Bus­sana Vec­chia – Aus für Ligu­ri­ens Künstlerdorf?

Es war ein­mal das mit­tel­ter­li­che Dorf Bus­sana an Ligu­ri­ens Blu­men­ri­viera, das Ende des 19. Jahr­hun­derts von einem Erd­be­ben zer­stört und dem Ver­fall über­las­sen wurde. Bis es ab den 1960^er Jah­ren Hip­pies und Künst­ler ent­deck­ten und wie­der bewohn­bar mach­ten. Und wenn sie nicht gestor­ben sind, leben sie teils noch heute dort und sind eine tou­ris­ti­sche Attrak­tion. Doch in jedem Mär­chen gibt es Wider­sa­cher. Nun droht dem Künst­ler­dorf das Ende. 

Folgt man den Schil­dern mit Auf­schrift ‚Bus­sana Vec­chia’ ab dem moder­nen Küs­ten­ort Bus­sana Nuova bergan, wer­den die Kur­ven bald so eng, dass bei Gegen­ver­kehr das Knutsch­ri­siko zweier Motor­hau­ben bei jeder Stra­ßen­win­dung steigt. Doch plötz­lich ist Schluss, meh­rere hun­dert Meter, bevor der Navi die Ankunft am Ziel­ort ver­kün­det: Selbst im Corona-Som­mer 2020 rei­hen sich zwi­schen einer hohen Mauer und einem Abgrund die Autos von Anwoh­nern und Tages­tou­ris­ten anein­an­der, wer sich zu weit vor­ge­wagt hat, manö­vriert in blech­ge­fähr­den­dem Unter­fan­gen rück­wärts wie­der raus. Aus den grü­nen Hügeln gegen­über erhe­ben sich die bunt in die Land­schaft gewür­fel­ten Häus­chen von Bus­sana Vec­chia, über­wacht von einem Kirch­turm, der schon vor über einem Jahr­hun­dert sein Schiff ver­lor – im Jahr 1887, als ein Erd­be­ben Bus­sana Vec­chia zu gro­ßen Tei­len zer­störte. Und damit nahm die stets auf­re­gende Geschichte des Dor­fes, das nicht nur in Ligu­rien Sei­nes­glei­chen sucht, ihren Lauf.

Laut Augen­zeu­gen­be­rich­ten von damals zogen bald nach dem Unglück Sol­da­ten ins Dorf ein und ver­scheuch­ten alle, die noch dort leb­ten, sogar die Suche nach Toten und Ver­letz­ten soll bald ein­ge­stellt wor­den sein. Die Dörf­ler waren zunächst in Holz­hüt­ten in Küs­ten­nähe unter­ge­bracht, bis das neue Dorf Bus­sana Nuova aus dem Boden gestampft wurde und den Hei­mat­lo­sen zwangs­läu­fig als neue Stadt diente. Die Frage, warum das ursprüng­li­che Dorf nicht restau­riert wurde, ent­lockt bis heute vie­len ein Kopf­schüt­teln – die meis­ten ver­mu­ten, dass es um Geld­ma­che­rei mit dem neuen Dorf ging, wo die Men­schen, die alles ver­lo­ren hat­ten, letzt­end­lich für ein neues Haus zah­len muss­ten. Als sich in den 1940^er Jah­ren Gast­ar­bei­ter der Blu­men­in­dus­trie aus Süd­ita­lien in den Rui­nen nie­der­las­sen woll­ten, soll die Kom­mune San Remo dafür gesorgt haben, dass die Dächer und Decken der noch erhal­te­nen Häu­ser zer­stört wur­den, damit dort nie­mand leben konnte. Doch in den 60^er Jah­ren sollte sich alles ändern – als zwei ita­lie­ni­sche Künst­ler das Rui­nen­dorf für sich entdeckten.

Wie Phoe­nix aus der Asche – die Künst­ler­ge­mein­schaft von Bus­sana Vecchia

Es waren der Turi­ner Künst­ler Cli­zia und ein der sizi­lia­ni­sche Dich­ter Gio­vanni Giuf­frè, die zu Beginn der 60^er Jahre über das ver­las­sene Dorf stol­per­ten und eine ver­rückte Idee hat­ten: Wie wäre es, die Rui­nen wie­der bewohn­bar und ein Künst­ler­dorf aus den Geis­ter­häu­sern zu machen? Cli­zia soll die Kom­mune San Remo um Erlaub­nis zur Ansied­lung gebe­ten und das Okay bekom­men haben – solange man nicht um irgend­wel­che Hilfe bit­ten würde. Wäh­rend des Höhe­punk­tes der Hip­pie-Zeit lie­ßen die wil­li­gen Künst­ler nicht lange auf sich war­ten, dar­un­ter viele Euro­päer und als erste Deut­sche Hart­mut Som­mer und seine mitt­ler­weile ver­stor­bene Frau Elke. „Wir waren 1966 unter­wegs, woll­ten eigent­lich nach Tune­sien, aber irgend­wie sind wir in Bus­sana Vechia hän­gen­ge­blie­ben“, berich­tet er. „Ich habe mich mit Vanni ange­freun­det und der hat gesagt, wir soll­ten uns ein­fach ein Haus aus­su­chen.“ Ein in Besitz genom­me­nes Haus hätte man dann mar­kiert, indem man Fens­ter und Türen ein­baute, sonst hätte es pas­sie­ren kön­nen, dass ein ande­rer kam und es unwis­sent­lich selbst besetzte. „Ich habe nur Est­rich und Anstrich benutzt, und das hält schon 50 Jahre“, erklärt Som­mer stolz. Heute klebt an der Haus­tür in einer der schat­ti­gen Gas­sen ein unschein­ba­res Schild ‚Casa Som­mer‘, und die Söhne des heute 79-jäh­ri­gen, Leo­nard und Gor­don, kom­men noch immer jähr­lich mit ihren Fami­lien oder Freun­den nach Ligu­rien. „Ich erin­nere mich, wie ich als Kind jeden Som­mer hier war“, erzählt Leo­nard Som­mer. „Gio­vanni Giuf­frè hatte zwei Lamas, eins trug eine Fliege, eins eine Kra­watte, und wir hat­ten immer viel Spaß“.

Und so zogen nach und nach immer mehr Künst­ler in das Dorf ein und das Mär­chen des Künst­ler­dor­fes, das Men­schen, die ver­rückt und wil­lig waren, Rui­nen mit ihren eige­nen Hän­den wie­der bewohn­bar zu machen, begann. Dar­un­ter befan­den sich auch der Öster­rei­cher Wolf­gang Wei­ser und 1969 seine Frau Jana. „Die Idee war wun­der­schön, weil dies ein Ort sein sollte, der dem Hand­werk, der Male­rei, Musik und Dich­tung gewid­met war. Das hat mir sehr gefal­len“, erin­nert sich Jana Wei­ser, seit 2019 Witwe, die sich auch mit 70 noch die Haare dun­kel­rot färbt und einen Mini­rock trägt. In ihrem Stu­dio W + J ver­kauft sie unter ande­rem selbst­ge­mach­ten Schmuck. „Alles lag in Rui­nen und es reg­nete rein, es gab keine Dächer, Stock­werke oder Trep­pen. Alles musste neu gemacht wer­den. Außer­dem hatte ich mei­nen ers­ten Impakt mit ech­ter Dun­kel­heit, denn die ers­ten zehn Jahre gab es kei­nen Strom!“. Auch Was­ser habe man zunächst mit einem Kanis­ter von der Was­ser­lei­tung beim heu­ti­gen Restau­rant holen müs­sen – bis die Künst­ler zufäl­lig den Direk­tor des Was­ser­werks ken­nen­lern­ten und Lei­tun­gen zu den Häu­sern gelegt wur­den. Sie hät­ten gelernt, wie man Zement zusam­men­mischt. „Es war fas­zi­nie­rend, etwas zu neh­men, was nie­mand wollte und was ver­las­sen war und es exklu­siv für krea­tive Men­schen wie­der zum Leben zu erwe­cken“, fand Colin Wil­mot, ein wei­te­rer Künst­ler, der eben­falls zu den ers­ten Beset­zern zählte und mitt­ler­weile ver­stor­ben ist. 

Doch nicht alle waren der Künst­ler­ge­mein­schaft wohl­ge­sinnt: Zehn Jahre lang wären sie laut Wei­ser den Bewoh­nern von Bus­sana Nuova ein Dorn im Auge gewe­sen, bis sich die Situa­tion etwas ent­spannte. Außer­dem wären der Kom­mune die Ent­wick­lun­gen im Dorf nach eini­gen Jah­ren wohl doch zu weit gegan­gen und sie hätte einen Ver­such unter­nom­men, das Dorf zwangs­zu­räu­men, doch die mitt­ler­weile ein­ge­schwo­rene Gemein­schaft setzte sich mit Bar­ri­ka­den und mit­hilfe der Medien äußerst erfolg­reich zur Wehr. Mitt­ler­weile hatte der ame­ri­ka­ni­sche Künst­ler Michael Green sogar die Ver­wal­tung des Dor­fes über­nom­men und ach­tete auf Recht und Ord­nung. „Eine Gruppe Men­schen, die in freund­li­cher Anar­chie zusam­men­lebt, kann etwas Ein­zig­ar­ti­ges schaf­fen, in Har­mo­nie mit ihrer Umge­bung und ohne Hilfe des Staa­tes“, fasste es Wil­mot kurz vor sei­nem Tod zusammen.

Die Men­schen hin­ter den Mauern

Viele Besu­cher Bus­sana Vec­chias schlen­dern durchs Dorf, stau­nen hier und da, doch was bleibt, ist ledig­lich ein Ein­druck von Fas­sa­den. Dabei sind es die Men­schen hin­ter den Fas­sa­den des Dor­fes, die es so span­nend machen, auch wenn außer Jana Wei­ser nahezu alle ech­ten Urge­steine mitt­ler­weile ver­stor­ben oder weg­ge­zo­gen sind. Doch da ist noch Sil­vano Manco, seit Ende der 70^er im Dorf, der sich selbst als malen­der Musi­ker bezeich­net. Sein Stu­dio ‚Arti­tude‘ steht vol­ler teils abs­trak­ter Bil­der, von dem er soeben eins für einen fran­zö­si­schen Käu­fer lie­be­voll ein­wi­ckelt. „Ich bin frü­her oft mit dem Fahr­rad her­ge­kom­men“, erzählt er. „Das Dorf war eine Wüste der Stille, der Rui­nen.“ Und auch er fühlte sich letz­ten Endes inspi­riert, dort zu malen und zu kom­po­nie­ren, ganz nach sei­nem Motto „Kunst zeigt sich in dem, was du tust, sie ist ein Gedanke“. Doch Sil­vano gehörte nicht zu den offi­zi­el­len Beset­zern – er mie­tet sein Ate­lier und seine Woh­nung von einem Freund, der aus Bus­sana Vec­chia weg­ging. „Natür­lich nichts Offi­zi­el­les mit Miet­ver­trag, alles ganz ita­lie­nisch“, lacht er. Er akzep­tiere, dass der Ort im Grunde dem Staat gehöre und sei nicht inter­es­siert an Besitz. „Wir haben zwei Lager im Dorf – die einen, die für krea­tive Ideale kämp­fen und die ande­ren, die für Besitz kämp­fen!“ Für ihn sei die inter­na­tio­nale Künst­ler­ge­mein­schaft von Anfang an eher ein Eti­kett gewe­sen, und gene­rell gebe es im Dorf „zu viel Bier und zu wenig Kultur“.

Etwas anders sieht es der Mai­län­der Musi­ker Mau­ri­zio Fal­cone mit lan­gen, wild abste­hen­den grauen Haa­ren und Ohr­ring im rech­ten Ohr, der erst­mals 1978 nach Bus­sana Vec­chia kam. „Ich war scho­ckiert, als ich das Dorf sah“, gibt er zu: „Scho­ckiert von des­sen Schön­heit!“ Jedoch habe er sich erst 1991 im Dorf nie­der­ge­las­sen. Nun sei er von April bis Novem­ber vor Ort, in sei­nem eben­falls gemie­te­ten Stu­dio und einem Haus, das er gemein­sam mit sei­ner fran­zö­si­schen Freun­din bewohnt. Von einer gro­ßen Fami­lie im Dorf spricht er nicht, doch anders als Sil­vano, mit dem er manch­mal auch gemein­sam Jazz spielt, sieht er noch den Gedan­ken hin­ter der Gemein­schaft: „Wir ret­ten hier eine Idee, die noch immer lebt“. Bus­sana Vec­chia müsse man ein­fach lie­ben, oder aber man gehe weg.

Unweit der Kir­che, hoch über den Dächern, führt eine steile und enge Treppe ins Schlaf- und teils auch Arbeits­zim­mer der fran­zö­si­schen Künst­le­rin Marie-Eve Meri­lou, 1968 gebo­ren, die in ihren 20ern eine Lie­bes­ge­schichte mit einem Künst­ler aus Bus­sana Vec­chia ver­band. „Zuerst wollte ich gar nicht für immer blei­ben“, gesteht die gelernte Pari­ser Kos­tüm­schnei­de­rin, doch dann sei sie über Freund­schaf­ten an das Ate­lier und Haus gekom­men. Sie beschreibt das Dorf als eine wahr­ge­wor­dene Uto­pie, die jedoch wie ein Eis­berg sei, von dem der Außen­ste­hende nur die Spitze sehe. „Es gibt hier viele soziale Schich­ten, und selbst Men­schen mit Dro­gen- oder Alko­hol­pro­ble­men kön­nen sich inte­grie­ren und bekom­men noch eine Chance“.

Daniela Mer­cante, eine Art Pres­se­spre­che­rin des Dor­fes, bezeich­net Bus­sana Vec­chia als „Mikro­kos­mos, wo es ein­fach alles gibt – Arro­ganz, Nar­ziss­mus und die gesamte Typo­lo­gie“. Viele im Dorf auf­ge­wach­sene junge Leute wür­den außer­dem dort hän­gen­blei­ben: „Kin­der sind hier voll­kom­men frei, es ist für sie ein ech­tes Trauma, fort­zu­ge­hen!“ Einige junge Leute gin­gen zunächst weg zum Stu­die­ren oder ins Aus­land, kämen dann aber wie­der. Sie seien es nun mal gewohnt, in einer Art Anar­chie zu leben und die Frei­heit sei ihr Totem. So zum Bei­spiel für Mat­tia, der zur drit­ten Gene­ra­tion der heute etwa 20 bis Anfang 30-jäh­ri­gen gehört und ins Dorf zurück­ge­kom­men ist, um dort über Airbnb Unter­künfte zu ver­mie­ten. Stolz zeigt er das Haus, das sein Opa mit eige­nen Hän­den bewohn­bar machte, mit jeder Wand­ni­sche als Regal oder Ablage – und mit Hän­ge­matte im klei­nen Vorhof.

Oder Vitto­rio, Musi­ker und DJ, der mit acht Jah­ren mit sei­ner Fami­lie nach Bus­sana Vec­chia zog. Ent­ge­gen der Mei­nung vie­ler glaubt der gelernte Erzie­hungs­wis­sen­schaft­ler nicht, dass die Flamme der Kunst im Dorf schon ganz erlo­schen ist. Er schwärmt von sei­ner Kind­heit, wo er immer frei her­um­lau­fen und in jedes Haus hin­ein­ge­hen konnte, wo es keine Autos gab und alle Nach­barn eine große Fami­lie für ihn waren. „Ich weiß nicht, ob ich immer hier­blei­ben werde, aber ich werde immer wie­der­kom­men. Und ich träume davon, eines Tages geführte Tou­ren durch mein Dorf anzu­bie­ten. Denn dass es das Künst­ler­dorf eines Tages gar nicht mehr gibt, daran glaubt er nicht.

Zwi­schen damals und heute

Dass den Künst­lern beim anfäng­li­chen Wie­der­auf­bau viel daran lag, die mit­tel­al­ter­li­che Archi­tek­tur zu erhal­ten, ist noch heute beim Dorf­spa­zier­gang erkenn­bar. Die oft von Efeu und ande­rem Grün bewach­se­nen Stein­häu­ser sind teils lie­be­voll restau­riert, teils woh­nen Men­schen aller­dings auch in Gebäu­den, in denen an der einen oder ande­ren Stelle noch ein Dach oder eine Decke fehlt, aber das scheint nie­man­den zu stö­ren. Einige Mau­ern beher­ber­gen kleine Läden, die Bil­der, Schmuck oder Klei­dung ver­kau­fen. In einem Ate­lier fer­tigt ein Künst­ler ein Bild eines Pär­chens an, in einem Hof schläft ein gro­ßer Hund vor der Kulisse von Schwarz-Weiß-Por­träts. „Zunächst war die Gemein­schaft sehr fami­liär und wir hat­ten gemein­same Ziele, aber etwa ab Ende der 90^er sind dann immer mehr junge Mäd­chen gekom­men und haben Geschäfte auf­ge­macht“, bedau­ert Hart­mut Som­mer. „Das woll­ten wir eigent­lich nicht, es sollte kein kom­mer­zi­el­les Dorf wer­den.“ Er und seine Fami­lie hät­ten im Grunde immer damit gerech­net, eines Tages raus­ge­wor­fen zu wer­den und hät­ten sich nicht an den Besitz gebun­den. „Für uns ist das Haus ein Geschenk, und wir sind für jedes Jahr dank­bar, dass wir es noch haben und wie­der hier­her­kom­men kön­nen“, bestä­tigt Sohn Gor­don Som­mer, wäh­rend er mit sei­ner Fami­lie von der gro­ßen Ter­rasse hoch über den Dächern bis zum Mit­tel­meer blickt.

Wer Bus­sana Vec­chia besucht, fin­det selbst dann, wenn die meis­ten Tages­tou­ris­ten unter­wegs sind, über­wie­gend ruhige Gas­sen mit Gale­rien, auf Korb­stüh­len dösende Kat­zen und manch offene Tür, wie die Open Art Gal­lery, wo Musi­ker in einem obe­ren Stock an einem neuen Lied wer­keln und ein Zelt auf der Dach­ter­rasse ver­rät, dass hier wohl jemand wohnt. An einem Stra­ßen­stand gibt es Bus­sana Vec­chias Magie zum Mit­neh­men – in dun­kel­brau­nen Fla­schen, die laut hand­ge­schrie­be­ner Auf­schrift an das Erd­be­ben 1887 erin­nern. Wenige Meter wei­ter hat ein Nie­der­län­der die ‚Casa La Barca‘ geschaf­fen, mit abge­wetz­ten Ses­seln und Sofas auf der mit Holz­lat­ten aus­ge­bau­ten Ter­rasse und einem Glas Wein oder Eis­tee für jeden, der sich ins Innere ver­irrt. Die Hip­pie-Zeit lebt auch im Café am Ein­gang, der Oste­ria degli Artisti, wo sich Dörf­ler und Besu­cher ganz­tä­gig ver­sam­meln und man teils gel­all­ten, teils ernst­haf­ten Gesprä­chen über neue Pro­jekte oder den letz­ten Streit oder neue Erobe­run­gen des ande­ren Geschlechts lau­schen kann. Umge­ben von Künst­lern mit lan­gen Haa­ren und Ohr­rin­gen oder Künst­le­rin­nen in wal­len­den bun­ten Klei­dern kommt manch­mal zumin­dest für ein paar Minu­ten wie­der ech­tes 60^er- und 70^er Jahre-Fee­ling auf.

Die akute Gefahr von oben

Wurde Bus­sana Vec­chia 1887 durch das Erd­be­ben zer­stört, droht der Künst­ler­ge­meinde nun das end­gül­tige Aus von oben: Schon in den 80^er Jah­ren sol­len Künst­ler immer mal wie­der offi­zi­elle Schrei­ben von der zustän­di­gen Kom­mune in San Remo bekom­men haben, dass sie zu Nach­zah­lun­gen ver­pflich­tet wären oder aber das Dorf ver­las­sen müss­ten, andere Male ging es um die man­gelnde Sicher­heit im Dorf, wo Tou­ris­ten durch her­ab­stür­zende Steine ver­letzt wer­den könn­ten. Doch alle waren sich stets in einem einig: Die Müh­len der ita­lie­ni­schen Büro­kra­tie mah­len beson­ders lang­sam, und lange rech­nete nie­mand mit ernst­haf­ten Maß­nah­men. „Es wird immer alles gleich­blei­ben, man kann die Leute doch nicht unter einer Brü­cke woh­nen las­sen!“, ver­kün­dete Daniela Mer­cante noch Ende August. Doch Jana Wei­ser war sich nicht so sicher: „Die­ses Mal gehen die Strei­tig­kei­ten von Genua aus, und das sind die Schot­ten von Ita­lien!“ Sie sollte recht behal­ten: Anfang Sep­tem­ber ver­lor sie den begon­ne­nen Rechts­streit vor Gericht und soll bis Februar 2021 ihr Ate­lier und Wohn­haus, das sie mit ihrem Mann in den 60ern eigen­hän­dig auf­baute, verlassen.

Nur Marie-Eve Meri­lou gewinnt den juris­ti­schen Strei­tig­kei­ten auch etwas Posi­ti­ves ab: „Dadurch bleibt uns noch ein wenig Authen­ti­zi­tät erhal­ten, wir kön­nen gemein­sam für etwas kämp­fen.“ Tat­säch­lich haben sich die Sam­mel­kla­gen gegen den dro­hen­den Raus­wurf ver­mehrt, und gerade die jün­ge­ren Gene­ra­tio­nen wol­len kämp­fen für das, was die Eltern oder Groß­el­tern mit eige­ner Kraft wie­der zu neuem Leben erweck­ten. Leo­nard Som­mer bei­spiels­weise ent­wi­ckelte einen Film mit dem Titel ‚Bus­sana Resi­li­ent‘, in dem Dörf­ler zu Worte kom­men, um Auf­merk­sam­keit für die Schwie­rig­kei­ten Bus­sana Vec­chias zu gewin­nen und es ‚zu ret­ten‘. Doch wird all dies aus­rei­chen, damit der Mikro­kos­mos auch künf­tig noch für die Bewoh­ner erhal­ten bleibt – und den Tou­ris­ten als in Ligu­rien ein­zig­ar­ti­ges Aus­flugs­ziel? Noch ist die Ant­wort dar­auf weit offen.