Der Islam ist eine grüne Wiese

1. Ein blass­blauer, staubiger Himmel liegt über Khartum. Sandfarben sind die Straßen und Häuser. Motorräder, Amjads und alte Autos knattern unter einer heißen Sonne über den Asphalt, kreuz und quer durch die flache, schach­brett­haft angelegte Wüstenstadt. Hitze flimmert auf dem Asphalt. Der Blaue und der Weiße Nil fließen hier inein­ander und zugleich die arabi­sche Welt und das, was wir Schwarzafrika nennen.

Beide Regionen wecken gleich dumme Zerrbilder im Bewusstsein, die von einer haupt­säch­lich medial vermit­telten Wirklichkeit dieser Weltgegenden gespeist werden. Das Nachrichten-Khartum klingt irgendwie nach Kamelen und Camouflage. Nach Karawanen und Pick-Up-Trucks mit aufge­schraubten Maschinengewehren. Nach bärtigen Fanatikern und schwarzen Söldnern. Nach einem Ort, an den man vielleicht besser nicht reisen sollte. Großer Unsinn.

Ich sitze bei Ozone, in einem komplett auf ameri­ka­nisch gemachten Café, wo Teenager Eiscreme essen und auf ihren Handys herum­spielen, und ich gehe meine Hirngespinste durch, ohne das trüge­risch liberale Flair des Lokals überbe­werten zu wollen. Ich habe beim Sudan erst einmal an den Islam in seiner Hardcore-Variante gedacht. Der ruhelose Lynchmob, dachte ich, lauert immer schon hinter der nächsten Straßenecke!

Beim Verlassen des Flughafens gleich die erste Enttäuschung: quadrat­me­ter­große, westlich-dekadente Werbung für das neue Samsung Galaxy. Smartphone statt Scharia, das wäre jetzt die billige Zuspitzung, wobei sich das eine und das andere ja gar nicht ausschließen. Aber das Denken ist schon matt und ganz gereizt vom Schwarz und Weiß.

Blick über Khartum, Zusammenfluss des Weißen und Blauen Nils, Markt von Omdurman.

»Der Islam ist eine grüne Wiese, auf der man sich ausruhen kann.« So überschrieb Christian Kracht in Der gelbe Bleistift das Kapitel über Peschawar. Dieses Bild ist mir im Kopf geblieben, bevor ich je ein islami­sches Land bereiste, auch wenn es in dem Text im Kern um eine Waffenfabrik geht, wo der Autor mit Raketenwerfern auf Ziegen schießen kann. Aber ich habe den Satz komischer­weise nie ironisch gelesen.

Eine echte grüne Wiese haben sie hier nicht in Khartum. Die Männer sitzen in ihren erstaun­lich staub­freien Gewändern auf Plastikstühlen am Straßenrand, unter Schirmen, unter Brücken. Sie sind dabei so fried­lich wie pensio­nierte Sozialdemokraten aus Wanne-Eickel, die sich am Sonntagnachmittag zum Boule im Park treffen.

Kriminalität gibt es in Khartum ausge­spro­chen wenig. Ich fahre auf den Markt in Omdurman, spaziere auf der Nilinsel Tuti noch durch die abgele­genste Gasse und esse in einem sparta­ni­schen Lokal einen Teller Ful (ein Einfache-Leute-Gericht aus Bohnen). In der Al-Mashtal-Straße im Viertel Al-Riyadh suche ich das ehema­lige Haus von Osama bin Laden, der dort bis 1996 wohnte, bevor er Amerika endgültig den Krieg erklärte. Doch kein Terrorist ist hier, nicht mal ein militanter Islamist, der mich als ungläu­bigen Imperalisten beschimpfen könnte. Wo ist er nur, der böse Moslem?

Dabei hat doch der Kulturkampf längst begonnen. Das ist jeden­falls der Eindruck, den man kriegen kann, wenn man die besorgten Leitartikel liest, in den Kommentarspalten der Medien dem Volk in die Seele schaut und dem Wutrauschen am Stammtisch lauscht. Auch im Kopf der wohlstands­ge­sät­tigten Akademikerin tobt es längst. Da sagt eine, dass Deutschland nicht mehr ihr Land sei, weil sie am Flughafen die Schuhe ausziehen müsse, während Merkel Flüchtlinge unkon­trol­liert über die Grenze geholt habe. Diese Worte sind genau so gefallen, dazu gab es Meeresfrüchte und Weißwein.

Der Kulturkampf hat also begonnen, und wer will da in ein Land wie den Sudan, wo doch der Moslem schon im Sprengstoffgürtel vor der europäi­schen Haustür steht, um unsere Kultur und Zivilisation zu zerstören? Dieses Wüstenland weckt die gleichen Reflexe wie der musli­mi­sche Mann dieser Tage: Angst, Vorurteile, Ablehnung. Selbst nach Ägypten und in die Türkei will der Deutsche jetzt nicht mehr in den Urlaub fahren – »nach Paris«, »nach Köln«, wie es stets in diesem seltsam apoka­lyp­ti­schen Duktus heißt. Als habe sich die Schlechtigkeit des Islams endgültig bestä­tigt.

Feindbild: ein betender Moslem.

Der Markt in Omdurman ist der größte des Landes. Die Schwesterstadt Khartums wurde berühmt durch den Mahdi-Aufstand und die Schlacht von Omdurman 1898. Man kämpfte gegen die britisch-ägypti­schen Besatzer – erfolglos. »Der beacht­lichste Sieg, der je durch die Waffen der Wissenschaft über Barbaren errungen wurde«, schrieb Winston Churchill, damals einfa­cher Leutnant.

Was es heute im Sudan zu kaufen gibt, findet man auf dem Markt von Omdurman. Goldschmuck, Gewürze, Kleidung aller Art und gefälschte Fußballtrikots – das ist natür­lich keines­falls alles. Pferdekarren finden ihren Weg durch die Gassen, Juweliere warten im Schatten ihrer Geschäfte auf Kundschaft. Ich laufe nur so umher, plaudere mit den Leuten und mache Fotos von Händlern, die immer gleich freund­liche Posen einnehmen.

Schnitt, 20 Minuten später. Eine Menge aufge­brachter, schimp­fender Männer umringt mich. Das wütende Arabisch dringt kratzig an mein Ohr. Doch die Menschen schreien nicht mich an, sondern den Polizisten, der mir gerade meine Kamera abnehmen will. »No pictures«, hatte er gerufen und kam dann ernst herüber. Jetzt hält er das Trageband meiner Kamera fest in seiner Hand, schaut mich unver­söhn­lich an und gibt mir klar zu verstehen, dass ich ihm den Fotoapparat nun auszu­hän­digen habe. Mein Versuch, ihn durch das Löschen von Bildern zu besänf­tigen, zeigt überhaupt keine Wirkung. Ich bin verzwei­felt. Die schönen Aufnahmen!

All meine Reisefotos sind wohl verloren oder ich muss die Kamera gegen ein lächer­lich hohes Bestechungsgeld zurück­kaufen, wären da nicht die Männer vom Markt. Sie reden zornig auf den Polizisten ein. Sie vertei­digen mich! Der Beamte lässt die Kamera los. In dem ausge­wach­senen Tumult ist es nicht schwierig, Schritt für Schritt nach hinten zu treten und irgend­wann in der Menge zu verschwinden. Das rettet mir meine Reportagebilder, den Männern sei Dank.

Freundliche Männer auf dem Markt von Omdurman, die sich gerne fotogra­fieren lassen.

Nun möchte man sagen, dass diese Szene fast schon zu symbo­lisch ist und auch zu kalku­liert erzählt. Man soll im Detail das große Ganze erklärbar machen, hat der Meisterreporter Holger Gertz uns einmal beigebracht. Leider ist der Weg von der Veranschaulichung eines Problems am konkreten Beispiel zur pauscha­li­sie­renden Verallgemeinerung mitunter recht kurz. Es ist, nebenbei bemerkt, der Weg des Rassisten. Aber das ist die Herausforderung: diffe­ren­ziert denken und doch zu sehr klaren Schlüssen kommen.

Im Rückblick erklärt sich die Situation auf dem Markt so: In den armen und rückstän­digen Ländern der musli­mi­schen Welt – aber natür­lich nicht nur dort – leiden die Menschen in erster Linie unter despo­ti­schen Regimen, einem nicht-funktio­nie­renden Staatswesen und epide­mi­scher Korruption, was dann wiederum zu hoffnungs­losem Nepotismus, mangelnden Perspektiven und großer Armut in weiten Teilen der Bevölkerung führt. Offenbar hatten die hilfs­be­reiten Männer vom Markt zumin­dest in dem Moment, als der Polizist mich herein­legen wollte, konkret die Schnauze voll von ihrem ineffi­zi­enten, bestech­li­chen Bürokratieapparat, der es nicht schafft, ein erträg­li­ches Mindestmaß an sozialer Absicherung zu gewähr­leisten und noch dazu den wenigen Gästen, die ins Land kommen, das Geld aus der Tasche zieht. Das ist wieder eine Zuspitzung, aber in diesem Fall eine angemes­sene.

Es wird nicht die einzige positive Erfahrung im Sudan bleiben. Nun ließe sich von den Jungs in Karima erzählen, oben am Nil, die mich zu einer Schale Obstsalat in ihre Hütte einladen, oder von Essan, der mich in Shendi in seinem Gästehaus fast schon wie ein gütiger Großvater beher­bergt, oder vom Fernfahrer Omar, der mich in seinem Truck nach Ad-Damir mitnimmt, ohne dafür auch nur einen sudane­si­schen Pfund zu verlangen. Ja, auch als weißer Ungläubiger werde ich überall im befrie­deten Teil des Sudans mit großer Gastfreundlichkeit empfangen und behan­delt.

Mit der gleichen Vehemenz ließe sich aber nun auf die nicht zu leugnenden Unzulänglichkeiten der sudane­si­schen Gesellschaft verweisen. Meine Reise wäre als Frau so mit Sicherheit nicht möglich. Überhaupt sehe ich nirgendwo im Land lachende, selbst­be­wusste Frauen, was eine Tragödie ist.

Ja, Khartum ist fried­lich zu mir. Aber der Gedanke, sich hier mit einem T‑Shirt mit der Aufschrift »God is dead« oder »Gay is great« auf die Straße zu stellen, scheint nur im ersten Moment lustig und im zweiten schon völlig undenkbar. Was bei uns in Deutschland oft nur als selbst­ge­fäl­liger Akt demons­trativ zur Schau gestellter Liberalität wahrge­nommen wird, könnte hier im Sudan schnell etwas lebens­ge­fähr­lich werden. Ich bewege mich zwar frei in dieser Gesellschaft, aber es ist eine unfreie Gesellschaft. Voltaire kam nie in den Sudan.

Was soll man aber nun für Schlüsse ziehen? Der Islam ist eine gewalt­tä­tige Religion? Wer nach Khartum kommt, kann da nur lachen. Der Islam ist nicht zur Demokratie fähig? Da möge man bitte den Senegal besuchen. Der Islam ist intole­rant und duldet neben sich keine andere Religion? Indonesien, das größte musli­mi­sche Land der Welt, ist ein Gegenbeispiel und kann im übrigen auch guten Gewissens von Frauen bereist werden, denen die Machokultur in Ägypten oder Marokko entschieden zu unange­nehm ist. Es ist leider eben doch alles schreck­lich komplex.

Wer von dem Islam spricht, macht schon den ersten Fehler. Wer dann am heimi­schen deutschen Schreibtisch furchtbar entrüstet nach Koranversen sucht, die die Bösartigkeit dieses Islams belegen sollen (»Suren-Bingo«), der sollte vielleicht besser ein islami­sches Land besuchen oder gleich mehrere und dort mit möglichst vielen Menschen reden und sich ihre Geschichten anhören. Und wer von einem Islam spricht, der Europa erobern und unsere Demokratie abschaffen will, der ist vor Angst schon ganz wirr oder ein gefähr­li­cher Demagoge.

Seien wir ehrlich: Das Modell der liberalen, säkularen Gesellschaft des Westens ist viel zu verlo­ckend, als dass sich die gebil­dete Jugend zwischen Tanger und Teheran – möge sie auch klein sein – nicht längst danach sehnen würde. Die Anschlussfähigkeit muss man auch nicht lange suchen. Wer unüber­brück­bare kultu­relle Differenzen propa­giert, der sollte sich einmal ins Nachtleben von Istanbul oder Beirut begeben. Oder sich unter die tunesi­sche Jugend mischen, die mit Kofferraumladungen voller Alkohol von Tunis herunter zum Festival Dunes Electroniques in die Wüste fährt. Oder sich in Marrakesch zum vollkommen harmlosen Tinder-Date mit einer Marokkanerin treffen, die sich bei einem Drink in der Neustadt über die europäi­schen Touristen amüsiert, die in der alten Medina vom folklo­ris­ti­schen Schauspiel eines vermeint­lich exoti­schen Orients ganz ergriffen sind. Diese Liste kann jeder Reisende selbst fortsetzen.

Werbung in Beirut, junge Tunesier auf den Dunes Electroniques, Nacht über Marrakesch.

Claudius Seidl hat völlig berech­tigt die Frage aufge­worfen, ob sich die Jugend des Nahen Ostens gegen­über unserer Kultur (des Pop) tatsäch­lich verwei­gert. Er spricht vom »kapita­lis­ti­schen Realismus«, dem Streben nach Glück durch Konsum, das nach univer­seller Verständlichkeit strebt. Die Antwort lautet: auf gar keinen Fall. Es ist dann auch der größte Treppenwitz des Intellekts, die Defizite in den arabisch-islami­schen Ländern maßgeb­lich auf die vorherr­schende Religion zurück­zu­führen und die viel wichti­geren politi­schen und sozialen Ursachen völlig auszu­blenden.

Umso alarmierter muss man sein, wenn islami­scher Terrorismus zu einem epochalen Wertekonflikt aufge­baut wird. Wer die westli­chen Werte hochhält, spricht von Errungenschaften, die bitte­schön nie für Menschen außer­halb dieses Westens irgendwie von Bedeutung zu sein hatten. Denken wir nur kurz an die US-Sanktionen gegen den Irak, im Laufe derer rund 500 000 Kinder starben, weil zum Beispiel nicht einmal mehr einfache Medikamente impor­tiert werden konnten. Die damalige US-Außenministerin Madeleine Albright wurde in einem Interview gefragt, ob die Bestrafung Saddam Husseins diesen Preis wert gewesen sei. Und was sagte sie? Klar, hart sei das gewesen, aber: ja.

Die ganze Außenpolitik im Nahen Osten ist an Perfidie eigent­lich kaum zu überbieten, aber das ist eine Geschichte, die woanders schon oft genug erzählt wurde. Sie ist auch keine Entschuldigung für alles, aber sollte doch die Zunge zähmen, wenn diese einem Araber etwas von westli­chen Werten daher­fa­bu­lieren möchte. Solche Überlegungen passen nicht zur schönen Welt des Reisen? Tut mir leid, es muss sein. Was die Welt bewegt, dazu sollte man eine Haltung finden.

Am letzten Tag meiner Sudan-Reise sitze ich noch einmal bei Ozone in Khartum. Bei Kaffee und Kuchen. Wasser wird durch Zerstäuber in die Luft gesprüht und kühlt die Sahel-Hitze ein wenig herunter. Hinter der Hecke rauscht Verkehr.

Ich reflek­tiere das kleine Abenteuer, das ich in diesem Land erlebt habe. Ich weiß jetzt, hier kann ich trotz Hardcore-Islam meiner Wege gehen und treffe dabei auf Menschen, die mich nicht bespu­cken sondern als Gast willkommen heißen. Eigentlich eine selbst­ver­ständ­liche Lektion, stelle ich fest. Umso trauriger, dass sie im Moment als revolu­tio­näre Weisheit daher­kommt. Begegnung sorgt für Verständigung, das ist noch so eine Plattitüde, die stimmt.

Schon raunt es wieder: Dauerhaft leben will man im Sudan doch auch nicht! Stimmt. Lombok fänden die meisten aber wohl gar nicht schlecht. Ich für meinen Teil freue mich am Ende der Reise, ehrlich gesagt, wieder auf mein hedonis­ti­sches und ziemlich exklu­sives Westlerleben, dessen Wohlstand die Kehrseite einer armen, ausge­beu­teten anderen Welthälfte konse­quent mitver­ant­wortet. Dessen sollte man sich schon bewusst sein. Islamischer Extremismus ist dann eher ein Begleitphänomen als Kern des Problems.

Bedroht der Islam jetzt Europa? Eine merkwür­dige Frage, die gerade oft gestellt wird.

Der Islam ist eine grüne Wiese, auf der man sich ausruhen kann. Wer keine fauligen Pflanzen will, deren Früchte den Geist vergiften, sollte vielleicht nicht den Fehler machen, den Boden zu verbrennen. Auf toter Erde wächst überhaupt nichts.