Mythos Patagonien

P‑a-t-a-g-o-n-i-e‑n. Ich muss das Wort nur auf­schrei­ben, schon spüre ich das Gefühl im Bauch. Als sei ich ver­liebt. Als fange jetzt etwas Neues an. Etwas, auf das ich mich schon lange gefreut habe. Als stünde die­ses Wort nicht für eine Region Süd­ame­ri­kas, son­dern für ein Kon­zept. Ein Kon­zept, das ich nur vage beschrei­ben kann.

Irgend­was mit Auf­bruch, Frei­heit und fri­scher Luft. 

Klingt irgend­wie komisch? 

Finde ich auch. Die Suche nach einer Erklärung. 

Am Anfang war da diese Buch­be­spre­chung, die jeder Schü­ler in der Ober­stufe machen musste. Man konnte sich selbst ein Buch aus­su­chen und musste es dann vor der Klasse prä­sen­tie­ren. Ich nahm dann am Abend „In Pata­go­nia“ von Bruce Chat­win aus der Buch­hand­lung mit nach Hause. Über Pata­go­nien wusste ich zu die­sem Zeit­punkt fast gar nichts, außer, dass es sehr ent­le­gen und dünn besie­delt war. Doch es reichte aus, um eine vage Fas­zi­na­tion aus­zu­lö­sen, die bis heute anhält.

Nach Pata­go­nien rei­sen nur echte Aben­teu­rer, so dachte ich. Men­schen, die Bruce Chat­win hei­ßen und nach­her Bücher dar­über ver­fas­sen. Beim Lesen des Buches erfuhr ich, dass Chat­win sei­nen Job sei­ner­zeit per Tele­gramm mit den Wor­ten „Have gone to Pata­go­nia“ kün­digte. Coo­ler Typ, dachte ich. Und so kam es, dass ich mehr als nur ein, zuge­ge­be­ner­ma­ßen, recht mit­tel­mä­ßi­ges, Refe­rat pro­du­zierte: Den gren­zen­lo­sen Drang irgend­wann ein­mal nach Pata­go­nien aufzubrechen.

Warum geht eigentlich irgendwer nach Patagonien?

Es ist ja eine berech­tigte Frage. Die Land­schaft ist erbärm­lich karg, der Boden so nutz­los, dass höchs­tens ein paar Zwer­gen­sträu­cher dar­auf wach­sen. Das Wet­ter ist nahezu unbe­re­chen­bar und der Wind weht erbar­mungs­los. Wir fah­ren mit dem Auto stun­den­lang gera­de­aus, ohne dass sich etwas an dem Land­schafts­bild ändert. Mit­ten im Nir­gendwo ste­hen kilo­me­ter­lange Zäune, die das Nichts in der Mitte zu tren­nen schei­nen. Es passt genau zu den Bil­dern, die Chat­win bereits in mei­nem Kopf plat­ziert hatte. Wer nach Pata­go­nien kommt, kommt gerade wegen der Weite, wegen des Rauen und Kar­gen. Und bestimmt auch wegen des wag­hal­si­gen Gefühls, dass das was man hier, ganz im Süden Süd­ame­ri­kas auf­ge­spürt hat, tat­säch­lich das Ende der Welt sein könnte.

Bei unse­rer ers­ten Wan­de­rung, ent­lang des Lago Posa­das, im Nor­den Pata­go­ni­ens kommt uns kein Mensch ent­ge­gen. Der Regen peitscht uns fron­tal ins Gesicht, und der Wind ist mit­un­ter so stark, dass ich Mühe habe mich auf den Bei­nen zu hal­ten. Genau in dem Moment, und das ist jetzt wie­der typisch ich, fühle ich mich pudel­wohl. Genauso hatte ich es mir vor­ge­stellt, genauso wollte ich es. Die Regen­trop­fen pras­seln wie pure Lebens­en­er­gie auf mein Gesicht. Ich laufe allein, weil das gerade etwas ganz beson­de­res für mich ist.

Ste­fan, jetzt bist du in Pata­go­nien. Wie Bruce Chatwin.

Natür­lich gibt es in Pata­go­nien auch soge­nannte High­lights: den Glet­scher Perito Moreno, die Berge Fitz Roy und Cerro Torre oder die Tor­res del Paine auf chi­le­ni­scher Seite. Doch nur des­halb sollte man nie nach Pata­go­nien kom­men. Es geht auch darum, die Region zu durch­que­ren und Distan­zen erfahr­bar zu machen. Es scheint immer so, als fahre man unend­lich gen Hori­zont. Weil das so typisch Pata­go­nien ist, legen sich immer wie­der Rei­sende auf die Fahr­bahn, um Fotos von der unend­lich gera­de­aus füh­ren­den Straße zu machen.

Im Nichts entdecken wir Neues

Viel Fas­zi­na­tion in Pata­go­nien geht immer von der Abwe­sen­heit der Dinge aus. Keine Men­schen, kein Han­dy­emp­fang, keine Ablen­kun­gen. „Mensch, hier gibt es nichts und trotz­dem bin ich so zufrie­den.“ Es ist häu­fig diese Art von Fest­stel­lung, die am Abend, wenn man am Kamin­feuer bei­sam­men­sitzt, die Runde macht. Als wir am Rande des Lago Argen­tino ste­hen und beob­ach­ten wie rie­sige Eis­schol­len des Perito Moreno Glet­schers ins Was­ser stür­zen sagt eine Frau zu mir: „Ich könnte jetzt gerade heu­len“. Als ich sie frage warum, feh­len ihr die Worte. Schön ist das, denke ich mir: Diese vage, schwer erklär­bare Fas­zi­na­tion für Pata­go­nien beschäf­tigt also nicht nur mich.

Es wird Pata­go­nien sicher nicht gerecht, es alleine auf seine Weite und Ödnis zu redu­zie­ren. Allein die Tier­welt ist beein­dru­ckend: Rie­sige Her­den von Gua­na­kos huschen direkt an uns vor­bei. Anden­kon­dore mit Spann­wei­ten von 3 Metern krei­sen über unse­ren Köp­fen und auch Nan­dus, rie­sige Strau­ßen­vö­gel, sehen wir immer wie­der. Ganz im Süden Feu­er­lands, wo Ant­ark­tis-Expe­di­tio­nen star­ten, ent­de­cken wir schließ­lich Pin­guine und See­lö­wen in ihrer natür­li­chen Umge­bung. Charles Dar­win war sei­ner­zeit weni­ger ange­tan. Im Rah­men sei­ner Welt­um­se­ge­lung notierte er: „So beschränkt wie seine Flora ist auch die Zoo­lo­gie von Patagonien.“

Die wun­der­samste Natur eröff­net sich in den Natio­nal­parks: Kal­bende Glet­scher im Par­que Los Gla­cia­res, die ein irres Spek­trum der Farbe Blau anbie­ten. Wie drei rie­sige Nadeln aus Gra­nit ragen die Berg­spit­zen der Tor­res del Paine in den Him­mel. Und immer wie­der erbli­cken wir rie­sige, tür­kis schim­mernde Seen. Es ist fast para­dox: Einer­seits wirkt Pata­go­nien karg und leer, ande­rer­seits gibt es hier Vie­les, das für mich kom­plett neu ist.

Und doch ist es die Leere, die mir immer in Erin­ne­rung blei­ben wird. Viel­leicht dient diese Leere all den Sehn­süch­ti­gen die­ser Welt als Pro­jek­ti­ons­flä­che. Wo nichts ist, über­nimmt die Fan­ta­sie. Man fügt ein, was man möchte. Man ver­si­chert sich der eige­nen Exis­tenz und wun­dert sich, wie gut das hier funk­tio­niert. „Nir­gendwo ist auch ein Ort“, bemerkte bereits Paul The­roux in Patagonien.

Feuerland: Manches endet hier, Vieles beginnt.

Im Kon­text unse­rer Reise ergibt alles soviel Sinn. Da lau­fen wir jetzt im Feu­er­land umher, Aylin vor mir mit ihrem gro­ßen Regen­cape, auf dem „I love music, not rain“ steht. Und plötz­lich kommt es mir so vor, als sei alles gera­de­wegs dar­auf zuge­lau­fen. Als seien wir bald am Ziel. Als seien alle ande­ren Sta­tio­nen die­ser Reise nur Zwi­schen­stopps gewesen.

Meine Gedan­ken in die­sem Moment sind genauso ambi­va­lent wie Pata­go­nien selbst. Sie han­deln vom Auf­bruch und vom Drang zu rei­sen, obwohl wir gera­de­wegs am Ende der Welt ankommen.

Wel­che Aben­teuer hält das Leben noch für mich bereit?

Und so ergibt die vage Fas­zi­na­tion für Pata­go­nien doch Sinn. Wäh­rend ich kör­per­lich am Ende der Welt ankomme, sucht die Seele schon wie­der das Weite.

Vie­len Dank an Wikin­ger-Rei­sen für die Ein­la­dung nach Pata­go­nien & Feuerland!