Ziegenmarkt in Oman

Es ist Frei­tag im Sul­ta­nat Oman. Genau genom­men ist es der 25. Dezem­ber 2015. 7.30 Uhr sagt die Uhr, wäh­rend die Son­ne gera­de ihre Strah­len über das Had­schar-Gebir­ge streckt und uns zuzwin­kert. Wir sit­zen schon im Auto. Rol­len fröh­lich durch den Mor­gen und steu­ern auf den gut aus­ge­bau­ten Stra­ßen erwar­tungs­voll auf das Stadt­zen­trum und den Zie­gen­markt zu, der heu­te – wie jeden Frei­tag – in Niz­wa, dem Zen­trum des oma­ni­schen Kern­lan­des, statt­fin­det. Ein Spek­ta­kel, das wir uns nicht ent­ge­hen las­sen wol­len, wäh­rend anders­wo Freun­de und Fami­lie ganz sicher noch in ihren Bet­ten lie­gen und spä­ter Weih­nach­ten fei­ern. Aber das mit Weih­nach­ten ist eine ande­re Geschich­te. Jetzt soll es um Tie­re gehen.

Eine rote Ampel unter­bricht unse­re Fahrt für einen Moment und ich kann das Schmun­zeln nicht ver­hin­dern, das sich gera­de auf mei­nem Gesicht breit macht. Nicht etwa wegen den neu­es­ten Nach­rich­ten, die uns das Auto­ra­dio auf Ara­bisch ent­ge­gen hus­tet. Son­dern wegen der Sze­ne, die sich vor uns abspielt: Ein jun­ger Mann in sei­ner tra­di­tio­nel­len wei­ßen dish­da­sha (so heißt das lan­ge Gewand, das die Män­ner hier in der Regel tra­gen) und sei­ner Kap­pe auf dem Kopf ver­sucht nur ein paar Meter ent­fernt, sei­ne rot­blon­de und recht zot­te­li­ge Beglei­te­rin an ihrer Lei­ne zum Über­que­ren der Fuß­gän­ger­am­pel zu bewe­gen. Schie­ben, zie­hen, gut zure­den, schimp­fen und wie­der zie­hen. Er hat es gar nicht mehr so weit bis zum Souq, aber sei­ne stör­ri­sche Zie­ge scheint nicht das gerings­te Inter­es­se zu haben, als Objekt der Begier­de einer Auk­ti­on bei­zu­woh­nen. Laut meckernd geht es einen hal­ben Schritt vor­wärts und zwei Schrit­te zurück. Ein klei­ner Moment, in dem Fort­schritt und Tra­di­ti­on mit­ein­an­der ver­schmel­zen, für uns greif­bar wer­den und einen schö­nen Auf­takt bil­den für das, was gleich fol­gen wird.

Doch erst ein­mal müs­sen wir einen Park­platz fin­den und das scheint auf den ers­ten Blick eine eben­so gro­ße Her­aus­for­de­rung zu wer­den, denn der Bereich um den Souq ist ein ein­zi­ges Gewu­sel aus Tie­ren und Men­schen. Wie wir suchen vie­le ver­zwei­felt noch nach einem Stell­platz für ihr Auto und zwar in der Nähe, denn wei­te Stre­cken zu Fuß zu gehen, ist hier nicht so ange­sagt. Wir haben Glück und fin­den einen, dann stür­zen wir uns ins Getüm­mel aus Ein­hei­mi­schen, die sich ein gutes Geschäft mit ihren Zie­gen oder Bul­len, Kühen und Kälb­chen erhof­fen, die eben­falls gedul­dig in der Mor­gen­son­ne ste­hen oder lie­gen und auf einen neu­en Besit­zer war­ten.

Die noch küh­le Luft ist ange­füllt mit ara­bi­schem Gemur­mel, das sich immer deut­li­cher zu Stim­men und Rufen der Män­ner, Frau­en und Kin­der formt, je näher wir kom­men, und sich mit Tier­lau­ten und Huf­trit­ten ver­mischt. Wäh­rend am Ran­de des Gesche­hens alles ganz ruhig und gemäch­lich zugeht und hier und da ein Schwätz­chen gehal­ten wird, ist es zur Mit­te des Plat­zes hin hek­ti­scher. Es wird gescho­ben und gedrän­gelt, das Stim­men­ge­wirr nimmt wei­ter zu. Wir ste­hen dicht an dicht, denn natür­lich will jeder einen guten Platz erha­schen und die Tie­re sehen, die gera­de laut­stark zum Kauf ange­bo­ten wer­den.

Meh­re­re Män­ner lau­fen mit ihrem Tier im Kreis, haben es not­falls über die Schul­ter gewor­fen, und rufen den Start­preis aus: 20 Rial für die­ses Pracht­ex­em­plar von einer Zie­ge!

Alle rücken gleich­zei­tig noch näher zusam­men und gemein­sam einen wei­te­ren Schritt nach vorn. Die poten­ti­el­len Käu­fer strei­cheln den Tie­ren durchs Fell, prü­fen die Sta­tur. Wenn die Ware gefällt, rufen sie dem Ver­käu­fer ihr Ange­bot zu und der Preis erhöht sich ent­spre­chend, bevor die nächs­te Run­de gedreht und bis ein akzep­ta­bler Erlös erzielt wird. Manch einer scheint schon müde zu sein, von so vie­len Frei­ta­gen und auch Zie­gen.

Wir sind übri­gens nicht die ein­zi­gen Tou­ris­ten in die­ser Epi­so­de aus 1001 Nacht. Egal, wo ich hin­schaue, immer wie­der sehe ich teu­re Kame­ras und dicke Objek­ti­ve, die eben­falls ver­su­chen, die­ses Erleb­nis best­mög­lich zu kon­ser­vie­ren. Und so wie wir das für uns Exo­ti­sche bestau­nen, ist es auch umge­kehrt. Ein Paar hüb­scher schwar­zer Augen, mit lan­gen Wim­pern schaut immer wie­der zu mir auf, wäh­rend ich da ste­he und mit mei­ner knall­ro­ten Kame­ra Fotos mache, von Män­nern, die auf Zie­gen star­ren. Ein klei­ner Jun­ge, viel­leicht sie­ben oder acht Jah­re alt, eben­falls in tra­di­tio­nel­le Klei­dung gehüllt. Schüch­tern blickt er stets schnell weg, wenn sich unse­re Bli­cke tref­fen. Nach ein paar Anläu­fen ist das Eis jedoch gebro­chen und ich bekom­me ein strah­len­des Lächeln zurück. Nicht das letz­te, das ich in Oman ern­ten wer­de.

Da die Zie­gen nur ein Teil des­sen sind, was heu­te in Niz­wa über den Laden­tisch geht, zie­hen wir wei­ter. Und beob­ach­ten, wie neben­an u. a. Vögel und Hasen ange­bo­ten wer­den, wobei bei letz­te­ren wohl noch Klä­rungs­be­darf bezüg­lich des Geschlechts herrscht. Ein paar Meter wei­ter gibt es fri­sches Obst und Gemü­se, Gewür­ze, Tücher, Haus­halts­wa­ren, aber auch Waf­fen und Krumm­dol­che, die nicht nur zu fest­li­chen Anläs­sen getra­gen wer­den. Hier und da wird direkt an der Stra­ße oma­ni­scher, mit Kar­da­mom ver­fei­ner­ter Kaf­fee gereicht. Dazu gibt es die eine oder ande­re Dat­tel. Es ist nicht unty­pisch, dass man dazu ein­ge­la­den wird und es gibt eigent­lich kei­ne ent­schuld­ba­re Aus­re­de, einer sol­chen Ein­la­dung nicht zu fol­gen.