Kathmandu Overkill!

Kath-man-du. Der Name allein klingt schon so ver­hei­ßungs­voll nach Exo­tik. Nach Räu­cher­stäb­chen, Saris, Kühen auf den Stra­ßen, Mön­chen, Ber­gen, Gebets­müh­len. Auch wenn das Exo­ti­sche bloß eine Illu­sion ist, eine Per­spek­tive des Rei­sen­den, eine Zuschrei­bung, so ist es doch ein star­kes Motiv. Und es ist eines mei­ner Rei­se­mo­tive: die Suche nach dem Ande­ren. Dem Neuen. Dem Kon­trast. Der Irri­ta­tion. Ja, genau: ich will irri­tiert wer­den. Über­rascht. Herausgefordert.

Kath­mandu lie­fert. Trotz tota­ler Über­mü­dung und Reiz­über­flu­tung sind all meine Sin­nes­or­gane scharf gestellt. Ich bin high von all den Far­ben, den Gerü­chen, dem Gewim­mel. In der Alt­stadt ver­lie­ren wir uns in den Gas­sen und Hin­ter­hö­fen, die sich wie ein Laby­rinth zwi­schen Tha­mel und dem Dur­bar Square win­den. Rost­rote Alt­bau­ten aus Back­stein zer­fal­len. Die kunst­voll geschnitz­ten, höl­zer­nen Bal­kone schei­nen am sei­de­nen Faden zu hän­gen. Und doch ver­sprüht gerade das Kaputte eine roman­ti­sche Ästhetik.

Der Dur­bar Square ist das his­to­ri­sche Herz Kath­man­dus, ein rie­si­ges Areal, auf dem Paläste und Tem­pel ste­hen. Der „Palast-Platz“ stammt aus der Zeit, in der Nepal eine Ansamm­lung von König­rei­chen war. Es herrscht pul­sie­ren­des Trei­ben. Die sen­gende Mit­tags­sonne zehrt an unse­ren Kräf­ten, wir suchen Schat­ten in einem der Paläste. Im Innen­hof herrscht gespannte Ruhe, die Men­schen bli­cken auf einen höl­zer­nen Bal­kon. Ohne es zu wis­sen, befin­den wir uns im Palast der Kumari Bahal. Die Kumari ist keine Gerin­gere, als eine lebende Göt­tin. Wir schauen also gebannt nach oben, und tat­säch­lich zeigt sie sich. Ein Mäd­chen, acht Jahre alt, die Augen tief­schwarz geschminkt, Gold­schmuck und ohne Regung. Stumm und ernst blickt sie vom Bal­kon, bevor sie wie­der in ihre pri­va­ten Gemä­cher ver­schwin­det. Die Schau­lus­ti­gen sind zufrie­den, denn eine pas­sive Kumari bedeu­tet, dass ihre Wün­sche erhört wer­den. Lacht die Kumari, ist dies bei­spiels­weise eine Vor­her­se­hung von Krank­heit. Reibt sie sich gar die Augen, steht Gevat­ter Tod bald vor der Tür.

Der Schweiß der Stadt

Kath­mandu for­dert mich. Diese Stadt düns­tet aus, sie schwitzt, sie ächzt. Men­schen, über­all Men­schen. Kath­mandu platzt aus allen Näh­ten. Über dem Tal­kes­sel hängt eine Wolke aus Staub und Abga­sen, der Son­nen­un­ter­gang ver­wan­delt den Him­mel darum all­abend­lich in eine mil­chige, blut­orange Suppe. Der Ver­kehr steht stän­dig kurz vor einem Infarkt. Der Staub der Stra­ßen fin­det jede noch so kleine Pore, nach ein paar Tagen stellt sich bei mir der erste Hals­in­fekt, gefolgt von hart­nä­cki­gem Hus­ten, ein. Manch­mal, glaube ich, will mich Kath­mandu ersti­cken. Oder durch einen Over­kill an Ein­drü­cken platt machen.

Und trotz­dem blei­ben Ste­fan und ich uns treu und erlau­fen Kath­mandu. Auch wenn es manch­mal ein wenig Eigen­mo­ti­va­tion erfor­dert, geht das echte Erkun­den einer Stadt mei­ner Mei­nung nach nur zu Fuß. Wer läuft, ist lang­sam genug, um Details zu sehen. Man kann ste­hen­blei­ben, abbie­gen, den Blick schwei­fen las­sen. Manch­mal ent­steht ein Gespräch mit einem Stra­ßen­händ­ler, einem Rik­scha­fah­rer oder Pas­san­ten. Wer läuft, malt eine Karte im Kopf und irgend­wann kann man sich ohne Stadt­plan ori­en­tie­ren. Und das Schöne ist: wenn Ersti­ckung droht, gibt es meist in der Nähe das nächste Café, um Luft zu holen.

Von heiligen Bergen und heiligen Kühen

Unsere Gast­mut­ter in unse­rem Homestay, die sich rüh­rend um uns küm­mert, voll­führt jeden Mor­gen auf der Dach­ter­rasse ein klei­nes Gebets­ri­tual. Ein Räu­cher­stäb­chen brennt, ein wenig Was­ser wird ver­spritzt. Anschlie­ßend drückt sie uns ein Tikka, einen roten Punkt, auf die Stirnmitte.

In Nepal erlebe ich etwas, das in mei­nem deut­schen Umfeld kaum Bedeu­tung fin­det: Reli­gion im All­tag. Tem­pel sind belebte Orte, an jeder Stra­ßen­ecke befin­det sich ein Schrein, es gibt hei­lige Berge, hei­lige Flüsse, hei­lige Kühe. Mir scheint es, als struk­tu­rier­ten Rituale und reli­giöse Feste den All­tag. Sie fügen sich schnör­kel­los wie das mor­gend­li­che Zäh­ne­put­zen ein.

365 Stu­fen stei­gen wir zum Swa­yambh­u­nath Tem­pel hin­auf, bes­ser bekannt als Mon­key Temple. Wie in den Stra­ßen Tha­mels erklingt hier das omni­prä­sente Man­tra Om Mani Padme Hum, das irgend­wie beru­hi­gend wirkt und gleich­zei­tig zu mei­nem Nepal Ohr­wurm wird.

Wäh­rend der Mon­key Temple durch eine spek­ta­ku­läre Aus­sicht auf Kath­mandu besticht, kann die Stupa von Bod­nath durch schiere Größe beeindrucken.

In Kath­mandu beginnt und endet unser Nepal-Aben­teuer. Wir durf­ten die Sherpa am Fuße des Mount Ever­est ken­nen­ler­nen, die Sonne über dem Anna­purna Gebirge auf­ge­hen sehen, einem Dzop­kyo-Trai­ner bei der Arbeit über die Schul­ter schauen, von einem Berg sprin­gen und min­des­tens Hun­dert Dal Bhat ver­zeh­ren.  Und trotz­dem ver­las­sen wir die­ses Fleck­chen Erde mit gleich viel Ver­wun­de­rung und Stau­nen, wie wir gekom­men sind.

Namaste, Nepal!