Der Geschmack des Amazonas

“Und, wie hat es nun geschmeckt?” Ich schaue zu Lars, dann schweift mein Blick wie­der von der Aus­sichts­platt­form über den grü­nen Tep­pich unter uns. Unter dem dich­ten Blät­ter­werk wim­melt es nur so. Doch nichts von die­ser Emsig­keit lässt sich von hier oben erfas­sen. Irgendwo da drin lie­gen Leben und Tod sehr nah bei­ein­an­der. Der Mensch ist der Feind der Natur, die Natur ist des Men­schen Feind. Das ist der Urwald, das ist der Dschun­gel. Nur ein dicker schlam­mi­ger Wurm fin­det hier noch sei­nen Weg und beißt sich durch die­ses Boll­werk an Grün. Wir sind am Ama­zo­nas, fernab jeg­li­cher Infra­struk­tur. Mein Brust­korb bebt noch immer als ich zum drit­ten Mal ansetze und dem neu­gie­ri­gen Polen schließ­lich erwi­dere: „Ich weiß es nicht.“. Ich drehe mich um, und steige wort­los die steile Treppe der Aus­sichts­platt­form hinab. Dabei denke ich mir, dass ich es auch gar nicht wis­sen will.

Es ist Regen­zeit, kein Tag, der ohne einen typi­schen platz­ar­ti­gen Urwald­schauer ver­streicht. Der ganze Wald steht unter Was­ser, als wir den  Rio Lore­to­yacu, einen Neben­arm des Ama­zo­nas, ein Stück fluss­auf­wärts fah­ren. Es fühlt sich an, als seien wir inmit­ten von Man­gro­ven. Wo wir zum Pis­sen mal an Land gehen könn­ten, fragt Lars Pedro, unse­ren Boots­mann. Doch hier gibt es kein Land. Denn alles, was Land sein könnte, steht noch bis Mai unter Was­ser. Und noch immer ist der Zenit nicht erreicht. Zwei Meter feh­len noch. Pedro zeigt mit der Hand nach hin­ten. Und so han­gelt Lars schwan­kend ans Boots­ende und macht es auf die Seemannsart.

Behut­sam glei­tet unser Boot durch das Geäst, wir lau­schen dem Gesang der Vögel und dem Plät­schern der Pad­del. Vor uns liegt ein Tep­pich der berühm­ten Vic­to­ria Ama­zo­nica oder auch Was­ser­li­lie genannt. Und dann ist er plötz­lich da – ein rosa­ro­ter Del­fin bzw. ein Boto, um den sich viele Mythen dre­hen. Bevor ich zur Kamera grei­fen kann, taucht er wie­der ab. Die ein­zig­ar­ti­gen rosa­ro­ten Del­fine, die sich nur in der Ama­zo­nas­ge­gend auf­hal­ten, sind gelen­ki­ger als ihre grauen Art­ge­nos­sen. So kön­nen sie in das dichte Geäst der Neben­arme und Sümpfe zur Nah­rungs­su­che schwim­men und mei­den die gro­ßen Flüsse. Unser Boto macht sich schnell aus dem Staub und auch wir dre­hen ab in Rich­tung Tar­apoto See.

Nur eine ein­zige Sied­lung hat in die­ser Gegend am Tar­apoto See in der Regen­zeit fes­ten Boden unter den Hüt­ten und diese suchen wir auf.
Pedro winkt uns zum Haus des Häupt­lings rüber und wir trot­ten brav hin­ter­her und zie­hen auf der stei­len Treppe unsere Schuhe aus. Der Haus­herr steht im Tür­rah­men und begrüßt uns mit einem Lachen, dann reckt er uns gleich einen win­zi­gen Affen ent­ge­gen. Ver­stört mit einer Wunde am Kopf schaut uns der Affe aus sei­nen gro­ßen dunk­len Kul­ler­au­gen an. Natür­lich fin­den wir ihn süß, aber sein Zustand ist bemit­lei­dens­wert. Wir fra­gen Pedro, was die­ser kleine Affe hier suche und erfah­ren, dass die Mut­ter die­ses ein Monat alten Babys von den Nach­barn getö­tet wurde. Affen wer­den hier noch gern geges­sen – nicht häu­fig, aber zwei‑, drei­mal im Monat als Deli­ka­tesse auf jeden Fall. Und dies sei hier auch erlaubt, wäh­rend es im rest­li­chen Kolum­bien strikt ver­bo­ten ist.

Der Häupt­ling schnappt sich den Affen wie­der, um ihn auf unsere Köpfe zu set­zen. Das kleine Wesen krallt sich fest in meine Haare. Ich spüre das Zit­tern auf mei­nem Kopf und erschau­dere selbst. Ich will nur fort, will nicht das sehen, was ich zu Gesicht bekam. Und gerade als ich mich auf die Treppe setze, um meine Schuhe anzu­zie­hen, höre ich ein Krei­schen aus dem Neben­raum, in dem Pedro den klei­nen Affen abge­setzt hatte. Er rennt und kriecht Pedro wild hin­ter­her, um schließ­lich vor unse­ren Füßen zu hal­ten. Das kleine Äff­chen schreit in den ein­dring­lichs­ten Ton­la­gen, will immer wie­der hoch­ge­nom­men wer­den. So ganz begrei­fen wir es nicht. Erst als der Häupt­ling per­sön­lich mit dem Affen in der Hand im Nach­bar­raum ver­schwin­det und Pedro mit Lars bereits die Treppe her­ab­ge­stie­gen ist, ver­stehe ich. Das hand­große Äff­chen beginnt erneut jäm­mer­lich zu krei­schen. Der Häupt­ling hebt ein Brett an, packt den Affen in den klei­nen Hohl­raum und ver­schließt die­sen wieder.

Eilig steuere ich unser Boot an, doch Pedro ruft uns zum nächs­ten Haus auf Stel­zen. Vor der Hütte die­ses Nach­barn war­tet bereits ein klei­ner India­ner­junge auf uns und zieht uns unge­dul­dig in sein Haus. Erst zeigt er uns sein etwas ver­wahr­los­tes Hünd­chen, dann zerrt er uns an den Armen in Rich­tung Küche. Am Herd ange­kom­men fällt unser Blick auf die dort lie­gende Pfote oder Hand neben dem Koch­topf. Viel­leicht Hund? Hin­ter mir höre ich ein Lachen. Ich hatte nicht bemerkt, dass eine ältere Frau an der Wand lehnt, die uns nun inter­es­siert mus­tert und sich zugleich amü­siert. Wie­der diese Tou­ris­ten! Unver­kenn­bar gehörte diese Hand einst zu einem Affen. Nun liegt sie geschmort ein­fach auf dem Herd. Dane­ben befin­det sich ein gro­ßer Topf. Ein Blitz durch­fährt mei­nen Kör­per. Wir sind tat­säch­lich bei „dem“ Nach­barn! Lars hebt den Deckel. Ein gut erkenn­ba­rer Affe glotzt aus dem Topf. Schä­del, Glied­ma­ßen – alles men­schen­gleich. Die Affen­mama zu dem gequäl­ten Affen­baby von nebenan. Die Indio­fa­mi­lie belus­tigt sich etwas, als sie bemerkt, dass mir der Anblick ihrer Suppe nicht wirk­lich schmeckt. Pedro isst noch genüss­lich sei­nen Mais­kol­ben auf, bevor wir uns von der Fami­lie ver­ab­schie­den. „Und nun schauen wir uns noch mehr schöne Del­fine an! ¡Vámo­nos!“

Über die Schön­heit der ein­zig­ar­ti­gen Natur legt sich ein Schleier, als wir über den Tar­apoto See fah­ren. Dunkle Wol­ken zie­hen auf und ver­hän­gen das Sze­na­rio. Bald ist Santa Clara nur ein klei­ner Punkt inmit­ten der Urwald­rie­sen und des schier end­lo­sen Laby­rinths an Dschun­gel­pflan­zen. Noch ein­mal sprin­gen die Del­fine – grau und pink ver­mi­schen sich. Sie sam­meln sich, keh­ren zurück aus dem Geäst des über­flu­te­ten Dschun­gels. So wie sich auch die Papa­geien und Sit­ti­che in den Bäu­men Puerto Nari­ños sam­meln, als wir den Hafen errei­chen. Der nächste Regen­schauer braut sich bereits über uns zusammen.

Am Hafen von Puerto Nariño begeg­nen wir unse­rem Hos­tel­be­sit­zer, der ein Zwerg­sei­den­äff­chen in sei­ner Hand hält – das kleinste Äff­chen der Welt. Und plötz­lich sind da wie­der diese Bil­der und ist da die­ser Geschmack…