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Die japanische Tempelstadt Nikkō ist weltberühmt. Doch kaum ein Besucher nimmt sich Zeit, die wundersame Wildnis in der Nähe des Weltkulturerbes zu entdecken. Der Nikkō Nationalpark begeistert mit Hochmooren, kristallklaren Seen, heißen Quellen und spektakulären Wasserfällen. Umgeben von heiligen Vulkanen verbindet die Landschaft vielfältige Natur mit tiefer Spiritualität.
Nur die Vollbremsung hilft: In der Kurve räkeln sich drei Japanmakaken in der Sonne. Langsam trotten sie beiseite. Der Winter im Gebirge auf gut 1.500 Metern ist lang und hart. Außer dem Mensch lebt zwar kein Primat nördlicher. Doch im Frühjahr genießen die mit dichten Fellen geschützten Rotgesichter offenbar gerne warmen Asphalt.
Es ist April im Nikkō Nationalpark. Während im zwei Zugstunden südlich gelegen Tokyo fast alle der zehn Millionen Bewohner die Kirschblüte feiern, mühen sich Tiere und Pflanzen in den nahen Bergen aus der Eisstarre. Der letzte Schnee lugt aus Schatten und Senken hervor. Vorsichtig zeigt sich das spektakuläre Ökosystem des Parks, das sich über mehrere Vegetationsstufen mit riesigen Rhododendronhainen, Wasserfällen, dichten Ahornwäldern, Seen, Hochmooren, Thermalquellen und schroffen Bergen erstreckt.
Die allermeisten Besucher von Nikkō lassen die Naturwunder allerdings links liegen. Beim beliebten Tagestripp von Japans Metropole zum Weltkulturerbe reicht nicht einmal die Zeit, die wichtigsten Tempel und Schreine des Ortes mit seinen über 100 sakralen Bauwerken zu genießen. „Ich empfehle, mindestens drei Tage zu bleiben. Die japanische Kultur und unsere faszinierende Umwelt kommen sich in der Region sehr nah“, sagt Tourismusmanager Yoshihiro Nidaira und erklärt: „In den Heiligtümern, die in einem uralten Wald stehen, verschmelzen die Naturreligion Shintoismus und der Buddhismus.“
Bei der Fahrt in den Nationalpark geben sich die Shinto-Götter zumindest gnädig: Die Sonne „Amaterasu“ scheint und Stürme (Susanoo) sind nicht angekündigt. Steil windet sich die Straße 45 Minuten hoch zum glasklaren Chuzenji, der auf fast 1.300 Metern thront. Am Kopf des Sees stürzt sich der Kegon Wasserfall in die Tiefe und verzaubert morgens mit Farbspielen aus Licht und Sprühnebel. Wie Wächter rahmen die erloschenen Vulkane Syazan, Hangetsu und Nantei das Gewässer ein, an dem Angler in Wathosen mit angeschweißten Gummistiefeln Forellen jagen.
Ein Pfad zum Gipfel des Nantei führt durch ein Tor des Chugushi-Schreins, in dem der Gott des Berges verehrt wird. Ein Gruß schadet nicht, immerhin dauert die anspruchsvolle Wanderung sechs Stunden. Gewarnt wird vor Kragenbären – doch „tsuki no waguma“ sind scheu und Konfrontationen eher selten. Ein Glöckchen soll sie verschrecken. Nähert sich trotzdem ein Bär, sollte man behutsam das Gepäck hinlegen und sich langsam mit Blickkontakt davonmachen. Das Essbare im Rucksack sei spannender als schwitzende Wanderer, versichert Yoshihiro Nidaira.
Am Seeufer entlang sind simple bis ausdauernde Fußtouren möglich. Hoch angelegte Bohlenwege lassen weite Blicke auf das türkis schimmernde Wasser und die Berge durch; helle Strände suggerieren Karibikfeeling. Ab Juni blühen Azaleen und weißer Rhododendron. Wassereichen und Ahorn strahlen dann sattgrün, bevor sie im Herbst mit einer Farbexplosion aus Orange, Rot, Gelb, Gold die beliebteste Saison im Nationalpark verkünden. Zu dieser Jahreszeit und an allen Wochenenden sowie Feiertagen zieht es die Japaner im Übrigen magisch in die Natur. Bei der Reiseplanung sollte das bedacht werden.
Über die Ryuzu-Fälle geht es auf die nächste Vegetationsstufe. Da öffentliche Busse von Nikko aus regelmäßig durch den Nationalpark steuern, ist der Abstecher ins Senjogahara Moor einfach. Kaum 200 Höhenmeter über dem See Chuzenji überraschen völlig neue Perspektiven: 400 Hektar groß ist die tellerflache Feuchtlandschaft, durch die der kleine Fluss Yukawa naturbelassen mäandert.
Etwa 350 endemische Pflanzen wie die Baumwollsegge oder das Mädesüß tauchen die Ebene im Frühsommer in ein Blütenmeer. Dutzende verschiedene Vögel pfeifen um die Wette. Am Rand des Moores wachsen knorrige Zedern, Lärchen und Birken, dazwischen schmiegt sich wie ein feiner Teppich Zwergbambus an den Boden.
Vor rund 13.000 Jahren, so erzählt es die Legende, hat ein Vulkanausbruch einen riesigen See an dieser Stelle komplett mit Lava, Sand, Steinen, toten Pflanzen gefüllt und so das wundersame Marschland geformt. „Wir wollten vom hektischen Tokyo eine Auszeit“, sagt Yogev Regev. Der 34-Jährige aus Tel Aviv stiefelt seit zwei Stunden mit Freundin Rotem Eliyahn durch das Hochmoor und ist begeistert: „Es ist herrlich hier oben. Leider müssen wir morgen schon wieder zurück“, meint Regev.
Im weiten Kreis um Senjogahara erheben sich wunderschön geformte Gipfel, so früh im Jahr noch schneebesprenkelt: Der Mitsudake mit fast 2.000, der Goshiki mit 2.300 oder auch der Shirane mit 2.600 Metern sind mächtige Berge! Erst ab Mai sind die alpinen Trails hinauf begehbar; immer vorausgesetzt, Schuhe, Erfahrung und Kondition stimmen. Ayá Ishii zuckt mit den Schultern. „Auch die Tour zum Karikomi See ist noch vereist. Der Rundweg ist gesperrt“, sagt die Nationalparkmitarbeiterin aus Yumoto bedauernd.
In dem Weiler am Ende des Hochplateaus auf 1.500 Metern riecht es nach faulen Eiern. Grund: Thermalquellen mit Schwefel. Das Heilwasser blubbert am Dorfrand aus dem Boden und speist die öffentlichen Bäder von einem guten Dutzend einfachen Hotels und Gasthäusern. Die heißen Quellen in Japan, sogenannte „Onsen“, werden gerne für therapeutische Zwecke etwa bei Rheuma oder Gicht genutzt, da sie reich an gelösten Mineralien sind. Auf jeden Fall lässt es sich nach einer Wanderung durch den Nationalpark in einem „Onsen“ in Yumoto oder Nikkō herrlich entspannen. Das ist dann typisch japanisch.
Reiseinformationen
Anreise
Direktflüge nach Japan bieten Lufthansa, Japan Airlines (JAL) und All Nippon Airlines (ANA) etwa von Frankfurt oder München; die Preise liegen Mitte 2025 bei etwa 1.000 Euro pro Person. Mit Zwischenstopps fliegen Emirates, Qatar Airways, Finnair oder Turkish Airlines. Dafür müssen rund 700 bis 800 Euro bezahlt werden.
Einreise
Deutsche benötigen für einen touristischen Aufenthalt oder eine Geschäftsreise bis zu 90 Tage kein Visum.
Übernachtungen
In der Stadt Nikkō sind die traditionellen Gasthäuser mit heißer Quelle empfehlenswert; etwa das Hoshinoyado, das Tokanso, das Seikoen oder das Monogatari. Eine Nacht mit japanischem Frühstück kostet pro Person ab 100 Euro. Tipp: Unbedingt vorab buchen, da die Gasthäuser bei Japanern sehr beliebt sind. Zum Nationalpark touren regelmäßig von Nikkō aus Busse in 50 bis 70 Minuten. Unabhängiger ist man mit dem Mietauto. Hinweis: Wer einen deutschen, österreichischen oder Schweizer Führerschein besitzt, darf nur mit offizieller japanischer Übersetzung fahren.
Klima
Ab März liegt in der Regel kein Schnee mehr in den tieferen Regionen des Nikkō Nationalparks. Im Frühjahr und Herbst kann es noch kalt werden. Etwa 20 Grad ist es im Schnitt im August warm, nachts fällt das Thermometer im Sommer nie unter 15 Grad.
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