Albanien – Im Land der Bunker

Wann genau kam Albanien im Geschichtsunterricht dran? Mein Geschichtsinteresse wurde anfangs durch die nicht endend wollende Steinzeit nachhaltig gelähmt, vielleicht hab ich deshalb den Teil verpasst, wo es hieß, dass Albanien bis 1990 in einer kompletten Isolation verbrachte; wie Nordkorea bis heute.
Wahrscheinlich kann ich diese Bildungslücke aber auch arglos auf den deutschen Schulunterricht schieben, der Albanien für stark vernach­läs­si­gungs­würdig erachtet.

Enver Hoxha war für über 40 Jahre Diktator des kommu­nis­ti­schen Balkanstaates. Und ließ zum Schutze seines unter­drückten Volkes für beinahe jede Familie einen Bunker bauen, um sich vor dem Großangriff des konsum­geilen westli­chen Feindes zu wappnen.

Heute werden diese Bunker der histo­ri­schen Erinnerung zum Trotz rigoros abgerissen als könnte man damit die Vergangenheit korri­gieren. Beim Abriss des Palastes der Republik in Berlin hat man wohl auch in diesen Dimensionen gedacht.

Ich lerne das alles während meiner Reise. Zuvor schwirren nur haltlose Vorurteile in meinem Kopf herum – Alle Albaner sind Kriminelle, vergiss deine kugel­si­chere Weste nicht.

Albanien, ein unsicheres Land?

Das einzige was mir unsicher erscheint sind die Gerüchte, die darum kreisen. Das Repertoire ist lang und wird während meiner Reise nicht kürzer: Während der Hoxha-Diktatur hätte man ein Kopfgeld auf westliche Touristen ausge­setzt, die Griechen hätten den Albanern den Sand von den Stränden wegge­klaut, Bulgaren durften kosten­losen Urlaub machen, wenn sie vier Stunden täglich in einer albani­schen Fabrik arbei­teten und die meisten Mercedes-Benz Autos (jeder fährt dort einen Mercedes – kein Gerücht) stammen wohl aus westeu­ro­päi­schen Haushalten und sind ihren ursprüng­li­chen Besitzern ohne gültige Einwilligungserklärung abgenommen worden.

Ganz sicher hingegen ist, dass ich dort ausnahmslos äußerst gastfreund­liche und hilfs­be­reite Menschen getroffen hab, eine kaum berührte Bergwelt vorfand, ewig lange Sandstrände für mich allein hatte und unfassbar günstig und gut gegessen hab.

Kurzum, Albanien bietet Unberührtheit von der westli­chen Zivilisation.

Die fakti­sche Isolation Albaniens ist zwar seit zwei Jahrzehnten aufge­hoben. Trotzdem hab ich während meiner Balkanreise das Gefühl, dass einige Nachbarstaaten eine unver­hoh­lene Diskriminierungsstrategie gegen Albanien anwenden.

Ich bin von Montenegro aus einge­reist und wiegte mich in dem Glauben von Podgorica, Montenegros Hauptstadt ganze 25 km von der albani­schen Grenze entfernt, würden täglich ein paar Busse rüber fahren. Pustekuchen! Nicht ein einziger. Man stelle sich mal vor, von Berlin gäbe es keine Busse nach Polen!

Es gibt eine einzige Möglichkeit mit öffent­li­chen Verkehrsmitteln von Montenegro in das weitent­fernte Albanien zu kommen, nämlich vom Weltstädtchen Ulcinj aus, von dort fährt einmal täglich ein Bus Richtung Skodra ab.

Ich nehme ein Taxi, weil ich keine Lust hab mit dieser lächer­li­chen Schikane meine Zeit zu vergeuden. Knappe 40 Euro sind für 60 km irgendwie in Ordnung, auch wenn die Busfahrt wohl nur ein Zehntel gekostet hätte.

Dafür muss ich diesmal mein Gepäck nicht schleppen und werde dekadent entspannt von Tür zu Tür gefahren. In Skodra wohne ich ein wenig außer­halb bei Florian, der in seinem Elternhaus ein kleines Hostel eröffnet hat. Seine Mutter kocht selbst­an­ge­bautes Gemüse für die Gäste am Abend und bei eigen­willig schme­ckendem selbst­ge­kel­tertem Wein seines Vaters, sitze ich in gemüt­li­cher Runde unter Weinreben im Garten und schmiede Pläne in die albani­schen Berge zu fahren.