Schnell mal rüber nach Angola

Das Ende der Welt – hier muss es sein… In einem wacke­li­gen Mini-Flug­zeug sind wir von Wind­hoek aus gefühlt viele Stun­den über eine Land­schaft aus tau­send Tafel­ber­gen geflo­gen, immer wei­ter gen Nor­den, dort­hin wo sich auf die­sem ansons­ten bevöl­ker­ten Pla­ne­ten das pure Nichts aus­brei­tet. Keine Stadt, die wir anpei­len, kein Flug­ha­fen, der uns mit Lan­de­bahn und Ter­mi­nal erwar­tet. Wir sind zu dritt in die­sem win­zi­gen Flie­ger, der eif­rig wie eine Hum­mel durch die Luft brummt. Unsere Pilo­tin heißt Mar­tha und scheint kaum älter als 18 Jahre zu sein, immer­hin blin­zelt sie zuver­sicht­lich in die glei­ßende Sonne. Es würde wacke­lig wer­den, hatte sie ange­kün­digt, und tat­säch­lich sacken wir immer wie­der in unvor­her­seh­bare Luft­lö­cher. Ich denke an nichts und schaue in die dra­ma­ti­sche Berg­welt unter mir, von der mich nur eine wenige Zen­ti­me­ter dicke Blech­wand trennt, die mit ihren Nie­ten aus­sieht, als hätte sie jemand schnell noch mal zusammengetackert.

Irgend­wann liegt vor uns diese weite Ebene, das Hartmann’s Val­ley, bewach­sen mit tro­cke­nem Busch­mann­gras, das die­ses Tal wie mit einem gol­de­nen Tep­pich über­zieht. Nichts bewegt sich hier, nur der Schat­ten unse­res Flug­zeugs zieht als stum­mer Beglei­ter unter uns über das kno­chen­tro­ckene Feld. Mar­tha fliegt einen Bogen und drückt das Flug­zeug schließ­lich auf einen rum­pe­li­gen Lehm­pfad. Wer nach dem Flug mal zum Klo muss, würde hier stun­den­lang bis zu einem Baum oder Busch lau­fen. Dar­über scheint sich jemand Gedan­ken gemacht zu haben, denn es gibt ein klei­nes Lehm­häus­chen mit einer halb aus den Angeln gefal­le­nen Holz­tür. Darin finde ich tat­säch­lich eine Por­zel­lan­toi­lette – mir scheint das recht merk­wür­dig, aber in die­sem Moment auch unge­mein praktisch.
Nun geht es mit Edvard am Steuer im Land Rover wei­ter zum Ziel unse­rer Reise: Serra Cafema, ein Camp am kro­ko­dil­ver­seuch­ten Kunene-Fluss, der hier Nami­bia von Angola trennt. Der Wagen schwimmt durch den roten Sand, schlin­gert für Stun­den durch eine men­schen­leere Wüste. Hier und da steht eine knor­rige Aka­zie und ein paar Erd­männ­chen hocken wie erstarrt in der Hitze. Auch einer Oryx-Anti­lope scheint diese unwirt­li­chen Ein­öde nichts aus­zu­ma­chen. Sie steht auf einem Dünen­kamm im flir­ren­den Licht und schaut zu, wie wir mit unse­rem All­rad über die Steine rumpeln.

Plötz­lich rutscht unser Vehi­kel über eine Kante und kippt steil nach unten. Ein Anblick, den kei­ner je ver­gisst: Die Kulisse ist gran­dios! In der Ferne jen­seits des Kunene-Flus­ses, der hier Nami­bia von Angola trennt, schim­mern blass-blau die Serra Cafema Berge. Silb­rige Ana­bäume, grün leuch­tende Sal­va­tor­bü­sche und Makalani-Pal­men säu­men den Kunene-Fluss, der sich wie ein Band durch Sand und grauen Stein schlän­gelt und sich fünf­zig Kilo­me­ter west­wärts in den Atlan­tik ergießt. Das Ende der Welt – hier gibt es nichts, kei­nen Strom, keine Stra­ßen, kei­nen Funk­emp­fang, keine Orte mit Läden und Tankstellen.
„Ich war schon im Hima­laya und in der Ant­ark­tis auf der Suche nach einem magi­schen Ort“, sagt beim Abend­essen meine Nach­ba­rin Ginna aus Ari­zona. „Hier, in the middle of nowhere, habe ich ihn gefun­den.“ Dass sie die Magie für Daheim fest­hal­ten will, erfah­ren wir in den nächs­ten Tagen. Sie und ihr Mann Rex sind mit aller­lei Foto­equip­ment aus­ge­rüs­tet und foto­gra­fie­ren Stock und Stein, pro­du­zie­ren aber, das muss man sagen, tolle Fotos.

Die­ser äußerste Nord­wes­ten Nami­bias nennt sich übri­gens Kunene-Region, falls mal jemand hin will. Eine fast men­schen­leere Gegend von eigen­ar­ti­ger Schön­heit, die regel­mä­ßig Foto­gra­fen auf Motiv­su­che anlockt. Hier zie­hen Spring­bö­cke und Oryxe auf der Suche nach Gras­bü­scheln umher, nachts strei­fen Scha­kale und Hyä­nen durch die Wüste, und Löf­fel­hunde hor­chen mit ihren über­di­men­sio­na­len Ohren den Sand­bo­den ab. Bis zu einer Tiefe von 50 Zen­ti­me­ter kön­nen sie hören, ob sich unter der Erde gerade ein lecke­rer Käfer einen schat­ti­gen Gang gräbt. Der Kampf ums Über­le­ben ist hier jeden­falls nicht weni­ger kon­se­quent als anderswo auf der Welt.

In die­ser mys­tisch-schö­nen Ein­öde hat der Safari-Anbie­ter Wil­der­ness Safa­ris ein Camp an den Kunene gebaut – acht reet­ge­deckte Pavil­lons mit Blick auf den Fluss und die ango­la­ni­schen Berge. Wer die Außen­du­sche benutzt, sieht unter sich die Kro­ko­dile und auf der ande­ren Seite Angola, was dem Duschen einen beson­dere Dimen­sion ver­leiht. Außer uns gibt es die­ser Tage nur noch fünf wei­tere Gäste. Alle, die hier­her kom­men, haben die gän­gi­gen High­lights im süd­li­chen Afrika schon gese­hen, sind in Nami­bia auf die berühm­ten Sos­sus­v­lei-Dünen geklet­tert und im Eto­scha Natio­nal­park auf Pirsch nach Löwen, Ele­fan­ten und Giraf­fen gegan­gen. Wer hier­her kommt, der sucht das Ende der Welt, einen magi­schen Ort. Hier erdenkt sich die Natur ein­drucks­volle Stra­te­gien, um das Über­le­ben zu sichern. Hier lebt der gefähr­lichste Skor­pion der Welt, es wach­sen Pflan­zen, die so gif­tig sind, dass wenige Samen einen Men­schen töten und die Kro­ko­dile im Kunene sind so aggres­siv, dass sich Mensch und Tier kaum ans Ufer trauen, um von dem wert­vol­len Was­ser zu trin­ken. Bis zu sechs Meter lang wer­den die urzeit­li­chen Rep­ti­lien, die bewe­gungs­los am Ufer lau­ern, um dann blitz­schnell zuzupacken.

„Der Kampf ums Fut­ter ist so hart, dass die Kro­ko­dile sehr gefähr­lich sind“, sagt Edvard, mit dem wir am Nach­mit­tag, als die Sonne ein wenig gnä­di­ger wird, auf eine kleine Trek­king-Tour gehen. In einem aus­ge­trock­ne­ten Fluss­arm fin­den wir einen Ant lion, einen win­zig klei­nen Käfer, der ein Loch in den Sand bud­delt und war­tet, bis sein Opfer in die Falle tappt. Dann ver­spritzt er sei­nen Magen­saft und ver­daut die Mahl­zeit außer­halb des eige­nen Kör­pers. Ein bru­ta­ler Kerl. Edvard erzählt uns von vie­len Beson­der­hei­ten der Natur. Der Regen, der in die­ser Gegend fällt, reicht für kaum ein Lebe­we­sen und so trin­ken die Pflan­zen und Tiere vom Tau, den der West­wind als Nebel von der Küste bringt. Tau, der nach Salz schmeckt und weiße Schlie­ren im Sand hin­ter­lässt. In der Kunene-Region müs­sen sich auch die Men­schen auf beson­dere Art behaup­ten. Mor­gen will Edvard uns zu einem Dorf vom Stamm der Himba brin­gen, von denen einige hier noch auf tra­di­tio­nelle Weise in der Wüste leben.

„Ihr müsst auf jeden Fall den ältes­ten Mann der Fami­lie grü­ßen“, instru­iert uns Edvard, bevor wir das Himba-Dorf betre­ten. Dorf ist nach west­li­chem Ver­ständ­nis eine deut­li­che Über­trei­bung. Es gibt genau vier Hüt­ten, die so klein sind, dass kei­ner darin auf­recht ste­hen kann. Eine Hütte für die Eltern, je eine für die drei noch unver­hei­ra­te­ten Töch­ter. Regel Num­mer zwei, die Edvard uns mit auf den Weg gibt: „Ihr dürft nicht zwi­schen das Hei­lige Feuer, das am Rin­der­kr­aal brennt, und die Haupt­hütte tre­ten, dann unter­brecht ihr die Ver­bin­dung der Leben­den zu den Ahnen.“ Wir hal­ten uns daran und wer­den ver­hal­ten freund­lich begrüßt. Die mit Ocker­farbe bemal­ten Mäd­chen legen uns ihren selbst­ge­mach­ten Schmuck an, die Mut­ter winkt uns zu ihrer Hütte und zeigt, wie sie die Kale­basse schüt­telt, um die Milch ein­zu­di­cken. Nur das männ­li­che Ober­haupt wür­digt uns kei­nes Bli­ckes. Er besitzt rund 100 Rin­der und gilt als rei­cher Mann. Eine Tou­ris­ten­schow ist das nicht und doch zeugt das Radio auf der mit Woll­de­cken geschütz­ten Hütte von west­li­cher Zivi­li­sa­tion. Und nicht weit ent­fernt sorgt ein Was­ser­tank, der in dür­ren Zei­ten vom Camp befüllt wird, dafür, dass die Lebens­si­tua­tion erträg­lich bleibt. Auch die Him­bas jen­seits des Flus­ses in Angola pro­fi­tie­ren vom Camp. Ihr nächs­ter Laden ist zwei Tages­mär­sche ent­fernt. Und so win­ken und rufen sie von der ande­ren Fluss­seite, bis die Camp-Mit­ar­bei­ter sie per Boot nach Nami­bia holen. Dort kau­fen sie im Mit­ar­bei­ter­la­den einige Dinge für die Grund­ver­sor­gung – klei­ner Grenz­ver­kehr, der auch in die andere Rich­tung funktioniert.

Wir pla­nen einen Boots­aus­flug auf dem Kunene. Edvard lacht über unsere Angst vor Kro­ko­di­len. Nie­mals grei­fen sie ein Boot an – nur die Hand sollte man nicht durchs Was­ser glei­ten las­sen. Der kleine Kahn hüpft über die Strom­schnel­len, ein Rei­her trock­net sein Gefie­der in der Sonne, in den Büschen zwit­schern die Vögel. „Habt ihr eure Pässe dabei“, fragt Edvard. Wir schüt­teln die Köpfe – nein, natür­lich nicht. „Macht nichts, wir rei­sen ganz form­los nach Angola ein.“ Edvard steu­ert das Boot ans Ufer und wir betre­ten über eine kleine Sand­bank ango­la­ni­schen Boden. Kei­nen schert es – hier gibt es keine Grenz­pos­ten, hier gibt es nichts. Hier ist das Ende der Welt – ein wahr­haft magi­scher Ort von geheim­nis­vol­ler Schönheit.

Vie­len Dank an das Nami­bia Tou­rism Board und Wil­der­ness Safa­ris für die Ein­la­dung und Edvard für die tolle Zeit.