Jaffna: Sri Lankas vergessener Norden

Für diese Momente lebt der Backpacker: ausge­tre­tene Pfade verlassen. Sein eigenes Ding machen. Unser Trip in den krisen­ge­schüt­telten Norden Sri Lankas scheint alle Voraussetzungen dafür zu erfüllen. Abgeschiedenheit. Kaum Touristen. Finden wir hier das wahre Sri Lanka? 

»He has lost too much«

…unser Guide umarmt den hageren Familienvater Tanu kumpel­haft, während er in der dritten Person über ihn spricht: 2004 kam der Tsunami und nahm ihm alles. 3 Familienmitglieder tot, vom Haus ist auch nicht viel übrig geblieben. Tanu nickt, wir nicken zurück. Wir murmeln noch »so sorry«, wünschen alles Gute und dackeln bedröp­pelt zum Auto zurück. Was für ein plötz­li­cher Stimmungswandel: zufäl­li­ger­weise waren wir hier angehalten, weil ein Chamäleon fotogen auf einer Palme saß. Nun lernen wir Tanu und dessen traurige Geschichte kennen. Tsunami und mehrere Jahre zermür­bender Bürgerkrieg: Das Schicksal meinte es zuletzt nicht gut mit den Einwohnern Jaffnas.

Jaffna ist nämlich erst seit Ende des Bürgerkriegs 2009 überhaupt bereisbar. Im Prinzip gilt das für die gesamte Halbinsel nördlich des Elefantenpasses. Dieser war zu Zeiten des Krieges die einzige Zufahrtsstraße in den Norden und wurde von den Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) kontrol­liert. Nun ist die Reise in den Norden möglich. Eine »touris­ti­sche Infrastruktur«, wie man so schön sagt, ist jedoch noch kaum etabliert: also nicht überall diese Wohlfühloasen für den westli­chen Touristen mit Free-Wifi, Bananenpfannkuchen, Fußmassagen und Western Breakfast.

Was erwarten wir von Jaffna? Authentizität? Fremdheit?

Natürlich birgt die Abgeschiedenheit dieser Peninsula einen gewissen Reiz. Man ist jetzt versucht zu schreiben, dass die Hoffnung auf eine »authen­ti­schere« Reiseerfahrung aufkeimte. Doch dazu ist der Begriff zu verschlissen. Zu offen­sicht­lich werden Backpacker, die beim Homestay oder beim Besuch von Minoritätengemeinden beson­ders »ursprüng­liche« Erfahrungen machen wollen, selbst auf eine sogenannte Hinterbühne geführt, die nicht weniger insze­niert ist, als die offen­sicht­lich folklo­ris­ti­schen Abziehbilder des Massentourismus, denen sie sich entsagen möchten.

Trotzdem: Vorfreude als wir gen Norden aufbre­chen. Wir halten die Kamera aus dem Fenster als wir besagten Elefantenpass entlang fahren, einen asphal­tierten Streifen, der die Lagune mittig spaltet. Ein paar Fischer, die fotogen ihr Netz auswerfen, stehen bis zum Bauchnabel im glänzenden Wasser. Die Klimaanlage unseres Wagens pustet tapfer im unglei­chen Kampf gegen die tropi­sche Hitze.

Ein Puya Wochenende in Jaffna

Wenn die Motivation zur Reise die größt­mög­liche Fremdheitserfahrung ist, war es sicher lohnend sich zum Vollmond-Wochenende am hindu­is­ti­schen Nallur Kandaswamy Tempel einzu­finden. Reisebusse von Pilgern aus allen Teilen des Landes parken hier. Schuhe sind am Eingang abzulegen, Männer müssen außerdem oben ohne eintreten. Natürlich ist man sofort sichtbar als Fremder markiert, wenn man dann arg unrund mit käseweißem Oberkörper über den heißen Sand des Vorplatzes hüpft. Im Inneren des Tempels werden Opfergaben nieder­ge­legt, diverse Gottheiten angerufen und lodernde Flammen entzündet. Einige Gläubige liegen am Boden und verlesen lautstark hindu­is­ti­sche Schriften. Ein Mann tritt an uns heran und öffnet sich ganz unver­mit­telt: sein Sohn sei seit dem Krieg verschwunden. Nur Bestnoten habe er vorher an der Medicine-School gehabt. Seitdem sei ihm das Lachen abhanden gekommen.

Die Wunden eines jungen Krieges: in Jaffna liegen sie noch ganz weit offen.

Trotz dieser inten­siven Begegnungen mit gezeich­neten Menschen – unseren Aufenthalt in Jaffna prägen vor allem positive, unter­halt­same, manchmal sogar etwas schräge Begegnungen.

Als wir vergeb­lich unser Besteck in einem tradi­tio­nellen Curry-Restaurant suchen, wird die Traube um unseren Tisch immer größer. Zu lustig muss der Anblick sein, diesen zwei hilflosen Westernern beim erstma­ligen Essen mit den Händen zuzusehen (wie das bei den flüssigen Currys funktio­nieren soll ist mir immer noch nicht ganz klar – obwohl einige Schaulustige die richtige Handhaltung panto­mi­misch vorführten).

Was empfiehlt sich zu tun?

Für dieje­nigen, die etwas Handfestes aus diesem Artikel mitnehmen möchten, etwa eine Antwort auf die berüch­tigte Frage, ob es sich »lohnt« nach Jaffna zu kommen und was man dort tun »sollte«: Ja, es lohnt sich echt. Es gibt so viele beein­dru­ckende Tempel hier, die kann man sich gar nicht alle anschauen. Wenn man nur einen sehen will, sollte es der oben erwähnte Nallur Kandaswamy sein. Und wer nicht genug kriegt: Eine der vorge­la­gerten Inseln Jaffnas gilt als heilig: Nainativu. Sie ist recht klein und beher­bergt sowohl buddhis­ti­sche als auch hindu­is­ti­sche Tempel und ist gleicher­maßen Pilgerstätte für viele Gläubige. Der Tagesausflug dorthin ist allein wegen der aufre­genden Fahrt mit der Fähre lohnens­wert (dieser Moment, wenn du merkst, keiner außer dir hat die Schwimmweste an).

Den Abstecher ans Stadtufer genießen wir nicht nur wegen der erfri­schenden Brise. Wir werfen einen Blick in die Jaffna Library: diese galt bis zu ihrer Verbrennung 1981 durch einen singha­le­si­schen Mob als die größte Bibliothek Asiens. Sie wurde aller­dings restau­riert und 2003 neu eröffnet. Nur einen Spaziergang entfernt steht das Dutch Fort – von den Portugiesen im 17. Jahrhundert erbaut, wurde es bald von den Holländern erobert. Am Ende des 18. Jahrhundert waren es die Briten, die es für sich beanspruchten. Wir klettern auf die Mauern und freuen uns über super Aussichten über die Küste.

Eher symbo­lisch ist unser Besuch am Point Pedro, dem nördlichsten Punkt Sri Lankas – Indien ist von hier nur noch ein paar Kilometer entfernt. Weil das offen­sicht­lich dazuge­hört, posieren wir am Schild für ein Beweisfoto, wenden uns dann aber den Fischern zu, die gerade ein paar Prachtexemplare verladen.

Am Casiruna Beach mischen wir uns unter die Wochenendausflügler doch verzichten auf den Sprung ins Wasser. Viele Einheimische baden komplett verhüllt- ein Auftritt in Bikini und Badehose erscheint uns etwas unsen­sibel. Außerdem: wer wirklich am Strand liegen will, sollte abwägen, ob er dafür extra bis nach Jaffna reisen will.

Man kommt auch nicht unbedingt wegen der Sehenswürdigkeiten: mir ging es eher darum, ein bisschen reinzu­schnup­pern in diesen vernach­läs­sigten Teil der Insel. Zu beobachten, was die Menschen umtreibt, wie sie ihr soziales Leben gestalten und wie sie auf Fremde reagieren. Immer hilfreich beim Reisen: sich offen und zugäng­lich geben, und die Begegnungen mit Einheimischen auf sich wirken lassen.

Ist dieser Teil Sri Lankas wirklich authentischer?

Nun, vielleicht sollte man in Zukunft einfach aufhören, diese Frage zu stellen. Wieso? Weil im Backpacker-Kontext bei authen­tisch oft die Konnotation von unter­ent­wi­ckelt, wild und vielleicht sogar zurück­ge­blieben mitschwingt. Man findet es super »ursprüng­lich«, in einem Dorf im Homestay Einheimischen bei ihren Ritualen zusieht. Natürlich ist die Idee, den Tourismus so nachhal­tiger zu gestalten, super.

Was ich aber nicht verstehe: warum ist das authen­ti­scher, als der anzug­tra­gende Banker im Sportwagen in Colombo? Warum sind im Reisekontext dieje­nigen, die sich Traditionen verschreiben, authen­ti­scher, als die Progressiven und Modernen? Das rurale Leben spiegelt dann das »wahre« Sri Lanka wieder, während man den urbanen Fortschritt arrogant unter »westlich beein­flußt« verbucht – wenn man als Traveller überhaupt ein Auge dafür hat. Im eigenen Land wendet man diese Logik doch auch nicht an.

Es gehört offenbar zur Selbstinszenierung vieler Reisender, das Zielland als möglichst schwer bereisbar und die Einwohner als maximal anders zu beschreiben- um den Kontrast zur eigenen Lebenswelt so groß wie möglich erscheinen zu lassen.

Jaffna überrascht immer wieder, es zeigt uns eine Palette voller Emotionen. Der Krieg. Er ist präsent im Straßenbild und in der Sprache der Menschen. Am anderen Ende des Spektrums die Leichtigkeit der Anbahnung eines Gesprächs. Blicke in freund­liche Gesichter. Eine Gastfreundschaft, die fast zu weit geht. Das Handtuch im Hotelzimmer, liebe­voll zu einem Elefantenrüssel drapiert.

Welch passender Vorbote: Wir ziehen nämlich weiter in Richtung Minneriya Nationalpark.

Vielen Dank an Erlebe-Fernreisen, die dieses Erlebnis möglich machten.