Im Dorf der Bärte

Gleich gegen­über von Man­hat­tan liegt Wil­liams­burg, die Hoch­burg der Hips­ter im Nor­den von Brook­lyn. Vor zehn oder fünf­zehn Jah­ren zogen vie­le New Yor­ker Künst­ler auf die ande­re Sei­te des East Rivers, heu­te ist das Vier­tel längst gen­tri­fi­ziert.  Doch noch immer ist Wil­liams­burg der per­fek­te Ort, wenn man New York erkun­den will. Und wenn man wis­sen will, wo die all­ge­gen­wär­ti­ge Voll­bart-Mode her­kommt.

Wil­liams­burg ist auch nicht mehr das, was es mal war. Das sagt jeder, der schon län­ger hier ist. Frü­her konn­te man in leer­ste­hen­den Lager­hal­len und Fabrik­ge­bäu­den bil­li­ge Ate­liers fin­den. Inzwi­schen sind die Mie­ten genau­so hoch wie in Man­hat­tan. Am Ufer des East Rivers ent­ste­hen rie­si­ge Kom­ple­xe mit Yup­pie-Lofts. Hier wohnt zum Bei­spiel der 26-jäh­ri­ge David Karp, der gera­de sei­ne Fir­ma Tumb­lr für ein Mil­li­ar­de Dol­lar ver­kauft hat. Vie­le Künst­ler sind wei­ter­ge­zo­gen nach Bush­wick oder tie­fer hin­ein nach Queens. Trotz­dem ist die Bedford Ave­nue nach wie vor ein Treff­punkt der Krea­ti­ven. Man sitzt auf dem Bür­ger­steig oder vor den Cafés, es gibt die bes­ten viet­na­me­si­schen Sum­mer Rolls und in den Sei­ten­stra­ßen jede Men­ge Clubs mit Life-Musik.

Der Mensch in Wil­liams­burg trägt Uni­form: Turn­schu­he, enge, hoch­ge­krem­pel­te schwar­ze Hosen, Horn­bril­le, Voll­bart und Schlumpf­müt­ze, ger­ne in Neon­far­ben. Frau­en mögen kau­zig gemus­ter­te Klei­der, Oma-Hüte und schrul­li­ge Hand­täsch­chen. Nicht alle, aber fast alle. Retro in allen sei­nen Vari­an­ten. Wer ein­mal um den Block geht, kommt an zehn Gebraucht-Plat­ten­lä­den und Second-Hand-Stores vor­bei. Beliebt in Schau­fens­tern, auf Knei­pen­ti­schen und in Wohn­ge­mein­schaf­ten: eine Samm­lung von Kak­teen und mög­lichst spie­ßi­gen Zim­mer­pflan­zen.

Wir spa­zie­ren durch Wil­liams­burg und machen ein Spiel: Wer die ers­ten zehn Pas­san­ten sieht, die sowohl Bart als auch Schlumpf­müt­ze tra­gen, hat gewon­nen. Nach einer hal­ben Stun­de sind wir im drei­stel­li­gen Bereich.

Ein typi­sches Bei­spiel für die Gen­tri­fi­zie­rung ist die Scho­ko­la­den­ma­nu­fak­tur in der N 3rd Street, wo eine Tafel Scho­ko­la­de zwölf Dol­lar kos­tet. Der Ver­kaufs­tre­sen sieht aus wie eine alte Apo­the­ke. Jede Tafel wird ein­zeln mit brau­nen Kor­deln, edlem Papier und Blu­me ver­packt. Vom Laden schaut man direkt in die Pro­duk­ti­on, wo die Arbei­ter put­zi­ge Müt­zen tra­gen. Säcke mit Kakao­boh­nen lie­gen im Weg, und es wirkt so, als sei­en sie vor allem zur Deko­ra­ti­on hier plat­ziert wor­den.

So stel­len sich die Grün­der der Scho­ko­la­den­ma­nu­fak­tur in ihrem Hoch­glanz­pro­spekt vor: ehr­li­che Hand­werks­leu­te mit Karo­hemd und Bart, wahr­schein­lich mit einem Bache­lor in Gra­fik Design und Mar­ke­ting. Hand­ar­beit ist ange­sagt in Wil­liams­burg. Offe­ne Bas­tel­stu­ben laden zum Häkeln und Töp­fern ein, manch­mal sitzt man sogar mit­ter­nachts in einem Club um einen gro­ßen Tisch zusam­men und wer­kelt mit Sche­re und Kle­ber.

Der Hang zum Selbst­ge­mach­ten und Ursprüng­li­chen ist eine ein­leuch­ten­de Reak­ti­on auf die all­ge­mei­ne McDo­nal­di­sie­rung. Doch beim genaue­rem Hin­se­hen ist das  Abge­wetz­te und Nost­al­gi­sche auch nur Fake. Müh­sam auf alter­tüm­lich getrimm­ter Kitsch.

Wil­liams­burg soll ein Gegen­ent­wurf zum glit­zern­den Man­hat­tan sein – auch wenn der L‑Train nur fünf Minu­ten bis ins East Vil­la­ge braucht. Doch die Geset­ze des Mark­tes gel­ten auch hier. Inves­to­ren haben die letz­ten Bra­chen ver­mes­sen, die meis­ten Lager­hal­len sind längst ver­kauft. Das Empire Sta­te Buil­ding auf der ande­ren Sei­te des East Rivers ist immer zu sehen.

Manch­mal scheint es, als hät­ten sich die Wil­liams­bur­ger Hips­ter am Stil ihrer Nach­barn ori­en­tiert, den ultra­or­tho­do­xen Juden, die ein paar Blocks wei­ter süd­lich leben. Jen­seits der Divi­si­on Ave­nue ändert sich auf einen Schlag das Stra­ßen­bild. Kei­ne Schlumpf­müt­zen mehr, nur noch Män­ner mit schwar­zen Hüten und Frau­en mit Perü­cken. Die Sat­mar Chas­si­dim tra­gen immer noch die Tracht der ortho­do­xen Juden aus dem Ost­eu­ro­pa des 19. Jahr­hun­derts. Im Gegen­satz zu den Cha­bad Chas­si­dim im Brook­ly­ner Stadt­teil Crown Height sind sie sehr ver­schlos­sen und mei­den den Kon­takt zu einer Welt, die sie für ver­dor­ben hal­ten.

Es ist kurz vor zwölf. Kei­ne Minu­te ver­geht, ohne dass irgend­wo ein gel­ber Schul­bus um die Ecke biegt, beschrif­tet mit hebräi­schen Let­tern. Die Chas­si­dim haben eige­ne Schu­len und Bus­se, eige­ne Kran­ken­häu­ser und eine eige­ne Bür­ger­wehr.

Kin­der stei­gen aus, Kin­der stei­gen ein, immer bewacht von meh­re­ren Erwach­se­nen. An einem Haus­ein­gang haben Frau­en eine Schlan­ge gebil­det, als woll­ten sie eilig Was­ser­ei­mer aus dem Haus auf die Stra­ße rei­chen, dabei schie­ben sie eine Rei­he Klein­kin­der zum hal­ten­den Bus.

An den Haus­ein­gän­gen sind über­all Kin­der­wa­gen ange­ket­tet. Es scheint über­haupt nur Zwil­lings- oder Dril­lings­kut­schen zu geben. Die Gemein­de wächst schnell, es heißt, dass eine Frau hier durch­schnitt­lich neun Kin­der bekommt.

Die meis­ten Hips­ter aus dem Nor­den Wil­liams­burgs haben noch nie mit einem ihrer rät­sel­haf­ten Nach­barn im Süden des Vier­tels gespro­chen. Und doch schei­nen die Chas­si­dim einen gro­ßen Ein­fluss auf die Hips­ter zu haben mit ihrer Vor­lie­be für Bär­te, Hüte, schwar­ze Kla­mot­ten und alter­tüm­li­che Lebens­ge­wohn­hei­ten. Und damit unge­wollt einen Mode­trend in einer Welt geschaf­fen, mit der sie nichts zu tun haben wol­len.