Koloniale Relikte

Ent­lang der tan­sa­ni­schen Küste lie­gen abseits der Tou­ris­ten­pfade ver­träumte Städte mit deut­scher Kolo­ni­al­ge­schichte. Eher ein Zufall und ein klei­ner Tipp, um Tou­ris­ten aus­zu­wei­chen, haben mich dazu gebracht, den Strei­fen ent­lang der Küste nörd­lich von Dar-es-Salaam zu bereisen.

Es ist an der Zeit San­si­bar zu ver­las­sen und Tschüss zu sagen. Ich habe gerade erst ein schö­nes Zim­mer in einer WG gefun­den und mich ein­ge­lebt, die Insel „ver­stan­den“ und die Ori­en­tie­rung in Stone­town nur noch im Detail ver­lo­ren, da treibt mich das Fern­weh übers Was­ser nach Dar-es-Salaam.

Dar-es-Salaam hält mich nur kurz und sogleich bre­che ich nach Baga­moyo auf. Die Stadt liegt 75 Kilo­me­ter nörd­lich von Dar. Trotz­dem füh­len sich die 1 1/2 Stun­den, ein­ge­quetscht von mei­nem Ruck­sack, wie eine Ewig­keit an.

Bagamoyo – Einst groß, heute nicht schön

Mein Urteil über die Stadt fälle ich schnell und ist ver­hee­rend. Die­ses Mal hat es nichts mit der Geschichte zu tun. Fast. Die Stadt ist ein­fach nur Tou­ris­ten­un­freund­lich. Jede „geschich­li­che Attrak­tion“, wel­che in unter 30 Minu­ten besich­tigt wer­den kann, ver­langt jeweils zwi­schen 10 und 15 USD Ein­tritt. Damit ist der Spass dahin und die Besof­fe­nen am Strand geben der Stadt den Todes­stoß für mei­nen tou­ris­ti­schen Eindruck.

Dabei hat die Stadt eine lange Geschichte, die sich auch in den Gebäu­den wie­der­spie­gelt und die man hier und dort auch noch spü­ren kann. Die Geschichte reicht dabei bis in das 8. Jahr­hun­dert zurück, als die Per­ser und Ara­ber ihre Han­dels­rou­ten ent­wi­ckel­ten und mit der Zeit Baga­moyo zu einem Umschlag­punkt für Waren und Skla­ven wurde. Selbst der Name lässt sich auf die Skla­ven­zeit zurück- füh­ren; die Skla­ven die hier „ihr Herz in Afrika nie­der­leg­ten“, weil sie den Kon­ti­nent nie wie­der sehen würden.

Als Haupt­stadt der deut­schen Ost-Afrika-Kolo­nie von 1888 bis 1891 hat die Stadt viele Gebäude aus deut­scher Zeit, wie zum Bei­spiel die Boma, der Ver­wal­tungs­haupt­sitz. Lei­der gerade umzäunt und in Restau­ra­tion, lädt es viel­leicht in eini­gen Jah­ren wie­der zum Träu­men ein.

Ein­zig als sehr sehens­wert emp­finde ich den Kunst­markt von Baga­moyo. Hier kann man den Künst­lern über die Schul­ter schauen, wäh­rend sie wun­der­bare Holz­fi­gu­ren her­stel­len. Gerne zei­gen sie auch ihre Künste und leh­ren den inter­es­sier­ten Touristen.

Afrikanisches Zeitgefühl gepaart mit Sprachhochsprung

Dass die­ser Tag eine kleine Irr­fahrt durch Tan­sa­nia wer­den würde, zeich­net sich mit dem Öff­nen mei­ner Augen noch nicht ab. Mein Plan beim Auf­ste­hen ist es, nach Pan­gani zu fahren.

Am Früh­stücks­tisch werde ich aber von zwei Spa­ni­ern „bear­bei­tet“. Ihre Mei­nung zu Tanga und Pan­gani ist nicht gerade berau­schend. Meine Mei­nung von Baga­moyo auch nicht. Also ent­scheide ich mich, nach Aru­sha aufzubrechen.

An der Bus­hal­te­stelle komme ich aber erst­mal nicht weit…ich werde als ers­tes auf die Ersatz­bank abge­scho­ben. Meine Rei­se­route ist doch etwas exo­tisch und die Sprach­bar­rie­ren zu hoch. Mein nächs­ter Bus soll erst um 16 Uhr fah­ren. Plötz­lich heißt es 10 Uhr. Zu ver­wir­rend für mich; so springe ich in einen Bus zurück nach Dar-es-Salaam. Dort schnup­pere ich erst­mal Stau­luft, bevor ich über­haupt an der gro­ßen Bus­hal­te­stelle ankomme. Ein freund­li­cher Mit­fah­rer aus Baga­moyo über­gibt mich schlu­ßend­lich an einen nicht so freund­li­chen Schlep­per, der mich zwar in den rich­ti­gen Bus setzt, dafür mich erst­mal übers Ohr hauen will. So sehr, dass ich ihm gerne eins hin­ters Ohr geben würde. Da ich aber eigent­lich fried­fer­tig bin, zeige ich ihm nur einen Vogel und zahle den offi­zi­el­len Preis.
Jetzt sitze ich doch im Bus nach Tanga. Aru­sha ist mir um 11 Uhr mit­tags mit 10 bis 11 Stun­den Fahr­zeit etwas weit. Sechs Stun­den Fahrt sind defin­tiv bes­ser. Im Bus übe ich ein wenig Sua­heli und frage aus Jux, wann wir den ankom­men wer­den. Drei­mal höre ich 23 oder 24 Uhr. Ver­wirrt gebe ich auf und lese ein­fach mein Buch.

Komi­scher­weise muss ich um 17 Uhr zusam­men­pa­cken. Der Bus ist kurz vor Tanga. Ich ver­stehe die Zeit­rech­nung nicht. Aber egal. Ich bin in Tanga und habe noch etwas Zeit, bevor die Sonne unter­geht. Spon­tan setzte ich mich in einen Bus nach Pangani.

Die Fahrt dau­ert ent­we­der län­ger als ich gehofft habe oder afri­ka­ni­sche Nächte sind schnel­ler dun­kel als ich es gewöhnt bin. Auf jeden Fall stehe ich am Ende der Fahrt im Dun­keln. Die Stra­ßen­be­leuch­tung besteht eigent­lich nur aus mei­ner Kopf­lampe und den Schein­wer­fern des Bus­ses, der mich gerade abge­setzt hat. Ein freund­li­cher Mann, ver­mut­lich Poli­zist, schüch­tert einen Moto-Taxi-Fah­rer für mich ein und so werde ich im Hotel mit den Wor­ten „Nehmt ihn gut auf, die Poli­zei schickt ihn“ ange­kün­digt. So wird es mir zumin­dest in der Kurz­fas­sung übersetzt.

Meine Irr­fahrt hat hier zumin­dest ein Ende und hung­rig bin ich auch: Die Pizza ist drin­gend nötig.

Pangani – Idylisch und Sympatisch

Mein Guide für den Tag in Pan­gani ist der Lei­ter des Tou­ris­ten­bü­ros: Ema­nuel Pedro. Von allen Sei­ten schallt es aber nur „Hothot“. Der Spitz­name stammt aus sei­ner Zeit als Hotel­ma­na­ger, als ihn die Gäste nach hei­ßem Essen frag­ten. Das Thema kenne ich nur zu gut. Ich habe hier in Tan­sa­nia schon öfters kal­tes Essen zurück­ge­hen las­sen. Jetzt bekomme ich aber Geschichte heiß serviert.

„Hothot“ führt mich durch die 3000-Ein­woh­ner-Stadt Pan­gani; am deut­schen Fried­hof vor­bei zur loka­len Kokus­nuss-Ver­ar­bei­tung, der Ein­nah­me­quelle Num­mer 1 der Stadt. Tou­ris­mus ist selbst nur auf Platz 6. Das erklärt auch die fast totale Abwe­sen­heit von west­li­chen Touristen.

Völ­lig unver­ständ­lich, denn die Stadt bie­tet mit sei­nem länd­li­chem Charme ein schö­nes Ambi­ente. Vom deut­schen kolo­nia­len Kran­ken­haus wer­den heute nur noch die Sei­ten­flü­gel als Katas­ter- und Fische­rei­büro genutzt. Die Boma, die schon unter ara­bi­scher Herr­schaft gebaut wurde, beher­bergt klei­nere Büros, aber die Land­kreis­ver­wal­tung ist erst kürz­lich umge­zo­gen und das Gebäude wird nun viel­leicht Museum.
Ent­lang des Hafens steht noch das Zoll­ge­bäude. Das Skla­ven­ge­fäng­nis dane­ben ist nur noch eine Ruine. Der Hafen selbst ist noch geschäf­tig, obwohl die Hoch­zeit hin­ter ihm liegt. Den­noch, Dhaus ver­las­sen den Hafen immer noch Rich­tung Sansibar.

Nörd­lich von Pan­gani erstreckt sich ein lan­ger Sand­strand und bei Ebbe kann man fast bis zu einem deut­schen Wrack lau­fen, wel­ches 1914 von den Bri­ten ver­senkt wurde.
Die Stadt zu ver­las­sen, fällt mir doch etwas schwer. Die Sorg­lo­sig­keit, die Ent­spannt­heit und der Umgang mit der Geschichte bie­ten mir ein schö­nes Umfeld zum Abschal­ten und zum Entdecken.

Tanga – die übersehene Farm

Mein Rei­se­füh­rer und das Inter­net haben nicht viel zu Tanga aus­ge­spuckt. Also plane ich nur einen hal­ben Tag. Schon auf dem Weg von Pan­gani nach Tanga ver­passe ich die erste Attrak­tion: die Ton­goni Ruinen.
Eine alte Moschee, die von den Ara­bern gebaut wurde, die Tanga auch ihren Namen gab. Die Ara­ber frag­ten damals in ein­fa­chem Sua­heli Kin­der, wo ihre Eltern wären. Diese ant­wor­te­ten: Sie sind auf der Farm. Lei­der ver­stan­den die Ara­ber nicht das Wort Tanga, was Farm bedeu­tet, und so blieb der Name.

Etwas außer­halb (8km) lie­gen die Amboni Höh­len. Ein frei­wil­li­ger Füh­rer zeigt mir dort die Höh­len und mit viel Phan­ta­sie errate ich Tiere, Land­schaf­ten und Figu­ren. Es gibt defi­ni­tiv schö­nere Höh­len, die 13 USD Ein­tritt zu zah­len gerecht wären.

Zurück in der Stadt gehe ich auf Ent­de­ckungs­tour und finde über­all ent­lang der Hafen­seite der Stadt kolo­niale Gebäude aus deut­scher und bri­ti­scher Zeit.
Meine „High­lights“ sind der Clock­tower von 1901, der Sol­da­ten­fried­hof am Ende der Mar­ket Street sowie das Uri­thi Tanga Museum in der neuen Boma. Die alte Boma direkt nebenan ist nur noch eine Ruine und lässt den­noch die Geschichte erleben.

Ich treffe Joel aus dem Muse­ums­büro. Er nimmt sich für mich Zeit und erzählt über seine Stadt und das Museum. Die Geschichte liegt ihm sehr am Her­zen und auch des­halb setzt er sich für den Erhalt von Gebäu­den und Plät­zen ein.

Joel emp­fielt mir noch Tot­ten Island, aber das Boot dort­hin ist mal wie­der Abzo­cke. Ich genieße dafür aus dem Wach­turm-Fens­ter des Muse­ums den wun­der­ba­ren Aus­blick auf die Insel.

Ein wenig ärgere ich mich schon, dass ich Joel erst am Ende mei­nes Tages getrof­fen habe. Die deut­sche Geschichte Tan­sa­nias und seine Erzäh­lun­gen spor­nen mich aber an, wei­ter auf den Spu­ren zu bleiben.

Mal schaun, was ich als Nächs­tes ausgrabe.