Geschich­ten vom Straßenrand

Unser Road­trip star­tet in Mada­gas­kars Haupt­stadt Antana­na­rivo, 1500 m über dem Mee­res­spie­gel, und führt uns ans Meer, wo die Straße zwangs­läu­fig endet, im 920 km ent­fern­ten Tulear. Dazwi­schen durch­zieht die Route Natio­nale 7 (kurz RN 7) die Insel wie eine Lebens­ader. Ich setze mich in den Starex Klein­bus, der mir bald so ver­traut sein wird, wie mein Stamm­platz auf unse­rer hei­mi­schen Couch. In mir: Neu­gierde auf die­ses rie­sige Land, des­sen Name nur vage Erwar­tun­gen weckt.

Zu einem Road­trip gehört eine Play­list, und unsere wird von Fanah, der beson­ders gerne seine rote Cappy trägt und oft Wow sagt, vor­ge­ge­ben. Schließ­lich sitzt er die kom­men­den drei Wochen hin­term Steuer und wird uns seine Hei­mat zeigen.

Er mag die 80^er und so ist unser Sound­track eine Mischung aus A‑Ha, Toto, Madonna und For­eig­ner. Manch­mal, wenn ihm ein Lied beson­ders gut gefällt, singt er eine Ton­lage zu hoch mit.

Mada­gas­kar ist 1,5 Mal so groß wie Deutsch­land. Wir wer­den in den kom­men­den drei Wochen 2410 km zurück­le­gen. Eine Stre­cke, so weit wie von Bre­men nach Lissabon.

Tag 3 | Hoch­land | kurz vor Antsirabe

Wir befin­den uns auf dem Weg von Anda­sibe nach Ant­si­rabe, der zweit­größ­ten Stadt von Mada­gas­kar. Die RN 7 schlän­gelt sich hin­ter Antana­na­rivo die Berg­ket­ten ent­lang, in den Tälern lie­gen Reis­fel­der und ver­ein­zelte Dör­fer. Die rote Erde über­sät Häu­ser, Pal­men, die Straße: Mada­gas­kars Hoch­land scheint im ewi­gen Son­nen­un­ter­gangs­licht zu liegen.

Das zen­trale Hoch­land ist die Hei­mat der Merina, einem der 18 Volks­stämme Mada­gas­kars. Ihre cha­rak­te­ris­ti­schen zwei bis drei­stö­cki­gen Häu­ser bauen die Merina aus selbst­ge­brann­ten Back­stei­nen, die sie aus der schlam­mi­gen Erde nach der Reis­ernte brennen.

Wir hal­ten zu mei­ner Über­ra­schung an einem Dorf an, bin­nen von Sekun­den ren­nen Kin­der auf uns zu. Schüch­tern trete ich her­vor, so recht weiß ich nicht, wie ich mich nun ver­hal­ten soll. Gerade war ich noch am Tag­träu­men, blickte aus dem Fens­ter, das Drau­ßen wirkte auf mich wie ein ein­zi­ges, flie­ßen­des Gemälde, ein leben­di­ges Still­le­ben. Ich war noch nicht bereit für eine echte Interaktion.

Fanah sagt, was er auf die­ser Reise nach „Wow“ am häu­figs­ten sagen wird: „no pro­blem“. Wir lau­fen am Reis­feld vor­bei, die Zebus (Buckel­rin­der) sind von unse­rem Auf­tritt unbe­ein­druckt. Eine ältere Frau mit einem Säug­ling auf dem Arm begrüßt uns, sie zeigt uns einen klei­nen Stall, in dem ein Baby­zebu lebt. Dar­über raucht es aus dem Fens­ter, wir wer­den her­ein­ge­be­ten. Das Innere des Hau­ses ist erstaun­lich kühl und dun­kel, das Ober­ge­schoss besteht aus zwei klei­nen Räu­men, in jedem steht ein Dop­pel­bett. Ein Kalen­der der Bank of Africa von 2014 hängt an der Wand, im Monat Mai auf­ge­schla­gen. Ich lächle, immer noch unsi­cher, was ich hier gerade eigent­lich mache.

Der kleine Raum, aus des­sen Fens­ter es dampft, ist die Küche: auf dem Feuer köchelt Kaf­fee im gro­ßen Alu­mi­ni­um­topf, getrock­nete Mais­kol­ben hän­gen an der Wand. Ich muss hus­ten, meine Augen bren­nen, und ich frage mich, wie man bei dem Qualm ein gan­zes Mahl kochen kann.

Drau­ßen über­setzt Fanah für uns: Die Dör­fer der Merina bestehen aus nur einer Fami­lie, die Men­schen leben vom Reis­an­bau und dem Ver­kauf von Sisal­pro­duk­ten. Wenn jemand hei­ra­tet, baut man ein neues Haus, bestellt gemein­sam die Fel­der, zieht die Kin­der zusam­men groß. Und Kin­der hat man viele: Die Fer­ti­li­täts­rate liegt bei 4,35 Kin­dern pro Frau (vgl.: Deutsch­land 1,5). Die Zebus sind das Wert­vollste, was die Men­schen auf dem Land besit­zen: Ein Zebu kos­tet immer­hin zwi­schen 120 und 300 Euro.

„The Zebu is the bank of the vil­lage people.“

Ent­spre­chend lukra­tiv ist der Raub von Zebus. Spä­ter wird mir auf­fal­len, dass einige Zebu­be­sit­zer Waf­fen tra­gen („For secu­rity- there are many Zebu gangs­ter“).

Ein paar Kin­der begut­ach­ten neu­gie­rig meine Kamera und begin­nen, zu posie­ren. Ich bin unsi­cher. Jetzt kein Foto zu machen fühlt sich spiel­ver­der­be­risch an. Ich mache ein Bild und rufe die Kin­der zu mir. Sie gluck­sen laut­hals los, als sie ihr Abbild auf dem Screen sehen. Drei Wochen spä­ter werde ich das Foto Fanah sen­den, damit er einen Abzug der Fami­lie über­gibt. Viel­leicht hängt es dann an der Wand neben dem Kalen­der. Der Gedanke rührt mich.

Bevor wir uns ver­ab­schie­den, fragt eine Frau nach etwas Geld. Für Schul­ma­te­rial der Kin­der. Ich bin dar­über nicht über­rascht, einige Minu­ten vor­her flüs­terte ich bereits Ste­fan zu: „Meinst Du, wir soll­ten der Fami­lie etwas Geld geben? Ist das unhöf­lich oder sollte man das machen?“

Wir geben der Frau etwas Geld, schließ­lich ließ man uns in das eigene Haus, wir erfuh­ren vom All­tag auf dem Land. Trotz­dem lässt mich die Situa­tion auch Tage spä­ter nicht los. Wie stehe ich zu die­ser Art des Aus­tauschs und der Begeg­nung? War es falsch, der Fami­lie Geld zu geben? Ist das ver­werf­li­cher Armutstourismus?

Armut und Tourismus

Spä­ter fra­gen wir einen loka­len Rei­se­agen­tur­be­sit­zer, der sich auch mit nach­hal­ti­gem Tou­ris­mus befasst, zu unse­rem Stopp im Merina-Dorf. Ich berichte von mei­nem Unbe­ha­gen, mei­nen Sor­gen. Er fasst es so zusammen:

„I sup­port entre­pre­neur­ship. There are fami­lies who are not open or too shy to inter­act with for­eig­ners. This family for exam­ple has the skill to do so and they earn a little money through hos­ting tou­rists. It is a way to earn a little extra money. And if they don’t like doing it, they don’t have to.“

Betrach­tet man es von der markt­wirt­schaft­li­chen Seite liegt die Situa­tion recht klar auf der Hand: Da ist die Nach­frage nach einem Dorf­be­such und diese Fami­lie bie­tet eben das „Pro­dukt“ an.

Mein Unbe­ha­gen resul­tiert aus dem glo­ba­len Kon­text her­aus: Ich bin weiß, mein Pass ermög­licht es mir, in bei­nahe jedes Land die­ser Welt zu rei­sen. Oft denke ich auf Rei­sen: Man, hatte ich Glück! Glück, in Deutsch­land gebo­ren zu sein: Kos­ten­lose Bil­dung, ein staat­li­ches, funk­tio­nie­ren­des Gesund­heits­sys­tem, auf­wach­sen in Frie­den. (Soll nicht hei­ßen, hier­zu­lande ist alles tutti- die soziale Mobi­li­tät in Deutsch­land ist grot­tig, die hohe Kin­der­ar­mut skan­da­lös, aber es wird alles rela­tiv, wenn man unse­ren Lebens­stan­dard glo­bal ver­gleicht). Es gibt nicht viele Orte auf die­ser Welt, wo ein mit­tel­lo­ses Arbei­ter­kind wie ich einen Uni­ver­si­täts­ab­schluss schaf­fen kann. Wäre das hier auf Mada­gas­kar mög­lich? Wahr­schein­lich nicht.

Rasant springt mich die Armut auf Mada­gas­kar an: In der Haupt­stadt Antana­na­rivo und auch sonst wer­den wir schnell von Kin­dern, die teil­weise sel­ber Babys tra­gen, beglei­tet. Man­che fra­gen direkt nach Money, andere ver­kau­fen Klei­nig­kei­ten. Die Kri­mi­na­li­tät in der Haupt­stadt ist hoch, nach Ein­bruch der Dun­kel­heit fährt auch Fanah ungern durch die Stadt. Zu groß ist die Gefahr, Opfer eines Über­falls zu wer­den. Nach dem Mili­tär­putsch 2009 brach mit der Regie­rung die Wirt­schaft ein, inter­na­tio­nale Finanz­mit­tel wur­den abge­zo­gen: Heute leben über 90% der Bevöl­ke­rung von unter 2 USD pro Tag. Mada­gas­kar gehört zu einem der sie­ben hung­rigs­ten Län­dern welt­weit. Die Alpha­be­ti­sie­rungs­rate liegt bei nur 65%, Zugang zu sau­be­rem Was­ser haben nur wenige Mada­gas­sen. Wäh­rend wir auf Mada­gas­kar unter­wegs sind, bricht die Pest aus. Um die Seu­che zu bekämp­fen, braucht Mada­gas­kar inter­na­tio­nale Hilfe.

All das sind Sta­tis­ti­ken, Zah­len, Fak­ten. Es mag banal klin­gen: Sie zu lesen, ist leich­ter, als mit den eige­nen Augen zu sehen, was sie bedeuten.

Tag 6 | Dorf­fo­to­gra­fin | Ambalavao

Wir hal­ten in einem klei­nen Ort, um ein wenig Pro­vi­ant zu kau­fen. Etwas ober­halb der Straße steht eine kleine Kir­che, dane­ben ein Gebäude, das wohl sowas wie das Orts­amt sein muss. Wir ver­tre­ten uns die Beine, wäh­rend Fanah schon voll in sei­nem Ele­ment ist: Inona vao­vao? (was gibt’s Neues?) – er sagt das immer so, als erfahre er gerade eine unglaub­li­che Neu­ig­keit. Sowas wie, „was du hast im Lotto gewon­nen??“ Seine 56 Jahre sieht man ihm nicht an: „Don’t think about the pro­blems“ fasst er seine Lebens­phi­lo­so­phie zusam­men. Fanah hat eine Gabe: Er ver­brei­tet gute Laune, er juxt herum, er ist ein per­so­ni­fi­zier­ter ice­brea­ker.

Mir fehlt oft diese Leich­tig­keit, mein Hirn rat­tert per­ma­nent, und da komm‘ ich nur lang­sam raus. Auf Rei­sen, wo mir Rou­tine fehlt, Neues auf mich ein­pras­selt, feu­ern meine Syn­ap­sen, ein regel­rech­tes Gedan­ken­feu­er­werk explo­diert. Äußer­lich bin ich dann umso ruhi­ger, Ste­fan kennt das schon: Mei­nen geis­tes­ab­we­sen­den Blick, ner­vö­ses Pulen an mei­nen mitt­ler­weile unan­sehn­li­chen Dau­men (eine schlechte Ange­wohn­heit seit mei­ner Kind­heit), karge Ant­wor­ten. Meist sage ich nur noch Laute. Hm.hm.

Die Ver­käu­fe­rin­nen auf dem klei­nen Markt wer­den jetzt gesprä­chig; ob wir Fotos machen könn­ten? Fanah ver­spricht, die Fotos bei sei­ner nächs­ten Tour mit­zu­brin­gen, und so wer­den wir kurz­wei­lig die Dorf­fo­to­gra­fen und lich­ten diverse Men­schen ab.

Jedes Mal, wenn ich ein Foto mache, umrin­gen mich die Bei­ste­hen­den. Alle star­ren dann auf mein Dis­play, um anschlie­ßend in prus­ten­des Lachen aus­zu­bre­chen. Ich fühle mich wohl, anschei­nend mache ich die­sen Men­schen gerade eine echte Freude.

Wir kau­fen Erd­nüsse und säu­er­li­che Woll­mis­peln bevor wir unsere Reise fort­set­zen. Diese Frauen haben mit mir etwas gemacht: Mir ein gutes Gefühl gege­ben, mich herz­lich ange­nom­men. Eine Frau sagt lachend zu Fanah über mich: „She dres­ses like a Mala­g­asy women.“

Tag 7 | „How often do you hal­low yourself?“

Ste­fan und ich ste­hen am Stra­ßen­rand, irgendwo in Amba­la­vao, Fanah kauft sich Handy-Gut­ha­ben. Er tele­fo­niert viel mit sei­nen sechs Kindern.

Schüch­tern tritt ein jun­ges Mäd­chen an Ste­fan heran, ihre lan­gen Flecht­zöpfe lie­gen akku­rat auf ihren Schul­tern. Die 15-Jäh­rige möchte ein wenig Eng­lisch mit uns reden, da sie gerade einen zwei­mo­na­ti­gen Eng­lisch­kurs in Amba­la­vao macht.

„How often do you pray?“ fragt sie Ste­fan. Als er erwi­dert, dass er nicht betet, ist sie irri­tiert. Mit gro­ßen Augen starrt sie ihn an, als habe er gerade etwas völ­lig Absur­des gesagt, etwa: er trinke kein Was­ser oder schlafe nie. Ihre nächste Frage ver­ste­hen wir zuerst nicht: „How often do you hal­low yours­elf?“ (Wie oft weihst Du Dich?).

Auf Mada­gas­kar ist etwa die Hälfte der Bevöl­ke­rung christ­lich. In vie­len Dör­fern sehen wir Kir­chen, die im Ver­gleich zu den Häu­sern der Bevöl­ke­rung robust gebaut sind. Wie in vie­len ehe­ma­li­gen Kolo­ni­al­län­dern hat sich das Chris­ten­tum mit dem indi­ge­nen Glau­ben ver­mischt. Auf Mada­gas­kar wer­den die Ahnen ver­ehrt und in vie­len Stäm­men haben Fady (Tabus) eine hohe Relevanz.

Fady sind Ver­bote und Gebote, die das täg­li­che Leben regeln, ein kom­ple­xes, umfang­rei­ches Sys­tem infor­mel­ler Regeln. In etwa: mit dem Fin­ger auf einen Berg zu zei­gen, ist fady (also Tabu), da sich hier oft Grä­ber befin­den. An gewis­sen Orten ist das Essen von Schwei­ne­fleisch oder Knob­lauch fady. Auch das Töten oder Ver­let­zen eines Indri Indri (einer Lemu­ren­art) ist fady.

Tag 11| Das Flir­ren der Wüstenluft

Hin­ter dem Isalo Natio­nal­park enden die Berge abrupt. Wir fah­ren stun­den­lang durch fla­ches, wüs­ten­ar­ti­ges Land. Ich warte sehn­süch­tig auf das Meer, wel­ches irgend­wann am Hori­zont auf­tau­chen wird. Doch bevor wir an der Straße von Mosam­bik ankom­men, ver­wan­delt sich Mada­gas­kar in eine stau­bige Wüste. Dor­nen­kak­teen und nackte Sträu­cher ste­hen wie Ske­lette umher, unser Ther­mo­me­ter zeigt 39 Grad Außen­tem­pe­ra­tur. Im Wagen sind es 46 Grad. Ich spüre, wie die Sonne mei­nen Arm ver­brennt. Die Luft flirrt in der Ferne.

Unglaub­li­cher­weise leben Men­schen auch hier, in die­sem tro­cke­nen, unwirt­li­chen Raum. Stein­häu­ser sehen wir nur noch sel­ten, die meis­ten Hüt­ten bestehen aus getrock­ne­ten Pal­men­blät­tern. Plötz­lich erscheint mir das Dorf der Merina luxu­riös, dort gab es Was­ser, Reis­fel­der, robuste Stein­häu­ser. Die Men­schen konn­ten Maniok und Mais anbauen. Rei­ßende Flüsse durch­zo­gen die Täler.

„Wovon leben diese Men­schen?“ frage ich mich unent­wegt, wäh­rend wir durch diese men­schen­feind­li­che Land­schaft fah­ren. Uns kom­men viele Men­schen ent­ge­gen, zu Fuß, auf ros­ti­gen Fahr­rä­dern, die Wohl­ha­ben­den sit­zen auf Zebu­kar­ren. Alle tra­gen gelbe Kanis­ter, um Was­ser zu holen. Auch wenn das jetzt pathe­tisch klin­gen mag: In die­sem Moment stelle ich mir die Frage, warum es im Jahre 2017 nicht mög­lich ist, dass jeder Mensch welt­weit zumin­dest Zugang zu sau­be­rem Was­ser hat.

Tag 12 | Das Ende der Straße: Ifaty

Nach rund 1200 km on the road errei­chen wir das Meer, wo wir für ein paar Tage zur Ruhe kom­men. Hier in Ifaty gibt es nicht viel: Ein klei­nes Fischer­dorf, den Strand, ein paar Pal­men. Und unsere Bun­ga­lows. Wir nut­zen die drei Tage zum Wäsche­wa­schen, schrei­ben, lesen und in der Sonne liegen.

Mor­gens ist das Meer glatt, die Mor­gen­röte legt den Him­mel in ein dezen­tes, schüch­ter­nes orange. Die Piro­gen (tra­di­tio­nelle Boote) his­sen ihre Segel und eine ganze Armada von Fischer­boo­ten zieht hin­aus aufs Meer. Am Hori­zont sehe ich ein wei­ßes Band, schaum­ge­krönte Wel­len, die auf das vor­ge­la­gerte Riff hinweisen.

Wir tei­len die­sen Strand nur mit den Frauen, die Waren gra­zil auf ihrem Kopf trans­por­tie­ren, und manch­mal sin­gend an unse­rem Bun­ga­low vor­bei­lau­fen. Oft schauen mich die Frauen kurz an, dann winke ich und sie win­ken zurück.

An einem Vor­mit­tag fol­gen wir den zurück­keh­ren­den Fischer­boo­ten, die etwa 2km von uns ent­fernt im Dorf anle­gen. Wir sind die ein­zi­gen Tou­ris­ten auf wei­ter Flur. Das harte Licht der im Zenit ste­hen­den Sonne wirft scharfe Kon­traste. Einige Kin­der wei­chen uns nicht von der Seite, zwei fre­che Bur­schen machen sich einen Spaß draus, mich von hin­ten anzu­ti­cken. Ein Mäd­chen fragt uner­müd­lich nach mei­nem Haar­band. Ein Mann kommt auf uns zu und pro­biert uns einen Hum­mer zu ver­kau­fen. Ste­fan fragt, ob ich umkeh­ren möchte. Vor eini­gen Tagen wäre ich ver­mut­lich direkt umge­dreht, sol­che been­gen­den Situa­tio­nen über­for­dern mich. Aber nun möchte ich ein wenig bleiben.

Wäh­rend wir uns unse­ren Weg bah­nen, betrachte ich die Szene etwas dif­fe­ren­zier­ter. Dut­zende Fischer­boote keh­ren ein und ver­la­den ihren Fang. Ich sehe Frauen, die Fisch aus tie­fen Sisal­kör­ben ver­kau­fen. Dazwi­schen meh­rere Fuß­ball­fel­der, direkt in den Sand gezeich­net. Im Sla­lom wei­chen wir den enthu­si­as­ti­schen Spie­lern aus. In der Bran­dung spie­len Kin­der mit ihren selbst­ge­bau­ten Segel­boo­ten. Kleine Meis­ter­werke der Phy­sik, die fili­gran über die seich­ten Wel­len hüpfen.

Tag 15 | on the road again

Nach Mada­gas­kar rei­sen viele Tou­ris­ten wegen der ein­zig­ar­ti­gen Natur. Viele Tiere sieht man nur hier, allen voran die Lemu­ren. Feuch­ter Regen­wald, bizarre Berg­ket­ten, dürre Wüs­ten: Mada­gas­kar hat das alles.

Für mich sind es trotz­dem die Begeg­nun­gen mit den Men­schen, die mich nach­hal­tig beein­dru­cken. Wir tref­fen zwar als Indi­vi­duen auf­ein­an­der, doch wir sind alle auch Teil des gro­ßen Gan­zen: Das Ver­hält­nis zwi­schen glo­ba­lem Nor­den und Süden, Kolo­nia­lis­mus und seine Spät­fol­gen, Natur­schutz, nach­hal­ti­ger Tou­ris­mus. Jede Begeg­nung regt etwas in mir an, ich möchte mehr ler­nen, Ant­wor­ten auf meine Fra­gen suchen.

Vor uns lie­gen noch­mals 1200 km auf der RN7, dies­mal gen Nor­den. Mein Unbe­ha­gen hat sich mitt­ler­weile in viele Fra­gen gewan­delt. Und Moti­va­tion. Denn darum reise ich: Um mir die Welt in ihrer Gänze anzu­se­hen. Mit all ihrer bru­ta­len Schön­heit. Orte zu mei­den, ist für mich keine Lösung. Das ist so, wie nicht mehr zu kom­mu­ni­zie­ren, nur, weil es unbe­quem wird.

Mehr noch: Genau darum geht es doch beim Rei­sen. Es geht darum, sich die Welt anzu­se­hen, und sie ist nir­gends nur schwarz oder weiß.

Mada­gas­kar: was bleibt…

Mada­gas­kar ist Natur, Lemu­ren, Regen­wald, beein­dru­ckende, weite Aus­bli­cke über rote Sand­stein­fel­sen. Men­schen, die mich anlä­cheln und mir win­ken. Kin­der, die am Stra­ßen­rand im Nir­gendwo nach Trink­geld fra­gen, weil sie Schlag­lö­cher pro­vi­so­risch mit Sand gefüllt haben. Frauen, die schwere Waren federnd auf ihrem Kopf trans­por­tie­ren. Tau­sende von Zebus, die im leuch­ten­den Abend­rot am Rande der RN 7 lau­fen. Gui­des, die mit Hin­gabe kom­pli­zierte latei­ni­sche Namen von tro­pi­schen Pflan­zen und Tie­ren nen­nen, obwohl ich mir das alles gar nicht mer­ken kann. Ich hatte doch nie Latein! Bunte Piro­gen tan­zend auf wil­dem Meer. Die Toi­let­ten­dame am Flug­ha­fen von Antana­na­rivo, die inbrüns­tig ein melan­cho­li­sches Lied singt. Ein­fach so. Ein Mäd­chen, dass mir über­ra­schend in die Augen blickt, und mich anschaut, als sei ich von einem ande­ren Stern. Eine alte Dame namens Lissy, die unbe­dingt ein Foto von sich und ihrem Sohn in ihrem klei­nen Laden­fens­ter haben möchte. Eine zahn­lose Rei­ni­gungs­dame, die mir meine Hand küsst, als ich ihr ein klei­nes Trink­geld gebe. Meine Trä­nen danach, weil ich damit nicht klar­komme. Men­schen, mit denen ich lache, weil ich drei Wör­ter mada­gas­sisch spre­che und alles fürch­ter­lich falsch sage. Fanahs zuver­läs­si­ger Lach­an­fall, wenn Ste­fan schar­fes Sakay (Chil­li­paste) auf sein Essen gibt, um den spi­cy­ness­grad zu bestimmen.

War der Besuch des Merina-Dor­fes voy­eu­ris­ti­scher Armuts­tou­ris­mus? Mitt­ler­weile ist diese Frage für mich nicht mehr zentral.

Was wirk­lich zählt, ist wie man auf­ein­an­der zugeht, egal in wel­chem Kon­text. Auf Augen­höhe, offen, vor­ur­teils­frei und mit Respekt. Als Indi­vi­duen eben, die sich das erste Mal begeg­nen, neu­gie­rig und wohlwollend.

Das wird die Welt nicht sofort zu einer Bes­se­ren machen. Aber es ist ein Anfang.

Offen­le­gung: Unser Road­trip durch Mada­gas­kar wurde von Erlebe-Fern­rei­sen unter­stützt. Lie­ben Dank an Chris­tina vom Mada­gas­kar-Team für die kom­pe­tente Bera­tung und an Julia für ihre Engels­ge­duld bei all unse­ren Fragen!