Wir wer­den herz­lich und über­schwäng­lich von den Ein­woh­nern des Kya­ba­hinga Dorfs auf­ge­nom­men, wer­den umarmt und es dau­ert nicht lange, bevor wir von einem der Män­ner, der sich als Sanyo vor­stellt, sanft in eins der klei­nen Lehm­häu­ser gescho­ben wer­den, um das ange­prie­sene Bier zu verköstigen.

Das Bier der Dorf­be­woh­ner wird aus gego­re­nen Sorg­hum-Samen her­ge­stellt, die zunächst in Säcken in den See gelegt, dann mit Asche ange­rei­chert, ein­ge­gra­ben und mit Bana­nen­blät­tern zuge­deckt wer­den, bis die Samen anfan­gen zu kei­men. Dann wird das Ganze gemah­len, in Was­ser gege­ben und aber­mals für meh­rere Woche ein­ge­gra­ben, bis die Samen fer­men­tiert und die Flüs­sig­keit gego­ren ist und das her­aus­kommt, was die Leute hier Bier nennen.

Wir bekom­men direkt gro­ßen Hum­pen in die Hand gedrückt, der bis zum Rand mit trü­ben, etwas dick­flüs­si­gen Sorg­hum-Bier gefüllt ist.

Jeder im Kreis trinkt etwas und gibt anschlie­ßend den Becher wei­ter, das sei so Tra­di­tion wird uns erzählt. Frü­her sei es außer­dem Regel gewe­sen, dass die Frau dafür zu sor­gen hatte, dass der Bier­hum­pen des Man­nes immer mit Bier gefüllt war.

Ich ver­kneife mir die 30 Chauvi-Witze, die mir auf der Seele bren­nen und lächle Cathi statt­des­sen nur an, als sie mir den Becher gibt.

Ich bin als letz­ter dran.

Als „Bier“ kann man das trübe Zeug, das bla­sen­schla­gend in dem gro­ßen Becher in mei­ner Hand hin und her schwappt, wahr­lich nicht bezeichnen.

In Bay­ern würde man für die­ses Pro­dukt wahr­schein­lich auf dem Markt­platz an den Pran­ger und mit schim­li­gem Hop­fen bewor­fen werden.

Ich nehme einen gro­ßen Schluck und hätte ihn am liebs­ten direkt wie­der zurück in die Tasse gespuckt.

Sorg­hum schmeckt wie eine Mischung aus Cider und ver­go­re­ner Zie­gen­milch und hin­ter­lässt einen pel­zi­gen Bei­geschmack auf mei­ner Zunge.

„Und? Geil, Mann, oder?“ fragt Sanyu mich.

„Mega“, sage ich und ver­su­che wäh­rend­des­sen nicht zu würgen.

„Willst du noch eins? Oder willst du was ande­res?“, fragt er.

Er scheint mei­nen leicht ange­ekel­ten Blick rich­tig zu interpretieren.

Ohne meine Ant­wort abzu­war­ten steht Sanyu auf, kommt einige Augen­bli­cke spä­ter mit einem Liter-Maß-Krug voll mit Gin-Tonic zurück und drückt mir den Hum­pen in die Hand.

Ich bli­cke auf die Uhr.

Kurz vor 10 Uhr.

Und wir haben noch nicht mal die Hälfte des Anstiegs geschafft.

„Boa, Sanyu, wir müs­sen noch ganz zum Medi­zin­mann. Und ich weiß nicht, ob ich da betrun­ken sein sollte, nicht, dass er mich ver­hext oder so“, sage ich, aber Sanyu schüt­telt nur lachend den Kopf.

„Das ist auch Medi­zin“, sagt er und signa­li­siert mir zu trin­ken, damit er anschlie­ßend eben­falls einen Schluck aus dem Glas neh­men kann.

Ist tat­säch­lich gar nicht schlecht.

Für Medi­zin.

„So, und jetzt gehen wir tan­zen“, sagt Sanyu, als wir den Hum­pen geleert haben.

Drau­ßen ist man schon längst dabei.

Ich weiß nicht, wie viel Pro­zent Alko­hol in der Sorg­hum-Plörre ist, aber die Stim­mung ist so aus­ge­las­sen, dass ich davon aus­gehe, dass im Laufe der Tauf-Fei­er­lich­kei­ten schon der ein oder andere Liter davon geflos­sen ist.

Wir haben aller­dings mitt­ler­weile auch eini­ges ver­kös­tigt, was dazu führt, dass wir

A.) direkt gepackt und zum Mit­tan­zen ani­miert wer­den und es

B.) auch mit uns machen lassen.

Wir tan­zen einige Zeit mit den Ein­hei­mi­schen und hören ihren lau­ten, schril­len Gesän­gen zu, wäh­rend die umher­ste­hen­den Män­ner und Frauen auf Plas­tik­ka­nis­tern, Glas­fla­schen und ihren Schen­keln im Takt trommeln.

Irgend­wann signa­li­siert Andrew uns, dass wir wei­ter müssen.

Noch wei­ter.

Noch höher.

In bunte Tücher gehüllte Frauen bear­bei­ten die Fel­der neben uns, die meis­ten von ihnen mit einem Kind auf dem Rücken gebun­den, dem die schau­keln­den, durch die schwere Feld­ar­beit ver­ur­sach­ten, Bewe­gun­gen nichts aus­zu­ma­chen scheinen.

Nur wenige Tage alte Zick­lein am Weges­rand ren­nen panisch zu ihren Müt­tern, als sie uns sehen.

Ich kann die „Medi­zin“, die Sanyu mir ein­ge­flößt hat gut in mei­nem Blut­kreis­lauf mer­ken und kon­zen­triere mich des­halb weni­ger auf mei­nen schmer­zen­den Fuß und viel­mehr dar­auf, mir beim Auf­stieg durch die nicht befes­tig­ten und mit Geröll über­sä­ten Hänge nicht noch wei­tere Teile mei­nes Kör­pers zu verletzen.

Der Schweiß­fleck, der sich quasi mit Beginn unse­rer Wan­de­rung auf mei­nem Rücken gebil­det hat, hat sich mitt­ler­weile mit denen ver­bun­den, die sich mit jedem Schritt von mei­nen Ach­seln über den Rest mei­nes Shirts aus­ge­wei­tet haben. Ich mache wahr­schein­lich einen sehr deso­la­ten Ein­druck, als wir end­lich an der Hütte des Medi­zin­manns am höchs­ten Punkt der Insel ankommen.

Wir wer­den bereits am Gar­ten­tor erwar­tet, das so schief in den Angeln hängt, dass es sich wahr­schein­lich gar nicht mehr bewe­gen lässt.

Als Medi­zin­mann hätte ich mir eigent­lich einen in Tier­fälle und Feder­schmuck gehüll­ten Mann mit Holz­maske und Ras­seln aus­ge­malt, statt­des­sen steht ein klei­ner, hage­rer Mann mit gebü­gel­tem Hemd, kur­zen Haa­ren, Stoff­hose und schwar­zen Leder­schu­hen vor uns, der sich als Barara Gad vor­stellt und uns lächelnd bit­tet ihm in sei­nen Gar­ten  zu folgen.

Zuerst erklärt er uns etwas über seine Heil­kunst und die Kräu­ter, die er ver­wen­det. Den Beruf des Medi­zin­manns hat er von sei­nem Vater gelernt, und der wie­derum von des­sen Vater.

Laut eige­ner Aus­sage kann er so gut wie alle Krank­hei­ten und Weh­weh­chen hei­len und ist außer­dem in der Lage einen, nach eige­ner Aus­sage, äußerst wirk­sa­men Lie­bes­trank zu brauen. Ein Trop­fen genüge und jeder Mann und jede Frau, sei dem Anwen­der ver­fal­len. True Story!

Ich bli­cke zu Cathi her­über, ent­scheide dann aller­dings, dass wir so etwas an die­sem Punkt unse­rer Bezie­hung noch nicht nötig haben. Ich beschränke mich daher auf mei­nen Fuß und erkläre Barara Gad von mei­ner Verletzung.

Er wirft einen Blick auf mein Bein und nickt.

Dann steigt er hinab in sei­nen Kräu­ter­gar­ten, um die nöti­gen Pflan­zen zu pflü­cken, wäh­rend ich müh­sam hin­ter­her humple.

Er greift ziel­si­cher in das Beet vor sich, pflückt ver­schie­dene Pflan­zen, die ich alle­samt als Unkraut abge­tan hätte, zer­reibt sie in sei­ner Hand und drückt den kleb­ri­gen, grü­nen Klum­pen gegen mei­nen geschwol­le­nen Knöchel.

„Fer­tig“, sagt er.

Ich bin noch etwas miss­trau­isch und leicht ent­täuscht. Ich habe zwar keine Teu­fels­be­schwö­rung erwar­tet, aber zumin­dest sin­gen hätte er bei der Behand­lung kön­nen. Nur für die Show.

Ich bedanke mich trotz­dem höf­lich beim Medi­zin­mann, gebe ihm etwas Geld und wir begin­nen den Abstieg.

Aber­mals pas­sie­ren wir zahl­rei­che Men­schen aus dem Dorf und den umlie­gen­den Hüt­ten, die uns freu­dig Grü­ßen und ent­ge­gen strahlen.

Ich weiß nicht, ob es tat­säch­lich die Kräu­ter sind, oder immer noch die Nach­wir­kun­gen von Sanyus Gin-Tonic, aber die Schmer­zen wer­den tat­säch­lich nach eini­ger Zeit etwas ange­neh­mer. Die Säfte des zer­rie­be­nen Grün­zeugs, die sich mitt­ler­weile in mei­nen Socken geso­gen haben, strah­len eine ange­nehme Kühle ab, die sich wohl­tu­end um mei­nen ent­zün­de­ten Knö­chel legt.

„Habt ihr Hun­ger?“, fragt Andrew.

Jetzt wo er fragt, bemerke ich plötz­lich das Loch in mei­nem Magen, das gefüllt wer­den möchte.

Doch wie bis­her immer, weiß Andrew auch für die­ses Pro­blem Abhilfe.

Hin­ter dem nächs­ten Hügel wer­den wir schon erwar­tet, Andrew hat unser Kom­men bereits angekündigt.

Schon von Wei­tem kön­nen wir weiße Rauch­schwa­den aus einer Well­blech­kam­mer empor­stei­gen sehen, die nicht viel grö­ßer ist, als ein Dixi­klo und unweit einer Hütte klei­nen, oran­ge­ge­tünch­ten Lehm­hütte steht, in die wir zum Mit­tag­essen ein­keh­ren. Im Innern der Well­blech-Koch­ni­sche sitzt Mama Anna, allein­er­zie­hende Mut­ter von zehn Kin­dern (daher der Name), und rührt mit einem Koch­löf­fel in einem gro­ßen Topf vol­ler Boh­nen, die lang­sam über einer klei­nen Feu­er­kuhle auf der Erde vor sich hin­kö­cheln. Ein Traum für jeden Bud Spencer-Fan.

Mein Magen drückt mit einem lau­ten Knur­ren sein Wohl­wol­len aus, als der Duft des Boh­nen­ein­topfs in meine Nase steigt.

Ich frage, ob ich irgend­wie hel­fen kann, aber Anna winkt lachend ab und signa­li­siert mit einer Hand­be­we­gung, dass wir es uns im Haus bequem machen sollen.

Einige Zeit spä­ter trägt einer ihrer Söhne auch schon das Essen her­ein, bevor auch Anna sich zu uns gesellt.

Das Essen ist fantastisch.

Boh­nen, Yam, Kar­tof­feln und ein Reis-Pamps, des­sen Namen ich ver­ges­sen habe, dazu etwas Fleisch, alles ver­fei­nert mit Gewür­zen von denen ich noch nie gehört habe. Das Essen ist nicht fancy, aber authen­tisch und, so kli­schee­haft es klingt, mit Liebe gekocht.

Genau das, was ich nach solch einem Marsch brauche.

Anschlie­ßend zeigt Mama Anna uns, womit sie, abge­se­hen vom Gemü­se­an­bau und den paar Tie­ren die sie hat, ihre Fami­lie ernährt.

In Hand­ar­beit stellt sie Schmuck, Stroh­körbe und aller­lei klei­ne­ren Deko­kram, wie Stro­he­le­fan­ten und Schmuck­dös­chen her, die sie an die Leute im Dorf und die paar Tou­ris­ten ver­lauft, die sich zu ihr verirren.

Sie schnappt sich ein paar bunt­ge­färbte Halme aus Stroh oder Schilf und zeigt uns, mit was für einer Tech­nik sie Arm­bän­der flech­tet. Ihre schrum­pe­li­gen Fin­ger bewe­gen sich dabei so schnell, dass ich, im wahrs­ten Sinne des Wor­tes, den Faden verliere.

„Und jetzt ihr“, sagt sie, drückt uns ein paar bunte Stroh­halme in die Hand, zeigt uns erneut die ers­ten Schritte, wäh­rend sie dabei zusieht, wie wir mehr schlecht als recht ver­su­chen es ihr nachzutun.

»Den hier­über… nein, warte, zuerst den andern Halm… und dann den hier? Gehört der jetzt drun­ter oder drü­ber?«, geht es mir für eine vier­tel Stunde durch den Kopf, bevor ich end­lich fer­tig bin.

Anna lacht, als sie das fer­tige End­pro­dukt sieht, dass sich in mei­ner Hand befin­det und blickt mich etwas mit­lei­dig aber lie­be­voll an.

Ein Blick, den ich noch zu gut aus Schul­zei­ten kenne.

„Er hat sich Mühe gege­ben“, stand in die­sen Fäl­len dann meist am Ende des Schul­jahrs im Zeugnis.

Anna nimmt mir das Arm­band ab, löst die letz­ten fünf Zen­ti­me­ter, an denen ich ver­sucht habe die bei­den Enden zusam­men­zu­füh­ren, wie­der auf und flech­tet sie erneut.

Das Ergeb­nis ist ein Arm­band, das jetzt zu zehn Pro­zent schön und zu 90 Pro­zent scheiße aussieht.

Ich bli­cke etwas gefrus­tet auf das völ­lig defor­mierte Ding an mei­nem Hand­ge­lenk, als wir Anna zum Abschied zuwin­ken und uns an den Abstieg zurück zum See machen.

„Töööte mich“, scheint mich das miss­ge­bil­dete Ding an mei­nem Arm anzu­fle­hen, aber ich tue ihm nicht den Gefal­len und beschließe statt­des­sen, das von mir in (fast) lie­be­vol­ler Hand­ar­beit her­ge­stellte, leicht abs­trakte Kunst­werk mit Stolz zu tragen.

‚n bietje scheev hett Gott leef, wie wir in Ost­fries­land sagen.

Unser schwim­men­der Baum war­tet bereits am Ufer auf uns. Dane­ben lie­gen einige Säcke Sorg­hum-Samen. Für den Nach­schub an Alko­hol ist also gesorgt. Mir wird kurz schlecht, als ich daran denke.

Der Abstieg ist stei­nig und vol­ler Geröll und ich muss auf­pas­sen, dass ich mir nicht noch mei­nen zwei­ten Fuß ver­trete. Die Dorf­be­woh­ner müs­sen die­sen Abstieg jeden Tag mehr­mals bewäl­ti­gen, um Was­ser vom See zu holen.

Wir pas­sie­ren eine kleine, unbe­wohnte Insel in der Mitte des Sees, Pri­son Island, wie Andrew erzählt.

Hier wur­den frü­her Frauen aus­ge­setzt, die unver­hei­ra­tet schwan­ger wur­den und ihrem Schick­sal überlassen.

„Einige wur­den, wenn sie Glück hat­ten, von Män­nern aus dem Dorf geret­tet, die sich keine „rich­tige“ Frau leis­ten konn­ten, aber längst nicht alle“, erzählt Andrew trocken.

„Krass. Wie viele Jahr­hun­derte ist das schon her?“, frage ich Andrew, wor­auf­hin er lacht.

„Keine Jahr­hun­derte, eine der letz­ten Frauen, die von der Insel geret­tet wur­den lebt immer noch im Dorf. Ich hab letzte Woche erst mit ihr gere­det“, sagt Andrew und ich bli­cke etwas beklom­men auf die Insel, die sich als schwarze Sil­hou­ette vor uns abzeichnet.

Der ein­zige Baum auf der Insel ist bevöl­kert von Kor­mo­ra­nen, die wie Aas­geier auf den knor­ri­gen Ästen sit­zen. Dun­kel­ge­fie­derte Boten des Unglücks, das hier einst unzäh­li­gen unschul­di­gen Frauen wie­der und wie­der wider­fah­ren ist.

Ein kal­ter Schauer läuft mir über den Rücken.

Ich weiß nicht, ob die­ser von der Geschichte die­ser klei­nen Insel, oder vom Wind kommt, der wie auf Kom­mando fri­scher wird, wäh­rend sich die Wol­ken­de­cke wei­ter zuzieht und den See in ein dunkle Schat­ten hüllt.

Kurz dar­auf fal­len erste, dicke Trop­fen, die grö­ßer wer­dende Kreise auf der glat­ten Ober­flä­che des Sees schla­gen, bevor der Regen schlag­ar­tig immer stär­ker wird und so dicht fällt, dass wir das Ufer auf der ande­ren Seite des Sees bei­nahe nicht mehr sehen können.

Es dau­ert nicht lange und wir sind nass bis auf die Unter­hose und durch­ge­fro­ren bis auf die Knochen.

Aber weit sei es nicht mehr, ver­si­chert Andrew uns.

„Gleich erst­mal eine Kanne Tee“, denke ich mir und schon der Gedanke daran lässt eine woh­lige Wärme in mir auf­stei­gen, wäh­rend ich etwas stär­ker in die Ruder lege, um mei­nem Ziel näher zu kommen.