Der Klang der Sahara

Bild­lich ist es kaum vor­stell­bar – neun Mil­lio­nen Qua­drat­ki­lo­me­ter Tro­cken­wüste, etwa so groß wie die USA, 26 Mal so groß wie Deutsch­land. Die Sahara. Der Name weckt Träume von Weite und Leere und Stille, dabei bedeu­tet das ara­bi­sche Wort ‚sahara‘ ein­fach nur Wüs­ten. Die Ein­hei­mi­schen nen­nen sie ‚die große Wüste‘, manch­mal das ‚Meer ohne Was­ser‘. Mit Wel­len aus Sand und einem Hori­zont, hin­ter dem es immer wei­ter­geht. Ein Teil die­ses Mee­res rollt durch den Süden Tune­si­ens, teils ganz sachte, teils lär­mend, teils zu den Klän­gen ara­bi­scher Musik. Ich tau­che ein in die Welt der Bedui­nen und Dro­me­dare, der Skor­pione und Wüs­ten­vö­gel. Und werde überrascht.

Es war ein­mal in der Wüste

Noch ein­mal nehme ich Anlauf, erklimme die höchste Düne, der gleich eine noch höhere folgt. Sehe ein Grüpp­chen durs­ti­ger Bäume. Schaue dem Wind dabei zu, wie er meine Spu­ren ver­wischt, als wären Sie etwas Unge­zo­ge­nes, das dort nicht hin­ge­hört. Viele nen­nen die Wüste ein Nichts, ein Nir­gendwo. Diese end­los auf den Hori­zont zuhal­ten­den Sandwellen.

Doch sind sie nicht ein Alles, jeder Fleck Sand so prä­sent auf der Land­karte wie die Metro­po­len der Welt? Genauso in Bewe­gung, dem Wind des Wan­dels aus­ge­lie­fert, Höhen und Tie­fen, die man mit Schwung erobert und noch schnel­ler zurück­rutscht. Leben in Sand­korn­for­mat. Ein Alles, das vor­gau­kelt, dass hier die Ewig­keit exis­tiert. Weil die Stille ein­lullt. Die Stille, deret­we­gen viele in die Wüste fah­ren. Die Stille, die aus der digi­ta­li­sier­ten, Stän­dig-erreich­bar-sein-und-funk­tio­nie­ren-Welt der Metro­po­len aus­ge­zo­gen ist auf der Suche nach Orten, wo ihr nicht zu jeder Tages- und Nacht­zeit geräusch­volle Gewalt ange­tan wird. Die Stille, die wir gerade in unse­ren Köp­fen drin­gend brau­chen und doch ver­trie­ben haben. Und die sogar in der Wüste Man­gel­ware gewor­den ist. Ich muss sie mir erkämp­fen, Düne um Düne. Weg vom Camp, das mit einem bevor­ste­hen­den Musik­fest Musik­lieb­ha­ber, Blog­ger, Insta­gra­mer und Sel­fie-Jun­kies anlockt. Weg von der x‑ten Quad-Tour, deren Moto­ren die Stille zer­fet­zen. Weg von Gelän­de­wa­gen mit Pro­vi­ant an Bord, weg vom Small Talk der in der Wüste Gestran­de­ten und Fra­gen, die gerade keine Ant­wort brauchen.

Ich stehe auf der längst nicht höchs­ten Düne, mit­ten in der Sahara. Und end­lich, end­lich höre ich sie. Die Stille. Hin­ter mir ein lan­ger Weg.

Das Tor zur Wüste 

Alles braucht ein Tor oder eine Tür, um uns begreif­lich zu machen, dass hier etwas beginnt und dass es okay ist, hin­durch­zu­ge­hen. So braucht auch die Wüste ein Tor. Es trägt den Namen Douz und ist eine Klein­stadt mit circa 30.000 Ein­woh­nern. Die Fahrt auf dem High­way to Nowhere ist lang. Die zunächst all­ge­gen­wär­ti­gen Oli­ven­haine in Mee­res­nähe wei­chen einem Berg­pass, wo Dör­fer aus­se­hen, als wären sie aus dem Stein des Bodens gewach­sen und wo Leute mit Eseln Gassi gehen. Wie in Toujane.

Es fol­gen Geröll- und Sand­ebe­nen, in denen das Auge nur an ille­ga­len Tank­stel­len hän­gen­bleibt – Bara­cken mit auf­ge­reih­ten Plas­tik­con­tai­nern vol­ler Ben­zin aus Libyen. Ab und an pas­sie­ren Dro­me­dare die Straße – ein­hö­cke­rige Kamele. Stra­ßen­schil­der war­nen vor den Ver­kehrs­teil­neh­mern, die in bes­ter Break-my-stride-Manier Mofa- und Auto­fah­rer auf die Bremse zwingen.

Dann end­lich: Douz. Es erhebt sich aus einer pal­men­rei­chen Ebene, ver­spricht Ankom­men und Auf­bruch. Die meis­ten Bewoh­ner sind Mra­zig, ein Volk aus noma­di­schen Vieh­züch­tern, die ihre vier Wände regel­mä­ßig ver­las­sen und in die Weite zie­hen. Die Häu­ser in Douz sind ent­we­der sand- oder schnee­far­ben, die Men­schen haben die Wüste im Blick. In einem klei­nen Laden ent­ste­hen Wüs­ten­schuhe – lederne Tre­ter mit rut­schi­gen Soh­len, die auf Sand jedoch beson­ders gut grei­fen sol­len. „Für ein Paar brau­che ich drei Tage“, erzählt einer der Arbei­ter ohne auf­zu­se­hen. Kos­ten pro Paar: 35 Dinar, etwa zehn Euro.

Douz ist der Super­markt für alle, die sich vor dem gro­ßen Aben­teuer wüs­ten­mä­ßig aus­staf­fie­ren möch­ten. Neben Wüs­ten­schu­hen gibt es Wüs­ten­ho­sen – dünne Stoff­ho­sen mit einem so aus­la­den­den Schritt, dass die bis in die Knie­keh­len absin­ken­den Hosen deut­scher Jugend­li­cher im Ver­gleich als Leg­gings zu bezeich­nen sind und man bequem einen Kar­tof­fel­sack darin lagern könnte. Zweck: Die Din­ger sind opti­mal, um sich auf den Rücken eines Kamels zu schwin­gen und darin tage­lang durch die Wüste zu rei­ten. Zwi­schen Tep­pi­chen en masse fin­den sich lange Schals, die bei Sand­stür­men um Kopf und Gesicht gewi­ckelt wer­den. Für den klei­nen oder gro­ßen Hun­ger kauft man Dat­teln pro Kilo. Das Geschäft mit den Dat­teln boomt, schwit­zende Ver­käu­fer ver­pa­cken die von der Decke hän­gen­den Stränge.

Drau­ßen vor den Stra­ßen­ca­fés sit­zen Män­ner zusam­men, rau­chen, plau­dern. Einer, der ver­sucht, es anders zu machen, ist Abdel­ma­jid Bel­haj Ibra­him, 36, in des­sen Café in der Ecke vom Place du mar­ché, dem Markt­platz, ich zufäl­lig einen Kaf­fee trinke. „Meins soll in Kul­tur­café wer­den“, erzählt er mir, ein Leuch­ten in den Augen, das ich nur bei Men­schen sehe, die für etwas bren­nen. „Ich habe in Alge­rien Über­set­zung stu­diert, doch nach dem Stu­dium gab es für mich keine Per­spek­tive. Ich wollte aber unbe­dingt in mei­ner Hei­mat­stadt Douz blei­ben.“ Dann sei ihm die Idee mit dem Kul­tur­café gekom­men. In der Ecke steht eine Vitrine vol­ler Bücher. „Die Leute sol­len hier­her­kom­men und lesen, und manch­mal orga­ni­siere ich Film­ver­an­stal­tun­gen.“ Die Bank habe ihm kein Dar­le­hen geben wol­len, aber Freunde und Bekannte hät­ten ihm die Ein­rich­tung gespen­det. Es in Tune­sien zu etwas zu brin­gen, sei nicht leicht, aber er sei hoff­nungs­voll. Auch in die­sem Café sit­zen nur Män­ner. Und Frauen? „Frauen gehen nor­ma­ler­weise nicht in Cafés, aber auch das soll sich ändern. Eine Jour­na­lis­tin aus Douz hat bereits den Anfang gemacht und besucht mein Café. Ich hoffe, andere wer­den folgen.“

Wie es sich für ein Tor zur Wüste gehört, hat Douz auch ein Sahara-Museum. Es ist wie ein Teaser zu den 40.000 Qua­drat­ki­lo­me­tern Wüste Tune­si­ens. Ein Resumé von Pflan­zen, Tie­ren und Men­schen, die in dem Sand­meer hei­misch sind. Wer behaup­tet, die Wüste sei ein Nichts, wird spä­tes­tens hier als Dumm­kopf ent­larvt. Da ist die Rede von Schlan­gen, Skor­pio­nen, Käfern, Gazel­len, Anti­lo­pen, Gepar­den und Hyä­nen. Von Vögeln und Schmet­ter­lin­gen. Dann folgt die erste Tuch­füh­lung mit der Wüste – bei einem Mini-Dro­me­dar-Aus­ritt bei Son­nen­un­ter­gang. Bei Offra befin­det sich die größte Düne am Anfang der Sahara, und ein kur­zer Ritt hin­term Höcker reicht aus, um die Sucht nach Weite und Stille zu befeu­ern. Nicht nur mir geht es so. Wer unter der moder­nen Volks­krank­heit des stän­di­gen Über­ma­ßes und der Geräusch­über­do­sis lei­det, sehnt sich nach Nichts. Doch so ein­fach, wie ich mir das vor­stelle, ist das gar nicht.

Mars

Würde man mich oder einen ande­ren Besu­cher in der Wüste aus­set­zen, wären wir sofort ver­lo­ren. Selbst auf einer Art Sand­schnell­straße von Douz in die Sahara, wo alle paar Minu­ten Gelän­de­wa­gen, Motor­rä­der, Quads und sogar Moun­tain­bike-Fah­rer vor­bei­sau­sen – ita­lie­ni­sche Jeep­sa­fa­ris, tune­si­sche Ral­leys, slo­we­ni­sche Aben­teu­rer – kön­nen die Spu­ren inner­halb von Sekun­den ver­we­hen, rei­fen­ge­prägte Pfade wer­den in einem Augen­blick wie­der jungfräulich.

Ich muss an Her­bert Grö­ne­meyer den­ken, der sang „Bleibt alles anders“. Wes­halb Aus­län­der, auch wenn sie ihren eige­nen fahr­ba­ren Unter­satz haben, nur in Beglei­tung eines kun­di­gen Tune­si­ers in die Sahara auf­bre­chen soll­ten. Einem Tune­sier wie Ham­med, der bis zu sei­nem 17. Lebens­jahr in der Wüste gewohnt hat und außer der Sand­farbe und mini­ma­len Größe viele Gemein­sam­kei­ten mit einem Wüs­ten­fuchs teilt. „Wenn man mich in der Wüste aus­set­zen würde, würde ich sofort mei­nen Weg zurück­fin­den“, erklärt er ohne Stolz. Wie alle, die die Wüste im Blut haben, kann er in den Sand­dü­nen lesen, in der Weite des Him­mels, in den für uns unsicht­ba­ren Spu­ren am Boden.

„Möch­tet ihr einen Skor­pion sehen?“ Ham­med tritt auf die Bremse, steigt aus, dreht Steine um, schüt­telt ent­täuscht den Kopf. Wenige Meter wei­ter das­selbe Spiel. Plötz­lich jubelt er, bückt sich und taucht mit einem grü­nen Skor­pion auf der Hand­flä­che wie­der auf. Sind die Vie­cher nicht gif­tig? Alle tre­ten einen Schritt zurück, wäh­rend Ham­med das schläf­rig wir­kende Wesen an seine Lip­pen führt und küsst. „Macht mir das nicht nach! Ich weiß genau, wie man mit dem Skor­pion umgeht, damit er nicht sticht.“ Das Tier scheint Ham­med nicht als Prinz zu deu­ten, bleibt wie erstarrt lie­gen. Was daran lie­gen mag, dass Skor­pione im Win­ter – zwi­schen Sep­tem­ber und Mai – tat­säch­lich eine Art Win­ter­schlaf hal­ten. „Im Som­mer wim­melt es hier von Schlan­gen und Skor­pio­nen und es sind um die 55 Grad – da kön­nen keine Tou­ris­ten kommen.“

Bald fah­ren wir an einem nicht enden wol­len­den Zaun ent­lang. Ist das etwa eine Mili­tär­zone? Immer­hin soll die gesamte tune­si­sche Wüste unter Mili­tär­kon­trolle ste­hen, ver­stärkt in der Nähe zu den Nach­bar­län­dern Alge­rien und Libyen. Wir befin­den uns etwa 100 Kilo­me­ter von der alge­ri­schen und 300 Kilo­me­ter von der liby­schen Grenze ent­fernt. „Nein, das ist der Jebil Natio­nal­park“, weiß Ham­med. „Die Gazel­len hier sol­len sich wie­der ver­meh­ren, manch­mal kann man sie am Zaun sehen.“ Doch gerade an die­sem Tag sind die Gazel­len so rar wie die Noma­den, die noch immer mit ihren Dro­me­da­ren oder Kame­len durch die Wüste zie­hen und wie Ham­med in der Land­schaft lesen wie unser­eins in einem Stadtplan.

Eine fla­che Hütte erscheint neben der Fahr­bahn, mit den gro­ßen Let­tern ‚Café du Parc‘. Ein Café mit­ten in der Wüste, davor geparkte Gelän­de­wa­gen, Motor­rä­der und Quads. Dies ist ein Treff für alle Wüs­ten­hung­ri­gen und ein will­kom­me­ner Stopp zum Bla­sen­lee­ren, bevor die wahre Wild­nis über­nimmt. Mus­tafa, ein Mann mitt­le­ren Alters, betreibt das Café seit 2002 und schenkt zusam­men mit sei­nem Sohn Kaf­fee aus. Vor dem Café plau­dern Besu­cher ver­schie­de­ner Natio­na­li­tä­ten zusam­men, als hät­ten sie sich nicht gerade erst getrof­fen. Auf einer Bank sit­zen Ein­hei­mi­sche mit Tur­ba­nen, nip­pen ebenso genüss­lich am Kaf­fee und beob­ach­ten lächelnd die Exo­ten mit ihren wüs­ten­taug­li­chen Gefähr­ten. Wir sind kaum in der Sahara ange­kom­men und schon alle gleich – Men­schen auf der Suche nach Weite und Stille und mit knir­schen­den Zäh­nen, da jedes Gespräch mehr Sand­kör­ner in den Mund weht.

Die Land­schaf­ten der Sahara sind so viel­sei­tig wie Berg­land­schaf­ten – mal flach und karg, mal hüge­lig und grün. Der Regen der ver­gan­ge­nen Tage hat einige Pflan­zen aus dem Sand her­vor­ge­zau­bert, hin­ter jeder Düne ist die Aus­sicht anders. Dann erkennt man sie am Hori­zont – weiße Punkte, die wie Boote in der Weite der Sand­dü­nen trei­ben. Die Punkte sind die Zelte des Camp Mars, 2008 von dem Tune­sier Riadh Mnif und sei­ner Frau eröff­net. Es nennt sich Luxus­camp, weil man statt einem ein­fa­chen Zelt samt Schlaf­sack große Dop­pel- oder Mehr­bett­zelte mit Bet­ten bekommt, mit Tep­pi­chen überm Sand, dicken Decken und einem Sei­den­vor­hang, hin­ter dem sich ein Dusch­tisch – Was­ser wird in einen Krug gefüllt – sowie eine Toi­lette befin­den. Zwar kein WC, aber ein Klo mit Plas­tik­tüte drin­nen und einer Kata­stro­phen­pa­ckung Holz­späne dane­ben, um Gerü­che zu dämp­fen. Wei­tere Toi­let­ten und Duschen – wer mag, kann einen Eimer Was­ser bekom­men und ihn sich über den Kopf kip­pen – gibt es drau­ßen, alles von Ham­mams inspi­riert. Im gro­ßen, offe­nen Restau­rant­zelt kom­men die Besu­cher zu den Mahl­zei­ten zusam­men, es gibt Wein und Krea­tio­nen aus der Küche, dar­un­ter typisch tune­si­sches Brik, Sup­pen, Wach­tel mit Bul­gur oder Dromedar-Goulasch.

Hin­term Camp erhebt sich der über 200 Meter hohe Tafel­berg Tem­bain. Am Nach­mit­tag klet­tere ich hoch, habe Glück – der Sand ist vom Regen der Vor­tage kom­pakt, nur am Ende wird es stei­nig und steil. Bald stehe ich oben, auf dem Dach der Wüste. Erspähe eine grüne Oase in der Ferne, die sich nach wei­te­rem Regen sehnt wie ich mich nach Stille. Ich beob­achte, wie eine Kara­wane vor­bei­zieht, denke an Ham­meds Worte, dass auf 55 weib­li­che Kamele ein männ­li­ches kom­men soll und dass die Tiere ab April in der Wüste frei­ge­las­sen und im Okto­ber wie­der ein­ge­sam­melt wer­den. Eigent­lich wollte ich nur ein paar Fotos aus der Höhe schie­ßen, doch dort oben ver­liert die Zeit an Bedeu­tung. Eine dicke Wol­ken­schicht droht den Son­nen­un­ter­gang zu ver­mie­sen, doch ich bin genauso hoff­nungs­voll wie Abdel­ma­jid mit sei­nem Kul­tur­café in Douz. Ich glaube an das, was unmög­lich erscheint – einen far­ben­ver­schwen­de­ri­schen Son­nen­un­ter­gang an mei­nem ers­ten Wüstenabend.

Unter­des­sen lau­sche ich der Stille, spüre den kal­ten Stein unter den Gesäß­hö­ckern, ab und an eine leichte Brise. Ver­su­che mir die Welt­karte vor Augen zu rufen und den Punkt mit­ten in der Sahara, wo ich sitze. Stun­den ver­ge­hen, ich fühle mich belohnt, auch ohne Son­nen­un­ter­gang. Und dann spielt der Him­mel doch noch mit. Möchte mir meine Illu­sion nicht rau­ben, dass wenn ich fest genug an etwas glaube, es auch pas­sie­ren kann. Kurz vor der Linie am Hori­zont taut die Wol­ken­schicht auf, macht dem Feu­er­ball Platz, der zum ers­ten Mal an die­sem Tag meine Augen kit­zelt. Die Sonne ver­wan­delt den zuvor grauen Him­mels­tep­pich in einen explo­die­ren­den Tusch­kas­ten mit einem Über­schuss an Rot- und Orange- und Pink­tö­nen, der auch die Sand­dü­nen rot malt. Will­kom­men auf dem Mars!

Musik und Stille

Es ist voll gewor­den im Lager. Am Fol­ge­tag ver­an­stal­tet Mnif zum vier­ten Mal das Fes­ti­val ‚Musi­que & Silence‘ unweit des Camp Mars, Musik und Stille. Im All­tag nutze ich Musik oft dazu, die Geräu­sche mei­ner Umwelt zu dämp­fen. Laufe mit Kopf­hö­rern durch die Stadt, meine Lieb­lings­rhyth­men im Ohr, um nicht die Moto­ren­ge­räu­sche und Sire­nen, das Han­dy­klin­geln, Gequat­sche und instän­dige Brum­men der Zivi­li­sa­tion zu hören. In der Wüste brau­che ich Musik eigent­lich nicht, und kann sie gerade des­we­gen umso mehr genie­ßen. Die Vor­freude auf den nächs­ten Tag wächst, wäh­rend einer der Küchen­chefs am offe­nen Lager­feuer Fla­den­brot backt. Er rollt den Teich auf einem Tuch aus, fegt die Asche des Feu­ers zur Seite, legt das Brot in die Mitte und bedeckt es schließ­lich mit der alten Glut. Zehn Minu­ten spä­ter ist das Brot gar, schmeckt nach fri­scher Luft und Feuer.

Camp Mars nennt sich selbst ein öko­lo­gi­sches Sozi­al­pro­jekt, denn nicht nur die Köche sind Ein­hei­mi­sche – als Auf­lage für einen Kre­dit galt, dass nur Ein­hei­mi­sche beschäf­tigt wer­den dür­fen. Selbst die Wäsche aus dem Camp wird nach Douz gebracht, wo eine Frau, die eine große Wasch­ma­schine besitzt, eben­falls am Tou­ris­mus­ge­schäft ver­dient. Ziel: mög­lichst viele Men­schen am Pro­fit zu betei­li­gen. „Seit der Revo­lu­tion 2010 und 2011 kamen kaum noch Tou­ris­ten, aber 2018 war wie­der ein gutes Jahr für uns“, berich­tet der Beduine Moham­med, 48, der das Café Tem­bain unter­halb des gleich­na­mi­gen Ber­ges betreibt.

Genau wie das Camp Mars gewinnt er Ener­gie aus der Sonne, zeigt stolz seine ein­zige Steck­dose, wo auch Besu­cher mal erschlaf­fende Akkus laden dür­fen. „Ich ver­kaufe auch Ben­zin oder helfe, wenn jemand eine Panne hat“, erzählt er in flie­ßen­dem Deutsch. Gelernt hat er die Spra­che nur mit Tou­ris­ten. Von Mai bis Okto­ber fahre er zurück nach Douz und arbeite in Pal­men­gär­ten, doch am meis­ten liebe er das Leben drau­ßen in der Wüste. Er laufe viel, suche Hasen. Auf die Frage, was er sich für die Zukunft wünscht, wei­ten sich seine Augen. „Ich wün­sche mir, dass alles so bleibt, wie es ist. Ich bin glück­lich.“ Ich kann mich nicht erin­nern, wann ich das zum letz­ten Mal gehört habe. Viel­leicht des­halb, weil es noch nie jemand gesagt hat. Auch Moham­med backt Fla­den­brot unter der Glut eines offe­nen Feu­ers und macht zum Früh­stück fan­tas­ti­schen Brik, der mit Dro­me­dar-Milch run­ter­ge­spült wird. Wenn er sich schnell fort­be­we­gen will, tut er das auf dem Motor­rad. „Ich hätte aber lie­ber einen Esel.“ Er lacht.

Kurz hin­ter dem Café Tem­bain bauen die Musi­ker ihre Instru­mente auf – ein Ensem­ble des in Tune­sien bekann­ten Musi­kers Riadh Fehri aus Tunis. Dazu gehö­ren zwei Vio­li­nen, eine Gitarre, eine Trom­mel und eine Oud, Kurz­hals­laute. Die Klänge erhe­ben sich aus dem stei­ni­gen Sand, krab­beln an der Fels­wand im Rücken empor und ent­schwin­den im Blau des Him­mels wie ein mit Gas gefüll­ter Luft­bal­lon. Alle sit­zen still. Lau­schen. Die ech­ten Wüs­ten­fans und die Stil­le­su­cher, die Blog­ger und Insta­gra­mer in ihren von Sty­lis­ten aus­ge­wähl­ten Outfts, die den Blick ein wenig stö­ren wie die Musik die Stille der Wüste. Und die doch alle­samt vom Sand­meer groß­zü­gig umarmt werden.

Wenn die Wün­sche ausgehen

Ich inha­liere die Stille wie eine Ver­hun­gernde die erste Mahl­zeit seit Lan­gem. Stelle mir vor, wie der Tank sich bis an den Rand füllt, um das Gebrab­bel des All­tags noch lange zum Schwei­gen brin­gen zu kön­nen. Am Nach­mit­tag kommt Wind auf. Noch kein Sand­sturm, aber mit genug Kraft, die fei­nen Kör­ner in Mas­sen wie Schaum über die Dünen zu bla­sen. Ich setze mich auf einer ab, sehe und höre das Wehen. Schließe die Augen. Öffne sie erst wie­der, als ich Nähe spüre. Ein schwar­zer Vogel mit wei­ßem Schwanz schaut mich aus weni­gen Metern Ent­fer­nung an, den Kopf schief­ge­legt. Irgend­wann laufe ich wei­ter, als Ziel­schild den Hori­zont. Bleibe immer wie­der ste­hen. Glotze. Staune. Zwei mei­ner Lieb­lings­ak­ti­vi­tä­ten. Ein­mal, als ich ganz ruhig bleibe, setzt sich ein oran­ge­far­be­ner Schmet­ter­ling auf mei­nem Arm ab. Ich denke an die Weis­heit über Schmet­ter­linge und Glück, die sich beide nur dann zu einem gesel­len, wenn man auf­hört, sie zu jagen.

Nach Son­nen­un­ter­gang klingt der Wind ab. Im Camp spielt die Musik wei­ter, doch mir reicht es für heute mit den mensch­lich erzeug­ten Tönen. Ich brau­che mehr von dem, was mir nur die Wüste schen­ken kann. Fernab des Feu­ers und der Ker­zen und Stim­men lege ich mich in den Dünen auf einer Decke ab. Hoff­nungs­voll, wie am ers­ten Abend mit der Sonne. Über mir spielt gro­ßes Him­mels­kino – das Best of der Milch­straße. Ich liege, spüre den küh­len Sand im Rücken. Genau über mir ver­ab­schie­det sich ein Stern vom Him­mels­zelt. Ich schi­cke ihm einen Wunsch hin­ter­her. Auch dem zwei­ten und drit­ten. Nach fünf Wün­schen beginne ich, mir etwas für meine Lie­ben zu wün­schen. Nach dem zehn­ten gebe ich das Wün­schen ganz auf. Lasse die Stille in mei­nem Her­zen auch in den Kopf ein­zie­hen. Wunsch­los glück­lich. Moham­med hat recht. Es sollte ein­fach mal alles genauso blei­ben, wie es jetzt gerade ist.

 Infor­ma­tio­nen:

Diese Reise wurde unter­stützt vom Frem­den­ver­kehrs­amt Tune­sien, https://www.discovertunisia.com/de/

Unter­künfte: 

Douz: Hotel Offra

Sahara: Camp Mars