Turtuk und das Nubra-Tal

Nubra-Tal. Ziel mei­ner Rei­se war Tur­tuk. Das Dorf gehör­te bis 1971 zu Paki­stan und wur­de dann in einem Hand­streich Teil von Indi­en. Die klei­ne Fluß­oa­se liegt ein­ge­keilt zwi­schen den gewal­ti­gen Berg­ket­ten der Lad­akh-Ket­te und dem Kara­ko­rum und ist Schau­platz von aber­wit­zi­gen geo­stra­te­gi­schen Plan­spie­len.

Mei­ne Wan­de­rung durch das Mark­ha-Tal war gera­de zu Ende gegan­gen. Ich war zurück in Leh.

Fahrt ins Nubra-Tal

Eigent­lich hat­te die hohen Ber­ge gar nicht wie­der ver­las­sen wol­len und so zog es mich bald zu einem neu­en Aben­teu­er: Ich woll­te ins Nubra-Tal. Der Besuch von Dis­kit und Hun­dar ist schon län­ger kein exo­ti­sches Unter­fan­gen mehr – vie­le von den zahl­rei­chen Tou­ris­ten, die sich in Leh auf­hal­ten, zieht es dort­hin. Ich hör­te viel Gutes über das mus­li­mi­sche Dorf Tur­tuk, das im Sei­ten­tal liegt, das sich nord­west­lich von Dis­kit über Hun­dar hin­aus zwi­schen Kara­ko­rum und Lad­akh-Ket­te gen Paki­stan zieht. Erst seit drei Jah­ren dür­fen Tou­ris­ten dort­hin rei­sen. Eigent­lich hat­te ich geplant, mit mei­nem neu­ge­won­nen Freund Jacob gemein­sam zu rei­sen. Dann wäre ich in den Genuss gekom­men, ihn auf sei­nem Aben­teu­er von Hun­dar zu Fuß zurück nach Leh zu beglei­ten. Sei­ne Geschich­te vom Unwet­ter auf einem der Päs­se und der Ret­tung durch Hel­fer mit einer Schnee­axt, ohne die er in sei­nem ein­fa­chen Zelt bald davon­ge­schwom­men wäre, klang durch­aus ver­lo­ckend. Doch der Gute hat­te es nicht pünkt­lich am frü­hen Mor­gen zum Treff­punkt geschafft und da ich selbst 10 Minu­ten zu spät dran war, wähn­te ich ihn bereits unter­wegs. Ich lief zu der Stra­ßen­kreu­zung in der Nähe des gro­ßen Pol­o­felds und pass­te ein Sam­mel­ta­xi nach Dis­kit ab. Der Bus­ver­kehr nach Tur­tuk war ein­ge­stellt wor­den und die Prei­se für die Jeeps lagen deut­lich über mei­nem Bud­get. Zudem woll­te ich unab­hän­gig sein und in kei­ner Stan­dard­tour unter­wegs sein, die mir vor­schreib, wo ich wie lan­ge blei­ben konn­te.

Es war bereits das drit­te Mal, dass ich auf den Taglang La fuhr. Das ers­te Mal hat­te ich zwei­ein­halb Jah­re zuvor auf dem Pass gestan­den. Damals war ich auf den letz­ten Drü­cker wäh­rend des ers­ten Win­ter­ein­bruchs über den Mana­li-Leh-High­way nach Lad­akh gereist. Ich hat­te nur eine Woche in Lad­akh ver­bracht. Dann hat­ten mich eisi­ge Käl­te und ein­ge­fro­re­ne Was­ser­lei­tun­gen in wär­me­re Gefil­de gezo­gen. Ich war mit einer klei­nen Grup­pe mei­nes Gast­hau­ses Rich­tung Nubra-Tal unter­wegs. Plötz­lich gab es einen uner­war­te­ten, hef­ti­gen Wet­ter­um­schwung. Da zwei mei­ner Kom­pa­gnons bald dar­auf aus Lad­akh aus­flie­gen wür­den und befürch­te­ten im Nubra-Tal fest­zu­sit­zen, hat­ten wir auf dem Kamm des Pas­ses kehrt­ge­macht.

Die Stra­ße wird ganz­jäh­rig offen­ge­hal­ten, was in die­sem unwirt­li­chen Ter­rain eine rie­si­ge Her­aus­for­de­rung dar­stellt. Die Paß­stra­ße ist auf­grund von Stein­schlag eine Dau­er­bau­stel­le:

Ganz am Anfang mei­nes dies­ma­li­gen Besuchs hat­te ich wie­der oben gestan­den. Gemein­sam mit mei­nem Freund Callum war ich auf dem Fahr­rad den Pass hin­ab­ge­fah­ren. Das ist so ziem­lich das Tou­ris­tischs­te was man machen kann – Spaß hat es den­noch gemacht. Impres­sio­nen von der wil­den Fahrt über 25 Kilo­me­ter und 2000 Höhen­me­ter hin­ab nach Leh:

Nun wür­de ich end­lich erfah­ren, was jen­seits des mäch­ti­gen Pas­ses lag. Unter­halb lag ein Glet­scher­see und dann tauch­ten die grü­nen Fel­der von Khar­dung auf:

Wie­der war ich ver­zau­bert von der Kulis­se. An den Hoch­ge­birgs­land­schaf­ten des indi­schen Hima­la­ya kann ich mich nie­mals satt­se­hen. Nach dem kar­gen Pass prä­sen­tier­te sich das gewal­ti­ge Nubra-Tal wie ein para­die­si­scher Gar­ten, ein­ge­rahmt von mäch­ti­gen Ber­gen. Kurz vor Dis­kit ver­zweigt sich das Tal in zwei Sei­ten­ar­me. Nörd­lich führt der Fluß Nubra bis hin zum berüch­tig­ten Sia­chen-Glet­scher, an dem sich seit Jahr­zehn­ten Paki­stan und Indi­en mit schwe­rem Kreigs­ge­rät auf 6400 Metern gegen­über­ste­hen und regel­mä­ßig mit Artil­le­rie­ge­schüt­zen auf­ein­an­der schie­ßen. Ein irr­wit­zi­ges Schlacht­feld um eine kar­ge Hoch­ge­birgs­wüs­te.

In nord­west­li­cher Rich­tung führt die Rei­se am mäch­ti­gen Sheyok ent­lang nach Hun­der und Tur­tuk.

Dis­kit fand ich abge­se­hen von dem phan­tas­tisch gele­ge­nen bud­dhis­ti­schen Klos­ter ober­halb des Ortes wenig ein­la­dend. An die­sem Tag wür­de aber kein Bus mehr nach Tur­tuk fah­ren. Der Fah­rer des Jeeps war bereit mich nach Hun­dar zu fah­ren, wo sein Bru­der ein klei­nes Camp betrieb. Zwi­schen Hun­der und Dis­kit gibt es eine klei­ne Sand­wüs­te, in der bak­t­ri­sche Kame­le leben. Sie sind Über­bleib­sel der Kara­wa­nen, die zwi­schen Zen­tral­asi­en, Chi­na und Indi­en hin und her­ge­zo­gen waren, lan­ge bevor die Gren­zen undurch­läs­sig wur­den. Heu­te gibt es kei­ne pas­sier­ba­re Land­gren­ze zwi­schen Chi­na und Indi­en und auch der Zugang nach Paki­stan oder Zen­tral­asi­en ist von hier aus unmög­lich gewor­den.

Auch Hun­dar sprach mich nur begrenzt an. Ein­zig das ver­fal­le­ne Klos­ter auf einem Fel­sen schien mir ein loh­nens­wer­tes Ziel. Hier wür­de Cas­par bald sei­ne Trek­king­tour star­ten. Das Dorf Hun­dar ist weit­läu­fig und folgt kei­ner Struk­tur. Hun­der­te Meter lan­ge Mani-Mau­ern zeu­gen von der Bedeu­tung des bud­dhis­ti­schen Glau­bens. Sie sind mit in Stein gehaue­nen Man­tras und mytho­lo­gi­sche Dar­stel­lun­gen geschmückt.

Ich mach­te mich auf, um in der Abend­son­ne einen Blick auf die Kame­le zu erha­schen. Doch ich wur­de ent­täuscht. Weit und breit waren kei­ne Kame­le zu sehen.

Ich ver­such­te ein paar Ziga­ret­ten zu kau­fen, doch das war ein hoff­nungs­lo­ses Unter­fan­gen. Erst vor eini­gen Mona­ten hat­te man den Ver­kauf und Kon­sum von Ziga­ret­ten in der Öffent­lich­keit ver­bo­ten. Erst in Tur­tuk wur­de ich wie­der fün­dig. Da dort die klei­nen Läden aber nur sel­ten offen waren, beschränk­te sich die Aus­wahl auf indis­ku­ta­ble »Black River«, die aus Chi­na stamm­ten. Die Schach­tel »Gold Fla­ke« am letz­ten Tag mei­nes ein­wö­chi­gen Auf­ent­halts dort war gera­de­zu eine Sen­sa­ti­on…

Zurück im Camp ver­such­te ich in Erfah­rung zu brin­gen, wann und von wo aus der Bus nach Tur­tuk fah­ren wür­de. Zu mei­nem Erstau­nen konn­te mir kei­ner Aus­kunft geben.

Am nächs­ten Tag erwach­te ich spät und lief zur Stra­ße, um auf den Bus zu war­ten, der hof­fent­lich kom­men wür­de. Viel­leicht hat­te ich ihn schon ver­passt. Also konn­te ich mich genau­so gut zu Fuß auf den Weg machen und hoff­te, unter­wegs jemand zu fin­den, der mich mit­nahm. Doch es waren nur sehr weni­ge Fahr­zeu­ge unter­wegs und Nie­mand hielt für mich an. Ich pas­sier­te eine gan­ze Rei­he gro­ßer Mili­tär­an­la­gen. An die­sen Anblick konn­te ich mich beim bes­ten Wil­len nicht gewöh­nen. Zwar ist die Kon­zen­tra­ti­on von Mili­tär in Lad­akh nicht ganz so extrem wie in Kasch­mir, aber doch von einem ver­stö­ren­den Aus­maß. Der Kon­trast zur fried­li­chen Kul­tur der Lad­akhi erscheint mir gera­de­zu per­vers. Auf einer ande­ren Tour zum Pan­gong-See hat­te ich eine Inschrift vor einem Mili­tär­kom­plex ent­deckt, die poe­tisch beginnt und mir dann einen hef­ti­gen Wür­ge­reiz ver­schaff­te:

Ich fürch­te, dass dem Ver­fas­ser die­ser Zei­len die Zynik sei­nes klei­nen Reims ent­gan­gen ist. Ich frag­te mich oft, was die Ein­hei­mi­schen wohl von die­ser Mili­tär­prä­senz hal­ten. Schließ­lich sind es haupt­säch­lich Hin­dus und Sikhs, die im Mili­tär die­nen. Vor vie­len der gewal­ti­gen Mili­tär­an­la­gen im Indus-Tal hat­te man hin­du­is­ti­sche Reli­gi­on, Kitsch und Mili­ta­ris­mus oft­mals auf eine solch ekel­haf­te Wei­se ver­mengt, die den meis­ten Got­tes­läs­te­rern die Scha­mes­rö­te ins Gesicht getrie­ben hät­te.

So lief ich seit zwei Stun­den auf einer Stra­ße durch eine Stein­wüs­te an gewal­ti­gen Berg­hän­gen, Mili­tär­an­la­gen und ver­ein­zel­ten Fluß­oa­sen ent­lang, als mich doch noch jemand mit­nahm.

Der Fah­rer war sehr über­rascht, mich zu Fuß anzu­tref­fen – bis Tur­tuk waren es schließ­lich noch 80 Kilo­me­ter. Er nahm mich mit zu einem Tee­stall in Sku­ru, dort soll­te ich auf den Bus war­ten, der angeb­lich am frü­hen Nach­mit­tag fah­ren soll­te. Unter­wegs erzählt er mir vom Kul­tur­wan­del im Tal, den er kei­nes­wegs begrüßt. Er sprach sogar davon, dass sei­ne Kul­tur im Ver­schwin­den begrif­fen sei. Über die Mili­tär­prä­senz woll­te er nicht reden. Dank­bar ließ ich mich auf einem der Plas­tik­stüh­le unter einem Zelt wie­der.

Ein klei­ner Bach floß direkt am Teastall vor­bei – dem Tee­ver­käu­fer dien­te er als Küh­lung für die unver­meid­li­chen Soft­drinks. Der Bus kam ewig nicht. Seit Stun­den saß ich nun schon hier. Ein alter Gano­ve ließ sich neben mir wie­der. Ver­schmitzt rauch­te er trotz Rauch­ver­bot eine Bidi. Die dra­ko­ni­sche Geld­stra­fe, die auf die Umge­hung des Ver­bots droht, ließ ihn kalt. Ver­stoh­len zeig­te er mir die Schnaps­fla­sche unter sei­nem Man­tel. Ich konn­te mich nicht beherr­schen und zeig­te ich ihm  ver­schwö­re­risch das Char­ras, das ich mir zur Unter­hal­tung mei­ner Ner­ven bei mir füh­re. Die­se Art der Ver­brü­de­rung funk­tio­niert über­all.

Ich besu­che das direkt benach­bart lie­gen­de Klos­ter.

Ein Bus von einer bud­dhis­ti­schen Schu­le in Leh hielt in der Nähe. Begeis­tert jauch­zend stürz­ten sich die jun­gen Mön­che in den Fluss. Mön­che und die Sol­da­ten, mit denen ich gera­de Tee trank, begeg­ne­ten sich freund­lich lächelnd, es bleibt für mich ein unge­wöhn­li­cher Anblick.

Als ich schon fast nicht mehr an den Bus glaub­te, kam er doch noch. Er war voll besetzt und ich hat­te Schwie­rig­kei­ten, ihn anzu­hal­ten. Vol­ler Hoff­nung frag­te ich, ob ich auf dem Dach des Bus­ses mit­rei­sen konn­te – dar­auf hat­te ich ins­ge­heim gehofft. Mit leuch­ten­den Augen klet­ter­te ich mit mei­nem Ruck­sack nach oben. Inner­lich jauchz­te ich. Auf dem Dach saß bereits eine Rei­he jun­ger Män­ner. Nun begann der schöns­te Teil mei­nes klei­nen Aben­teu­ers. Ich mach­te es mir so gut wie mög­lich auf dem Dach des Bus­ses bequem und blick­te von die­ser erha­be­nen War­te stun­den­lang auf die phan­tas­ti­sche Kulis­se. Es war eine klei­ne Ewig­keit.

Ein­mal muss­ten wir kurz vor einem Mili­tär­pos­ten alle vom Dach klet­tern und uns in den hoff­nungs­los über­füll­ten Bus quet­schen. Kaum wie­der in Bewe­gung klet­ter­ten wir trotz der grim­mi­gen Bli­cke der Sol­da­ten schon wie­der aufs Dach.

Ein jun­ger Mann erzählt mir die Geschich­te sei­ner Hei­mat. Einst war Tur­tuk ein wich­ti­ger Hal­te­punkt auf einer Teil­rou­te der Sei­den­stra­ße zwi­schen Lad­akh und Xin­jiang.

Nach der Tei­lung Indi­ens war Tur­tuk gemein­sam mit fünf ande­ren klei­nen Dör­fern bis 1971 Teil von Paki­stan, als die Dör­fer in einem Hand­streich wäh­rend des drit­ten indisch-paki­sta­ni­schen Krie­ges vom indi­schen Mili­tär ein­ge­nom­men wur­den. Damals lag alle Kon­zen­tra­ti­on auf Ban­gla­desh, das zuvor als Ost­pa­ki­stan aus der Par­ti­ti­on Indi­ens her­vor­ge­gan­gen war. Indi­en schlug sich auf Sei­ten der Unab­hän­gig­keits­be­we­gung ver­half Ban­gla­desh so zur Unab­hän­gig­keit. Nie­mand hat­te damit gerech­net, dass Indi­en sich abseits vom Haupt­ge­sche­hen Tur­tuk ein­ver­lei­ben wür­de. Die Über­nah­me soll fried­lich von­stat­ten gegan­gen sein. Ein Dilem­ma war die Über­nah­me der Dör­fer für alle Bewoh­ner, die sich zu dem Zeit­punkt im bis heu­te paki­sta­ni­schen Bal­ti­stan auf­hiel­ten. Ihnen blieb die Rück­kehr in ihre Hei­mat ver­wehrt. So wur­den gan­ze Fami­li­en ent­zweit. Es gibt bis heu­te kei­ne Mög­lich­keit für die Bewoh­ner die Gren­ze nach Paki­stan an die­ser Stel­le zu über­schrei­ten. Die Line of con­trol macht Tur­tuk zu einem iso­lier­ten Para­dies. Skar­du liegt näher als Leh – doch die Rei­se dort­hin ist nur mit einem Paki­stan-Visum und einem gigan­ti­schen Umweg mög­lich.

Die Mili­tär­prä­senz wur­de immer stär­ker, je näher wir kamen. Das mach­te sei­ne Schil­de­run­gen umso ein­drück­li­cher. Wir pas­sie­ren Mili­tär­an­la­gen, Geschütz­stän­de und schwer gesi­cher­te Brü­cken. Es war gera­de­zu irre­al. Ich kam mir vor wie in einem Film.

End­lich durch­quer­ten wir das ers­te Bal­ti-Dorf. Fas­zi­niert blick­te ich in die hell­häu­ti­gen Gesich­ter, die sich voll­stän­dig von den aus Lad­akh gewohn­ten unter­schei­den.

Am frü­hen Abend erreich­ten wir Tur­tuk. Ich frag­te den jun­gen Mann nach einer guten Unter­kunft und er führ­te mich über einen stei­len Weg zu einem Gast­haus. Genau­ge­nom­men han­delt es sich bei Tur­tuk um zwei ver­schie­de­ne Dör­fer, die von einem Fluss getrennt wer­den. Die meis­ten der Hand­voll Unter­künf­te befin­den sich im vor­de­ren Dorf. Im hin­te­ren war ich im ein­zi­gen Gast­haus unter­ge­kom­men. Dort waren gera­de ein paar jun­ge Israe­lis und ein süd­ko­rea­ni­sches Pär­chen abge­stie­gen, die sich aber am nächs­ten Tag wie­der auf den Weg machen wür­den. Danach soll­te ich für eini­ge Tage der ein­zi­ge Tou­rist in Tur­tuk blei­ben.

Mit Abdul­lah ver­stand ich mich auf Anhieb blen­dend. Er war der Sohn des Gast­haus­be­trei­bers, stu­dier­te in Jam­mu und war in den Feri­en zu sei­ner Fami­lie zurück­ge­kehrt, um im Gast­haus zu hel­fen. Gera­de wur­de der zwei­te Stock aus­ge­baut, um mehr Tou­ris­ten Platz zu bie­ten. Auf mei­ne Fra­ge, ob er sich wün­sche in Paki­stan zu leben, war sei­ne Ant­wort ein­deu­tig: „Paki­stan is not safe!“

Die Bewoh­ner des Dor­fes sind Bal­ti und gehö­ren der Nubak­s­hia-Strö­mung des Islam an. Ursprüng­lich han­del­te es sich um einen Sufi-Orden, der sowohl sun­ni­ti­sche als auch schii­ti­sche Ele­men­te auf­weist. Man nimmt an, dass die Bal­ti im 15. Jahr­hun­dert aus Per­si­en ein­ge­wan­dert sind. Sie spre­chen einen tibe­ti­schen Dia­lekt. Ihre Häu­ser erbau­en sie aus Stein und Holz. Inzwi­schen nut­zen sie auch Solar­ener­gie. Der Stolz des Dor­fes ist aber das Kunst­hand­werk, die eigen­stän­di­ge Kul­tur und die Moschee mit einem Mina­rett aus Holz.

Auch wenn es ange­sichts der völ­li­gen Abge­schie­den­heit absurd scheint, so ist die Regi­on von geo­stra­te­gi­scher Bedeu­tung. Zwei Stra­ßen füh­ren unmit­tel­bar zu scharf bewach­ten Grenz­pos­ten, der ein­zi­ge Weg führt zurück ins Nubra­tal und von dort nach Leh. Geschütz­stän­de und schwer ein­seh­ba­re Mili­tär­stütz­punk­te machen deut­lich, dass man hier trotz der aktu­el­len Ent­span­nung immer für den Ernst­fall bereit ist.

Öst­lich des Nubra­tals liegt die Regi­on Aksai Chin, die von Chi­na besetzt ist. In die­sem Gebiet fin­det sich die wich­tigs­te Mili­tär­rou­te die Tibet und Xin­jiang ver­bin­det. Als Indi­en unab­hän­gig wur­de, blieb die Grenz­zie­hung zwi­schen Indi­en und Chi­na in die­ser Regi­on unzu­rei­chend geklärt und ist bis heu­te ein Zank­ap­fel. 1962 kam es zu einem ein­mo­na­ti­gen Krieg zwi­schen Indi­en und Chi­na, der die Über­le­gen­heit des chi­ne­si­schen Mili­tärs unter­strich. Auch wenn über die­sen Kon­flikt nie berich­tet wird, so birgt er eini­ge Bri­sanz und es kommt mehr­mals jähr­lich zu Aus­ein­an­der­set­zun­gen. Wäh­rend ich in Lad­akh war, demons­trier­ten die Inder ihre Ein­satz­be­reit­schaft mit einem Mili­tär­he­li­ko­pter­flug nach Aksai Chin, die Chi­ne­sen besetz­ten einen indi­schen Grenz­pos­ten am Pan­gong-See. Wirk­lich Sor­ge macht mir die­ser Kon­flikt vor allem wegen der sich anbah­nen­den Was­ser­knapp­heit inflo­ge schmel­zen­der Glet­scher.

Nörd­lich von Tur­tuk lie­gen die paki­sta­ni­sche Pro­vinz Gil­git-Bali­ti­stan. Die Regi­on ist zwi­schen Indi­en und Paki­stan umstrit­ten. Gleich­zei­tig gilt die Regi­on als Rück­zugs­raum für radi­ka­le Isla­mis­ten. Auch hier mischen die Chi­ne­sen mit; sie kon­trol­lie­ren das Shaks­gam-Tal. So liegt Tutuk umge­ben von geo­stra­te­gisch wich­ti­gen Regio­nen.

Erst die­se Kon­stel­la­ti­on macht Tur­tuk zu einem der Enden der Welt.

Ich ver­brach­te mei­ne Tage mit Streif­zü­gen durch Tur­tuk. Ein­ge­kes­selt zwi­schen der Lad­akh-Gebirgs­ket­te und dem Kara­ko­rum lie­gen präch­tig gedei­hen­de Gers­te- und Wei­zen­fel­der, Gemü­se­gär­ten mit Blu­mekohl, Spi­nat, Weiß­kohl und Karot­ten sowie Wal­nuss- und Maul­beer­bäu­me und Apri­ko­sen­hai­ne. Ihre Früch­te sind aus­ge­spro­chen deli­kat.

Die Fel­der wer­den mit Kanä­len bewäs­sert, die das Glet­scher­was­ser der umge­ben­den Ber­ge durch die laby­rinth­ar­tig ver­lau­fen­den Gas­sen füh­ren. Anders als im höher gele­ge­nen Lad­akh sind hier zwei Ern­ten im Jahr mög­lich. Es gibt sehr vie­le Kin­der im Dorf und auch die Zahl der alten Men­schen ist außer­ge­wöhn­lich hoch. Die Bewoh­ner des Dor­fes schei­nen ein sehr gesun­des Leben zu füh­ren. Der Buch­wei­zen ist Grund­la­ge für die Küche der Bal­ti. Ich muß zuge­ben, dass ich mit den extrem meh­li­gen Spei­sen frem­del­te.

Tur­tuk ist eine blü­hen­de Oase und die Idyl­le umso erstaun­li­cher, wenn man sich die Lage ver­ge­gen­wär­tigt. Das Dorf liegt im Wür­ge­griff von Ber­gen, der Sheyok ist ein rasen­der Strom und die Mili­tär­prä­senz schränkt die Bewe­gungs­fä­hig­keit extrem ein und erin­nert dar­an, was direkt unter­halb der Ober­flä­che liegt. Es ist schwer abzu­schät­zen, in wie­weit der ein­set­zen­de Tou­ris­mus das Dorf ver­än­dern wird. Es bleibt zu hof­fen, dass durch die Abge­schie­den­heit nicht zu vie­le Tou­ris­ten kom­men und die Kul­tur der Bal­ti erhal­ten bleibt.

  Auf dem Weg zum ver­las­se­nen bud­dhis­ti­schen Klos­ter, traf ich auf zwei jun­ge Inder. Wir kamen ins Gespräch. Dass ich in Mana­li gewe­sen war, ließ sie auf­hor­chen. Und sie hat­ten Glück. Ich teil­te mit ihnen den klei­nen Rest an Rauch­wa­ren, der mir ver­blie­ben war. Dafür luden sie mich auf Kaf­fee und Ziga­ret­ten ein. Außer­dem reich­ten sie mir zum Kaf­fee ein klei­nes brau­nes Kügel­chen. Als ich begriff, dass es sich dabei um Opi­um han­delt, hat­te sich die Wir­kung bereits in mei­nem Orga­nis­mus aus­ge­brei­tet. Der Sikh brach­te sich der­wei­len mit Whis­key in Fahrt, wäh­rend er im klei­nen Fern­se­her die Zere­mo­nie im Tem­pel von Amrit­sar beob­ach­te­te. Stun­den­lang wur­de aus dem Adi Granth – dem hei­li­gen Buch der Sikhs rezi­tiert. Dass Sikhs der Kon­sum von Alko­hol ver­bo­ten ist, küm­mer­te ihn wenig. Aller­dings hat­te er mein volls­tes Ver­ständ­nis.

Gemein­sam mit sei­nen zwei Freun­den muss­te er zwei Jah­re lang in Tur­tuk aus­har­ren, um ihre Eig­nung für das indi­sche Mili­tär unter Beweis zu stel­len. Nur ganz sel­ten konn­ten sie für eini­ge Tage nach Hau­se rei­sen. Beson­ders im Win­ter muss­te das eine extrem schwe­re Prü­fung sein. Noch war es ange­nehm warm und sie ver­trie­ben sich die Zeit mit Cri­cket­spie­len. Mei­ne Fres­bee brach­te ein wenig Abwechs­lung ins Pro­gramm.

Am Abend war ich der­ma­ßen berauscht, dass ich von Glück sagen kann, dass die bei­den mir ihre Taschen­lam­pe borg­ten und ich so sicher ins Gast­haus zurück­fand. Ich trug eine dunk­le Ver­su­chung in mir: soll­te ich ver­su­chen nachts über die Gren­ze zu schlei­chen? Glück­li­cher­wei­se wider­stand ich dem teuf­li­schen Gedan­ken. Am Tag zuvor hat­te ich mich dumm gestellt und ver­sucht, die Gren­ze über einen Umweg zu umge­hen – damit hät­te mir wohl auch wenig Freun­de gemacht. Bis zur 15 Kilo­me­ter ent­fern­ten line of con­trol zu gelan­gen, war ohne­hin uto­pisch. Eine Wild­was­ser­fahrt auf dem Sheyok hät­te man wohl kei­ne zwei Minu­ten über­lebt. Den­noch woll­te ich unbe­dingt einen Berg bestei­gen, der mir zumin­dest einen Blick auf Paki­stan ermög­lich­te. Das ein­zig sicht­ba­re Zei­chen war eine Fels­na­del, die zum Mas­siv des K2 gehört. Wie ger­ne wäre ich tie­fer in den Kara­ko­rum vor­ge­sto­ßen. Bis zum Nan­ga Par­bat hät­te ich wohl in weni­gen Tagen vor­sto­ßen kön­nen. Allein – es soll­te nicht sein. Ohne Berg­stei­ger­aus­rüs­tung blieb mir der Weg auf die Gip­fel der Ber­ge ver­wehrt. Ein tol­ler Blick über Tur­tuk war aller­dings dann doch Lohn mei­ner Auf­stie­ge über ver­schie­de­ne Steil­hän­ge:

Tur­tuk zu ver­las­sen stell­te sich als schwie­rig her­aus. Das lag nicht nur dar­an, dass ich den Ort und Abdul­lah lieb gewon­nen hat­te, son­dern auch dar­an, dass kein Bus zurück fuhr. Mit etwas Glück fand ich aber eine Mit­fahr­ge­le­gen­heit. Auf dem Rück­weg hat­te ich Gele­gen­heit, die Kame­le aus der Nähe zu bestau­nen und schließ­lich kehr­te ich über den Khar­dung-La zurück nach Leh: