Machu Pic­chu: Ein Ort vol­ler Magie

Eine der meist­be­such­ten Sehens­wür­dig­kei­ten in Süd­ame­rika ist Machu Pic­chu, die ehe­ma­lige, hei­lige Stätte der Inka. Auch wir haben um die geheim­nis­volle Rui­nen­stadt im perua­ni­schen Valle Sagrado kei­nen Bogen gemacht. Und das hat einen guten Grund: Denn Machu Pic­chu ist der magischste Ort, den wir jemals zu Gesicht bekom­men haben. 

Dun­kel­heit herrscht vor, als wir gegen 4.45 Uhr am frü­hen Mor­gen das ver­schlos­sene Tor an der über einen Fluss gebau­ten Brü­cke errei­chen, das den steil nach oben füh­ren­den Weg zur ehe­ma­li­gen Inka-Stätte Machu Pic­chu noch ver­sperrt. Die nächt­li­che Fins­ter­nis wird immer wie­der durch Lich­ter, die von Stirn­lam­pen der sich dem Ein­gang nähern­den Rei­sen­den erzeugt wer­den, unter­bro­chen. Weit über 100 Machu-Pic­chu-Besu­cher haben sich bereits zu die­ser gott­ver­las­se­nen Zeit an die­ser Stelle versammelt.

Um kurz nach fünf Uhr öff­net ein Beam­ter in Uni­form das bela­gerte Tor. Die Mensch­traube setzt sich unge­dul­dig in Bewe­gung. Die erste Ticket­kon­trolle steht an. Der Rei­se­pass muss eben­falls vor­ge­zeigt wer­den. Danach über­quert einer nach dem ande­ren die wacke­lige Brü­cke – und steigt die über 1.000 Trep­pen­stu­fen hin­auf, die sich bis zum Haupt­ein­gang einer der meist­be­such­ten Tou­ris­ten­at­trak­tio­nen Süd­ame­ri­kas in den grü­nen Hang schmiegen.

Ein Wett­ren­nen beginnt. Denn jeder möchte einer der ers­ten Gäste sein, die Machu Pic­chu heute betre­ten. Auch wir spu­ten uns. Und zie­hen bereits nach weni­gen Minu­ten unsere dicken Pull­over aus. Zu Beginn des Auf­stiegs am fünf­ten Tag unse­res nun fast am Ziel ange­lang­ten Sal­kan­tay-Treks war uns noch bit­ter­lich kalt, mitt­ler­weile kommt es uns aber so vor, als ob wir uns in einer rie­si­gen Frei­luft-Sauna befin­den wür­den. Schweiß tropft unauf­hör­lich von unse­ren Gesich­tern. Wir wech­seln unsere T‑Shirts.

Nach knapp einer Stunde schweiß­trei­ben­dem Trep­pen­stei­gen ste­hen wir gegen sechs Uhr mor­gens vor den Dreh­kreu­zen, die uns noch von dem lang­ersehn­ten Erleb­nis Machu Pic­chu tren­nen. Da in der Zwi­schen­zeit die ers­ten, prop­pen­vol­len Busse von Aguas Cali­en­tes ein­ge­trof­fen sind, schie­ben immer mehr Men­schen am Ein­lass der Sehens­wür­dig­keit nach. Es wird zwangs­läu­fig enger und enger.

Doch dann ist es end­lich soweit: Eine aus­drucks­los-drein­bli­ckende Dame scannt fast mecha­nisch den Strich­code unse­rer Ein­tritts­kar­ten – und die alte, geheim­nis- sowie bedeu­tungs­volle Stätte der Inka kann von uns erkun­det werden.

Die ver­lo­rene Stadt der Inka

Es ist nebe­lig, als wir kurz nach Anbruch des Tages den ers­ten Blick auf das in die Schräge gebaute Machu Pic­chu wer­fen. Eine große, graue Wolke zieht in die­sem Moment durch die Rui­nen. Der untere Teil des grü­nen, dahin­ter lie­gen­den Ber­ges Huayna Pic­chu ist nicht zu erken­nen. Wir stei­gen Trep­pen­stu­fen hinab – und tref­fen uns mit unse­rer Gruppe vom Sal­kan­tay-Trek im ter­ras­sen­för­mig ange­leg­ten Kom­plex wei­ter unten. Denn unser Guide Daniel führt uns knapp zwei Stun­den durch den „alten Berg“, wie Machu Pic­chu über­setzt heißt. Lamas kreu­zen unse­ren Weg. Sie sehen im dich­ten, die­si­gen Dunst wie Geschöpfe aus einer ande­ren Welt aus.

Tau­sende Gestal­ten aus die­ser Welt – näm­lich wei­tere Tou­ris­ten – schlen­dern mitt­ler­weile eben­falls durch die Rui­nen­stadt. Die Ruhe des Mor­gens ist ver­flo­gen, als wir die übrig geblie­be­nen Reste des Tem­plo del Sol besich­ti­gen. „Der Son­nen­tem­pel durfte zu Zei­ten der Inka nicht von jedem betre­ten wer­den“, ver­rät uns Daniel. „Die Aus­er­le­se­nen wur­den von einer frü­hen Art unnach­gie­bi­ger Tür­ste­her von Ein­dring­lin­gen geschützt“, erzählt er weiter.

Als wir seine Worte auf­schnap­pen, fal­len uns die spe­zi­el­len Steine auf, die uns umge­ben. „Es sind Inkas­teine, die exakt auf­ein­an­der pas­sen“, so Daniel. Sie seien von Arbei­tern den Berg hin­auf­ge­zo­gen wor­den. Schwerst­ar­beit, auch wenn Höl­zer unter die Steine gelegt wur­den, um den Trans­port ein wenig zu ver­ein­fa­chen. Wir erfah­ren, dass trotz die­ser Hilfs­maß­nah­men Machu Pic­chu wohl nie kom­plett fer­tig­ge­stellt wer­den konnte.

Das unvoll­stän­dige Werk der Inka, das, so eine Theo­rie, wegen der spa­ni­schen Erobe­rung und des dar­auf­hin auf­ge­lös­ten Inka-Impe­ri­ums ver­las­sen wurde, ent­deckte Hiram Bing­ham 1911 wie­der. Der umlie­gende Dschun­gel hatte mit sei­nen schlin­gen­ar­ti­gen Pflan­zen die auf 2.453 Meter thro­nende Stadt über­wu­chert, als der US-ame­ri­ka­ni­sche Pro­fes­sor, der an der Yale Uni­ver­sity unter­rich­tete, die­sen Fle­cken Erde betrat. Geschafft hat er dies aller­dings nur dank der Hilfe von orts­kun­di­gen Ein­hei­mi­schen, die von den Rui­nen wuss­ten und ihm ent­schei­dende Tipps gaben. Bing­ham ließ sich jedoch als Ent­de­cker „der ver­lo­re­nen Stadt der Inka“, wie er Machu Pic­chu nannte, fei­ern, obwohl er nicht der erste war, der die hei­lige Stätte aus­fin­dig gemacht hatte.

Fas­zi­nie­rende Aus­sicht über den Ruinenkomplex

Nach­dem wir noch wei­tere Über­reste wie zum Bei­spiel den Tem­plo de las Tres Ven­ta­nas (Tem­pel der drei Fens­ter), das Casa del Inka (Haus der Inka) und den Tem­plo del Cón­dor (Tem­pel des Kon­dors) unter die Lupe genom­men haben, schrei­ten wir wie­der ein­mal unzäh­lige Trep­pen­stu­fen empor. Das Ziel ist dies­mal die 3.082 Meter hohe Spitze des Machu Pic­chu Mon­taña. Knapp über eine Stunde brau­chen wir, bis wir mei­nen, das Gip­fel­kreuz inmit­ten des Wol­ken­tep­pichs wahr­neh­men zu kön­nen. Wir set­zen uns auf einen Stein – und war­ten auf bes­sere Sicht.

Unge­fähr 15 Minu­ten spä­ter fal­len zag­haft ein paar Son­nen­strah­len auf unsere Gesich­ter. Es lockert auf. Mehr und mehr. Bis Machu Pic­chu in sei­ner gan­zen Schön­heit aus der Vogel­per­spek­tive vor uns liegt. Auch Huayna Pic­chu ist zu sehen. Ein Postkartenpanorama.

Der Abstieg geht fixer. Aber es ist jetzt viel los auf dem schma­len Pfad. Immer mehr Besu­cher mühen sich den Berg hin­auf. Teil­weise schnau­fen sie wie alte Dampf­loks. Gequälte Gesich­ter schauen uns etwas ver­zwei­felt an. Eine Tou­ris­ten­gruppe aus Deutsch­land kommt uns ent­ge­gen. „Lasst uns wie­der umdre­hen, es ist viel zu anstren­gend, und wir haben eben von jeman­dem gehört, dass es sich nicht lohnt, wei­ter­zu­ge­hen, wir sehen von dort eh nichts“, bespre­chen sie sich ange­regt unter­ein­an­der in ihrem säch­si­schen Dia­lekt. Unge­fragt mische ich mich ein und sage, dass es sich wohl lohne, da die Wol­ken oben ver­flo­gen sind. Einer der Män­ner ent­geg­net ver­dutzt, dass ich ja auch noch jung und sicher pro­blem­los am Gip­fel ange­kom­men sei. Sel­ber Schuld, wenn sie es nicht ver­su­chen, denke ich. Wir las­sen die Unschlüs­si­gen hin­ter uns.

Die Mei­nun­gen gehen nicht auseinander

Wie­der am Fuße des Ber­ges ange­kom­men ruhen wir uns ein wenig aus, bevor wir Machu Pic­chu ver­las­sen und den ein­stün­di­gen Rück­weg nach Aguas Cali­en­tes antre­ten. In der Tou­ris­ten­hoch­burg essen wir noch schnell eine Klei­nig­keit – und stei­gen dann in den Zug, der Rich­tung Cusco fährt.

Ein höf­li­cher Mit­ar­bei­ter des Zug­un­ter­neh­mens ser­viert uns wenig spä­ter einen köst­li­chen, hei­ßen Kaf­fee. Wir neh­men einen tie­fen Schluck – und bemer­ken in die­sem Moment, dass wir mit unse­ren von der fünf­tä­gi­gen Wan­de­rung ver­dreck­ten Kla­mot­ten neben den sau­be­ren, fri­schen Machu-Pic­chu-Tages­tou­ris­ten in unse­rem Zug­ab­teil fehl am Platz wirken.

Doch so unter­schied­lich sind wir gar nicht, erfah­ren wir, als wir mit unse­ren Sitz­nach­barn ins Gespräch kom­men. Denn sowohl für sie als auch für uns steht fest: Machu Pic­chu ist der magischste Ort, an dem wir je waren.