Albanien – Im Land der Bunker

Wann genau kam Alba­nien im Geschichts­un­ter­richt dran? Mein Geschichts­in­ter­esse wurde anfangs durch die nicht endend wol­lende Stein­zeit nach­hal­tig gelähmt, viel­leicht hab ich des­halb den Teil ver­passt, wo es hieß, dass Alba­nien bis 1990 in einer kom­plet­ten Iso­la­tion ver­brachte; wie Nord­ko­rea bis heute.
Wahr­schein­lich kann ich diese Bil­dungs­lü­cke aber auch arg­los auf den deut­schen Schul­un­ter­richt schie­ben, der Alba­nien für stark ver­nach­läs­si­gungs­wür­dig erachtet.

Enver Hoxha war für über 40 Jahre Dik­ta­tor des kom­mu­nis­ti­schen Bal­kan­staa­tes. Und ließ zum Schutze sei­nes unter­drück­ten Vol­kes für bei­nahe jede Fami­lie einen Bun­ker bauen, um sich vor dem Groß­an­griff des kon­sum­gei­len west­li­chen Fein­des zu wappnen.

Heute wer­den diese Bun­ker der his­to­ri­schen Erin­ne­rung zum Trotz rigo­ros abge­ris­sen als könnte man damit die Ver­gan­gen­heit kor­ri­gie­ren. Beim Abriss des Palas­tes der Repu­blik in Ber­lin hat man wohl auch in die­sen Dimen­sio­nen gedacht.

Ich lerne das alles wäh­rend mei­ner Reise. Zuvor schwir­ren nur halt­lose Vor­ur­teile in mei­nem Kopf herum – Alle Alba­ner sind Kri­mi­nelle, ver­giss deine kugel­si­chere Weste nicht. 

Albanien, ein unsicheres Land?

Das ein­zige was mir unsi­cher erscheint sind die Gerüchte, die darum krei­sen. Das Reper­toire ist lang und wird wäh­rend mei­ner Reise nicht kür­zer: Wäh­rend der Hoxha-Dik­ta­tur hätte man ein Kopf­geld auf west­li­che Tou­ris­ten aus­ge­setzt, die Grie­chen hät­ten den Alba­nern den Sand von den Strän­den weg­ge­klaut, Bul­ga­ren durf­ten kos­ten­lo­sen Urlaub machen, wenn sie vier Stun­den täg­lich in einer alba­ni­schen Fabrik arbei­te­ten und die meis­ten Mer­ce­des-Benz Autos (jeder fährt dort einen Mer­ce­des – kein Gerücht) stam­men wohl aus west­eu­ro­päi­schen Haus­hal­ten und sind ihren ursprüng­li­chen Besit­zern ohne gül­tige Ein­wil­li­gungs­er­klä­rung abge­nom­men worden.

Ganz sicher hin­ge­gen ist, dass ich dort aus­nahms­los äußerst gast­freund­li­che und hilfs­be­reite Men­schen getrof­fen hab, eine kaum berührte Berg­welt vor­fand, ewig lange Sand­strände für mich allein hatte und unfass­bar güns­tig und gut geges­sen hab.

Kurzum, Alba­nien bie­tet Unbe­rührt­heit von der west­li­chen Zivilisation.

Die fak­ti­sche Iso­la­tion Alba­ni­ens ist zwar seit zwei Jahr­zehn­ten auf­ge­ho­ben. Trotz­dem hab ich wäh­rend mei­ner Bal­kan­reise das Gefühl, dass einige Nach­bar­staa­ten eine unver­hoh­lene Dis­kri­mi­nie­rungs­stra­te­gie gegen Alba­nien anwenden.

Ich bin von Mon­te­ne­gro aus ein­ge­reist und wiegte mich in dem Glau­ben von Pod­go­rica, Mon­te­ne­gros Haupt­stadt ganze 25 km von der alba­ni­schen Grenze ent­fernt, wür­den täg­lich ein paar Busse rüber fah­ren. Pus­te­ku­chen! Nicht ein ein­zi­ger. Man stelle sich mal vor, von Ber­lin gäbe es keine Busse nach Polen!

Es gibt eine ein­zige Mög­lich­keit mit öffent­li­chen Ver­kehrs­mit­teln von Mon­te­ne­gro in das wei­tent­fernte Alba­nien zu kom­men, näm­lich vom Welt­städt­chen Ulcinj aus, von dort fährt ein­mal täg­lich ein Bus Rich­tung Sko­dra ab.

Ich nehme ein Taxi, weil ich keine Lust hab mit die­ser lächer­li­chen Schi­kane meine Zeit zu ver­geu­den. Knappe 40 Euro sind für 60 km irgend­wie in Ord­nung, auch wenn die Bus­fahrt wohl nur ein Zehn­tel gekos­tet hätte.

Dafür muss ich dies­mal mein Gepäck nicht schlep­pen und werde deka­dent ent­spannt von Tür zu Tür gefah­ren. In Sko­dra wohne ich ein wenig außer­halb bei Flo­rian, der in sei­nem Eltern­haus ein klei­nes Hos­tel eröff­net hat. Seine Mut­ter kocht selbst­an­ge­bau­tes Gemüse für die Gäste am Abend und bei eigen­wil­lig schme­cken­dem selbst­ge­kel­ter­tem Wein sei­nes Vaters, sitze ich in gemüt­li­cher Runde unter Wein­re­ben im Gar­ten und schmiede Pläne in die alba­ni­schen Berge zu fahren.