Heil dir im Sie­ger­kranz I

„Wer viel reist hat hin­ter­her viel zu erzäh­len“, sagt der Volks­mund. Nun bin ich schon ein wenig herum gekom­men in der Welt, und freue mich immer über die sel­te­nen Momente, in denen ich im Freun­des- oder Fami­li­en­kreis einige Geschich­ten zum Bes­ten geben kann. Einige der wirk­lich guten Geschich­ten begin­nen dabei mit den Wor­ten: „Als ich damals durch Papua-Neu­gui­nea reiste…“ 

Papua-Neu­gui­nea. Allein der Name ver­spricht Exo­tik und Aben­teuer und es ist tat­säch­lich völ­lig „off the bea­ten track“, wie es der Lying Pla­net voll­mun­dig (so oft zu Unrecht) ver­spricht. Ich eröffne meine PNG-Reihe mit einem zwei­tei­li­gen Bericht über die Bestei­gung des Mt. Wil­helm, dem mit 4.509 Metern höchs­ten Berg Papua Neuguineas.

Also: Als ich damals durch Papua Neu­gui­nea reiste, weilte ich eine Zeit lang in Gor­oka, der Haupt­stadt der Eas­tern High­lands. Gor­oka gehört trotz gerade ein­mal etwa  20.000 Ein­woh­nern zu den zehn größ­ten Städ­ten Papuas. Ich war bereits zwei Monate im Land, hatte erst kürz­lich eine schwere Mala­ria tro­pica über­stan­den und zehn Kilo­gramm Gewicht ein­ge­büßt. Nicht gerade ideale Vor­aus­set­zun­gen für kör­per­lich anspruchs­vol­lere Touren.

Doch dann bot sich mir und mei­nem klei­nen Bud­get über­ra­schend die Mög­lich­keit den Mt. Wil­helm zu bestei­gen. Ich zögerte nicht einen Sekunde, denn mei­ner Erfah­rung nach erge­ben sich viele Gele­gen­hei­ten im Leben nur ein ein­zi­ges Mal und dann muss man laut „Hier!“ rufen und sofort zugreifen.

Zwi­schen­sta­tion in Kundiawa

Es ist bereits dun­kel, als Josef und ich das kleine Dorf zu Füßen des Bis­mark­ge­bir­ges errei­chen. Auf den Lade­flä­chen meh­re­rer PMVs (Public Motor Vehicle) hat­ten wir, von Gor­oka kom­mend über Kun­diawa, in knapp zehn Stun­den die fan­tas­ti­sche Distanz von 100 (!) Kilo­me­tern zurückgelegt.

PMV = Public Motor Vehicle beim Betanken

Nach Mona­ten auf Papua Neu­gui­nea bin ich immer­hin milde über­rascht, über­haupt inner­halb eines Tages ans Ziel gelangt zu sein. Die letz­ten Kilo­me­ter der Piste waren in einem erbärm­li­chen Zustand, dabei habe ich noch Glück: In der Regen­zeit ist die Stre­cke unpas­sier­bar, und auch jetzt sind – trotz mini­ma­lem Ver­kehr – Unfälle mit töd­li­chem Aus­gang häufig.

Umstei­gen auf ein klei­ne­res PMV

Viele Unfälle lie­ßen sich ver­mei­den, wären die PMV-Pilo­ten nüch­tern. Dazu kom­men noch Unwäg­bar­kei­ten wie schlam­mige Pis­ten direkt am viele hun­dert Meter tie­fen Abgrund und Brü­cken, die noch aus Zei­ten des zwei­ten Welt­krie­ges stammen.

Die Holz­bal­ken der alten Brü­cken ver­rot­ten im feuch­ten Klima schnell oder wer­den zum Häu­ser­bau gestohlen

Josef ist mein guter Hirte und führt mich nach eini­gen Kilo­me­tern Fuß­marsch zur Hütte eines Onkels. Wir sind nicht ange­kün­digt, der Onkel nicht zu Hause. Dafür die Tante und die Hälfte ihrer zehn Kin­der. Sie ist sicht­lich irri­tiert mich zu sehen. Obwohl hin und wie­der mal ein Wei­ßer auf den Berg steigt, über­nach­tet in der Regel doch kei­ner bei den Bewoh­nern des Dor­fes, deren kleine Rund­hüt­ten im nebel­ver­han­ge­nen Tal verschwinden.

Klei­nes Dorf im Nebel

Auf PNG bin ich ein Exot – mehr als in jedem ande­ren Land wel­ches ich bis­her bereist habe.

Viele Nigui­nis, vor allem in den abge­le­ge­ne­ren Gebie­ten haben bis heute noch nie Weiße gese­hen. Meist begeg­net man mir mit Neu­gier und gro­ßer Gast­freund­schaft, manch­mal mit Gleich­gül­tig­keit, sel­ten mit Aggres­si­vi­tät, wenn man mich für einen Aus­tra­lier hält. Deut­sche ste­hen hier, trotz kolo­nia­ler Ver­gan­gen­heit, in einem guten Ruf, erst recht aber deut­sche Ärzte.

Das Land, ins­be­son­dere das Hoch­land sind immer noch sehr gefähr­lich. Kri­mi­na­li­tät, Stam­mes­kriege und Aber­glaube wur­den so man­chem Rei­sen­den zum Ver­häng­nis. Davon zeugt auch der Gedenk­stein für einen deut­schen Mis­sio­nar, den wir auf dem Weg zum Dorf pas­sier­ten. Der arme Teu­fel hatte in den sieb­zi­ger Jah­ren des 20. Jahr­hun­derts ver­sucht, die Simbu die­ser Gegend zu mis­sio­nie­ren und war irr­tüm­lich getö­tet wor­den. Man hatte ihn, sei­ner blei­chen Haut­farbe wegen, für einen Geist gehal­ten und mit einem Pfeil bedacht.

Im gan­zen Land habe ich erlebt, dass kleine Kin­der sich vor Angst oft ein­näs­sen und anfan­gen zu wei­nen, wenn sie mei­ner gewahr wer­den. Eltern erzäh­len ihren Kin­dern die Geschichte vom „bösen wei­ßen Mann“, der Nachts kommt, um sie zu holen.

Poli­tisch unkor­rekt, keine Frage. Aber erzäh­len sie das mal einem Niguini… Doch ich schweife ab.…

Ich stehe also immer noch an besag­ter Hütte und harre der Dinge die da kom­men. Die Tante dis­ku­tiert mit Josef, mei­nem Guide, und da sie das in ihrer loka­len Stam­mes­spra­che tut (von der es auf PNG etwa 820 geben soll), ist mein geschlif­fe­nes Tok Pisin nutzlos.

Auch wenn ich dem Inhalt des Gesprächs nicht fol­gen kann, so ver­stehe ich den­noch, dass die gute Frau ver­är­gert dar­über ist, dass mein Kom­men nicht ange­kün­digt wurde. Wie jede andere gute Haus­frau hätte sie sonst noch auf­ge­räumt und ihre Haare gemacht und überhaupt.

Schließ­lich werde ich außer­or­dent­lich freund­lich und sehr ver­le­gen gebe­ten ein­zu­tre­ten. Ich passe nur gebückt durch die Tür und trete ins Halb­dun­kel der etwa 20 m² gro­ßen Rundhütte.

Das Haus mei­ner Gastfamilie

Die Mitte des Rau­mes bil­det eine offene Feu­er­stelle. Der Rauch zieht mehr oder weni­ger gut durch das grä­serne Dach, so dass die Hüt­ten stets zu damp­fen scheinen.

Die Wände bestehen aus meh­re­ren Lagen Stäm­men, Rinde und Schilf­mat­ten und so ein­fach die Bau­weise ist, so ein­fach ist auch die Ein­rich­tung. Strom oder gar flie­ßen­des Was­ser sucht man vergebens.

Ich bli­cke in ein Dut­zend dunk­ler Augen und sie bli­cken erwar­tungs­voll zurück. Als guter Gast, der ich sein will, über­gebe ich, wie es der Brauch ver­langt, der Haus­her­rin die tra­di­tio­nel­len Gast­ge­schenke, Reis, Zucker, Tee… Was nach wenig klingt, ist auf PNG nicht gerade bil­lig und hier schwer zu bekommen.

Die herz­li­che Tante fin­det ihre Fas­sung über den Besuch eines „Whit­es­kin“ wie­der und über­reicht mir fei­er­lich ein sehr gut gear­bei­te­tes, tra­di­tio­nel­les Hoch­land-Bilum, eine gestrickte Tra­ge­ta­sche mit schö­nen, bun­ten Mustern.

Man weist mir einen Schlaf­platz zwi­schen den ande­ren Fami­li­en­mit­glie­dern zu, dann muss ich essen. Eine gewal­tige Por­tion Kau­kau (Süß­kar­tof­fel) mit Kumu (grü­nes Gemüse) spä­ter bin ich so voll, dass ich mich kaum mehr bewe­gen kann. Auch meine Gast­fa­mi­lie betreibt auf den sehr frucht­ba­ren Böden des Hoch­lan­des Sub­sis­tenz­wirt­schaft. Jeder deut­sche Land­wirt würde vor Neid erblas­sen, wenn er das erst­klas­sige Bio­ge­mü­ses erbli­cken würde, dass hier in beein­dru­cken­der Quan­ti­tät auf den Fel­dern wächst.

Mi leik kisim picta long yu, yu oright o nogat?

In der Hütte wird es nun zuneh­mend enger. Immer mehr Ver­wandte drän­gen sich, um den Wei­ßen zu sehen. Ich rei­che einen klei­nen Bild­band aus der Hei­mat herum, Josef über­setzt die eng­li­schen Texte. Mit all sei­nen stei­ner­nen Monu­men­ten, den moder­nen Innen­städ­ten und dem hohen Lebens­stan­dard muss die Bun­des­re­pu­blik mei­ner Gast­fa­mi­lie wie ein fer­nes Albion erscheinen.

Wer um die Wirk­lich­keit des All­tags in PNG nicht weiß, würde in einem Anfall von roman­ti­scher Ver­klärt­heit viel­leicht anneh­men, die Nigui­nis hier hät­ten das bes­sere Los gezo­gen. Mit ihrem Fami­lien- und Stam­mes­zu­sam­men­halt, ihren frucht­ba­ren Böden, dem sau­be­ren Was­ser und ihren alten Tra­di­tio­nen. Wer das annimmt, dem sei gesagt: er irrt.

Tat­säch­lich ist die Kin­der- und Schwan­ger­en­s­terb­lich­keit enorm hoch, Gewalt in der Fami­lie ist eher die Regel als die Aus­nahme. Viele Nigui­nis lei­den unter Mala­ria und Tuber­ku­lose und die HIV Durch­seu­chung der indi­ge­nen Bevöl­ke­rung steigt seit Jahren.

Dro­gen­kon­sum, Kri­mi­na­li­tät und Gewalt­ver­bre­chen fin­den sich nicht nur im Umfeld der weni­gen gro­ßen Städte. Dazu herrscht eine enorme Kor­rup­tion, die ihres­glei­chen sucht. Aus­län­di­sche Minen­kon­zerne erzie­len hohe Gewinne aus der rei­chen Erde Neu­gui­neas, doch das Geld der Minen­kon­zes­sio­nen füllt dabei über­wie­gend die Taschen kor­rup­ter Regierungsbeamter. 

Ich habe noch einige alte Aus­ga­ben der ZEIT im Gepäck. Ein wert­vol­ler Roh­stoff, den ich frei­gie­big ver­schenke. Meine Gast­mut­ter wird sie gewinn­brin­gend auf dem Markt ver­kau­fen, als Papier für Ziga­ret­ten. Wit­zige Anek­dote: Die Nigui­nis sind so daran gewohnt, ihren Tabak in Zei­tungs­pa­pier zu rau­chen, das lokale Tabak­kon­zerne ihren maschi­nell her­ge­stell­ten Ziga­ret­ten die äußere Erschei­nung von Zei­tungs­pa­pier geben.

Es ist, für euro­päi­sche Begriffe, noch früh am Abend, als wir alle zu Bett gehen. Ich schlafe wirk­lich gut und bemerke so dan­kens­wer­ter Weise nicht, dass sich viele kleine Tiere an mei­nem Blut güt­lich tun.

Josef weckt mich noch vor Son­nen­auf­gang. Mit in hei­ßer Asche geba­cke­nen Kau­Kau (Süß­kar­tof­feln) als Früh­stücks­pro­vi­ant, wan­dern wir durch das nebel­ver­han­gene Tal dem Mas­siv ent­ge­gen. Der Mt. Wil­helm, unser fer­nes Ziel, bleibt vor uns ver­bor­gen, ver­deckt von den ande­ren Gip­feln des Gebir­ges, die von der schnell auf­ge­hende Sonne in rosa­far­be­nes Licht getaucht sind.

Dra­ma­tik und wilde Natur­schön­hei­ten fol­gen in Teil zwei stop Auf­stieg durch den Nebel­wald, vor­bei an Baum­far­nen, Was­ser­fäl­len, Hoch­ge­birgs­seen und zer­schell­ten Flug­zeu­gen stop Ver­such eines nächt­li­chen Gip­fel­sturms stop Schafft es der Prot­ago­nist bis zum Ziel, oder wird das Bis­mark­mas­siv ein wei­te­res Opfer fordern?

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 Wei­ter geht es in Teil 2