Bella Liguria

Der Schöpfer hat Italien nach Entwürfen von Michelangelo gemacht. Das soll Mark Twain einst geschrieben haben und das würde diese unglaub­liche Schönheit erklären, die sich hier vor meinen Augen ausbreitet: die italie­ni­sche Riviera.

Ligurien – ein Traum in Pastell, Grün und Blau. Die vollkom­mene Symbiose aus Meer und Berg, Architektur und Natur, Wasser und Wind. Von Sanremo im Westen bis La Spezia im Osten wirft sich die kleine Küstenregion am Mittelmeer in Schale, einge­rahmt von den Alpen und Apennins.

Wahrzeichen der Region sind die bunten Häuser, die von den Häfen bis hinauf in die Berge ragen. Einst, vor langer Zeit, wurden die Gebäude aus prakti­schen Gründen in verschie­denen Farben bemalt. So sollten die Fischersleute bei ihrer Rückkehr schon aus der Ferne ihr Heim erspähen können. Wenn dann die Glocken im Dorf ihre Rückkehr verkün­deten, so munkelt der Volksmund, hatten wiederum die daheim­ge­blie­benen Ehefrauen noch genügend Zeit ihre Hausfreunde davon zu jagen.

Heute ziehen nur noch wenige Fischerboote gen See, Ligurien lebt zum Großteil vom Tourismus, die bunten Häuser sind jedoch geblieben. Strenge Auflagen regle­men­tieren den Bau und Fassadenanstrich. So ist sicher gestellt, dass die pitto­resken Fischerdörfer erhalten bleiben.

In Genua, der Hauptstadt Liguriens, soll meine Reise beginnen. Mit dem AirDolomiti-Flieger geht es flugs von München einmal über die Alpen, mitten hinein in das pralle Leben. Der Flughafen Cristoforo Colombo, benannt nach dem berühm­testen Sohn der Stadt, ist nur sechs Kilometer vom Zentrum entfernt. Die 800.000 Einwohnerstadt wartet mit einer prunk­vollen Altstadt samt beein­dru­ckender Renaissance- und Barockbauten auf. Die Prachtstraße Via Garibaldi mit ihren Palazzi dei Rolli wurde 2006 gar zum Weltkulturerbe erklärt. Genuas mittel­al­ter­liche Altstadt ist eine der größten Europas. Hier lässt sich entspannt durch verwin­kelte Gassen flanieren. An allen Ecken warten liebe­volle, kleine Geschäfte, Händler und Boutiquen, sowie prunk­volle Kirchen und Palazzos. Zur Feier des Kolumbusjahrestags 1992 und der Expo im selben Jahr, wurde viel Geld in die Restaurierung Genuas gesteckt. Das sieht man und das begründet auch die kultu­relle Wiederbelebung der Stadt, die davor allmäh­lich dem Verfall preis­ge­geben wurde. Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit und Abwanderung haben Spuren hinter lassen, die auch heute noch sichtbar sind Doch der Geist der Stadt scheint gewan­delt. Im Zuge der Restaurierung wurde ebenfalls das größte Aquarium Europas am Porto Antico errichtet, der hierfür komplett umstruk­tu­riert wurde und seitdem Besuchermagnet ist.

Unzählige Trattorias, Osterias und Restaurants laden zum Verweilen ein, abends treffen sich die heraus­ge­putzten Genuesen in lauten Bars und Pizzerien.

Wer einen beson­ders schönen Ausblick über die Stadt erhaschen will, fährt mit dem Ascensore della Spianata Castelletto von der Piazza Portello nach oben zu der Aussichtspromenade Belvedere Luigi Montaldo. Die Ascensori sind eine Besonderheit Genuas. Zahlreiche Lifte führen in die Höhe. Wer mitfahren möchte, löst ein gewöhn­li­ches Busticket an einem Kiosk.

Um einiges verträumter kommt die Halbinsel Sestri Levante daher, umgeben von den beiden Traumbuchten Baia delle Favole, was so viel bedeutet wie Märchenbucht, benannt nach dem dänischen Dichter Hans Christian Andersen, der hier einige Jahre residierte, und der Baia del Silenzio, der ruhigen Bucht. Am Yachthafen steche ich in See. Aber nicht mit irgend­einem Boot. Die Aia De Ma (Ligurischer Ausdruck für Meeresbriese) ist ein prämiertes Rennboot und Siegerin der Wintermeisterschaft. Das wird kein gemäch­li­cher Bootsausflug. Mit ordent­lich Speed pesen wir über den liguri­schen Golf. Der Wind weht um die Nase, Haare flattern wirr im Wind. Bei manch einem Manöver ragt die eine Seite des Boots weit in die Höhe, während die Wasseroberfläche auf der anderen Seite bedroh­lich näher rückt, wir müssen uns ducken um dem Segel auszu­wei­chen, oder uns auf die andere Seite des Schiffs werfen um das Gewicht auszu­glei­chen. Auch gehört ein stabiler Magen zur Grundausstattung, die neue Skipper mitbringen sollten. Vom vielen Auf-und Ab bekommt manch einer an Bord ein grünes Näschen.   

Das Leben findet in Ligurien viel auf dem Wasser statt. Zahlreiche, weitver­zweigte Fährverbindungen führen von Dorf zu Dorf oder gar nach Frankreich oder Spanien. Eine beson­ders schöne Art der Fortbewegung. Völlig entschleu­nigt an der wunder­schönen Küste entlang schip­pern. Von Deck aus hat man den besten Blick auf die bunten Häuser, Festungen oder den Nationalpark Cinque Terre.

1997 wurde Cinque Terre zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt und ist seitdem ein Publikumsmagnet. Vom Saisonstart im Mai bis zum Ende des Sommers drängeln sich Scharen von Touristen durch die Gassen der fünf Dörfer Monterosso al Mare, Vernazza, Corniligia, Manarola und Riomaggiore. Und das vollkommen zu Recht. Bestechend schön sind die Ortschaften. Wanderfreunde lieben vor allem den Via dell’Amore, ein Panoramawanderweg, der die Dörfer Riomaggiore und Mandorla entlang der Küste verbindet. Aber natür­lich hinter­lässt der Massentourismus seine Spuren. Wer nicht von Horden deutscher, engli­scher und ameri­ka­ni­scher Reisegruppen zerquetscht werden möchte und auf der Suche nach mehr Authentizität ist, sollte sich ein wenig abseits von Cinque Terre umschauen. Die angren­zenden Dörfer sind mindes­tens genauso schön anzusehen und hier bleibt man noch weitest­ge­hend von Tagesausflüglern der Kreuzfahrtschiffe und Reisegruppen verschont.

Porto Venere ist eine dieser verschla­fenen Gemeinden nur wenige Kilometer entfernt von Cinque Terre. Umschlossen wird das Dorf von den Überresten der Festungsanlage, oben auf dem Berg thront die Burg, Überbleibsel einer bewegten Geschichte, voller Kämpfe mit verfein­deten Republiken und Piratenangriffen. Am äußersten Zipfel wacht die Kirche San Pietro, von der aus man einen tollen Ausblick auf die Bucht und das nahe gelegene Archipel, bestehend aus den Inseln Palmaria, Tino und Tinetto, hat. Auf der größten Insel, Palmeria, wohnen ledig­lich 35 Bürger. Zur Arbeit oder zur Schule fahren sie mit der Fähre, die in den Sommermonaten in Betrieb ist, oder dem Wassertaxi. Auf Palmeria gibt es auch eine Jugendherberge und einen Campingplatz, sowie eine Trattoria. Ein Rundwanderweg führt über die Insel, Kletterfreunde können die Grotta dei Colombi besteigen, wo Tierskelette aus dem Pleistozän gefunden wurden. Viele der histo­ri­schen Bauten auf der Insel, wie die Forte Umberto I, sind militä­ri­sches Sperrgebiet, so auch die Insel Tino, die komplett von der italie­ni­schen Marine verwaltet wird. Hier finden sich Bunker aus dem zweiten Weltkrieg und überwu­cherte Flugabwehrgeschütze. Raue Klippen umschließen die Inseln, unter­bro­chen von Grotten, in denen sich der wertvolle Nero Portoro finden lässt, ein schwarzer Kalkstein mit goldfar­bener Äderung, einer der begehr­testen und exklu­sivsten Naturwerktsteine der Welt. Die Inseln lassen sich beson­ders gut von Boot aus betrachten. Täglich fahren mehrere Touren an dem Archipel vorbei. Wer Glück hat, bekommt einen Schwarm Delfine zu Gesicht. Sogar Wale lassen sich ab und zu in der Bucht sehen.

Natürlich darf bei einer Reise nach Ligurien ein Besuch der Jetset-Hochburg Portofino nicht fehlen. Hier stehen die Villen der Reichen und Schönen Italiens, die hier gerne die Sommermonate verbringen. Im Hafen sammeln sich dann die Yachten, während das Who is Who der besseren Gesellschaft an Privatstränden den Teint auffrischt. Bis zu 4.000€ kostet ein Liegestuhl über die Sommersaison. Den Hafen der 449-Seelen-Gemeinde säumen Cafés, Restaurants und Eisdielen. Nicht nur bei der Prominenz, auch bei Touristen ist Portofino schwer im Kurs, hofft doch jeder, ein wenig von dem Glamour, den dieser Ort versprüht, aufzu­saugen. Während ich mit einer Kugel Eis am Hafen verweile, male ich mir aus, wie die berau­schendsten Parties in diesen verschwie­genen Villen gefeiert werden, samt Silvio, Donatella und Co. und ganz viel Spumante.

Letzter Stopp Camogli. Unweit von Portofino, auf der Westseite der Halbinsel, liegt dieses maleri­sche Kleinod, nur 30 Minuten entfernt von Genua. Das alte Fischerstädtchen wartet mit einer imposanten Häuserfront auf, dahinter liegen schat­tige Gassen. Der Name der Ortschaft bedeutet »Haus der Ehefrauen«. Verschiedene Erklärungen ranken sich um die Entstehungsgeschichte. Ein freund­li­cher Herr erklärt mir, dass der Name recht wörtlich zu nehmen sei. Da die Männer Camoglis stets zu See waren, wurde die Ortschaft sprich­wört­lich nur von Frauen bewohnt. Vor allem bei Wanderern ist Camogli beliebt. Lässt sich von hier aus die wunder­schöne Halbinsel von Portofino erkunden, die seit den 1930er Jahren unter Naturschutz steht und mit einer abwechs­lungs­rei­chen Landschaft aufwartet: mediter­raner Buschwald, Olivenbäume, Pinien, Kastanien und Eichen. Stets im Blick, der funkelnde liguri­sche Golf.

Es fällt schwer diesen Fleck Erde nicht zu mögen. Genusssuchende erfreuen sich an der mediter­ranen Küche, Wander- und Naturfreunde ziehen von Postkartendorf zu Postkartendorf, Abenteuerlustige finden den Kick beim Biken, Klettern, Kajakfahren oder Segeln, auf Kultur- und Geschichtsinteressierte warten prunk­vollen Paläste, Kirchen und Museen und Lebenslustige stürzen sich in das pulsie­rende Genua.

Wahrhaft, ein ganz beson­derer Ort!

Vielen Dank an Turismo in Liguria für die Einladung!