Klysens kleine Geschichtsstunde

Es ist komisch, wie wenig ich über die Krie­ge im Bal­kan weiß. Irre ich mich, oder wur­den im jah­re­lan­gen Nazi­de­li­ri­um im Geschichts­un­ter­richt die­se The­men weit­ge­hend aus­ge­spart? Viel­leicht hab ich auch zuviel gemalt. In Sara­je­vo hab ich jetzt was gelernt.

Zumin­dest hab ich jetzt ein paar gro­be Infos abge­fan­gen, und beson­ders in Sara­je­wo (Win­ter­olym­pia­de 1984!) ist es durch­aus sehr span­nend: Gera­de mal fünf­zehn Jah­re ist es her, als die Stadt von ser­bi­schen Trup­pen bela­gert und von den umlie­gen­den Ber­gen mit schwe­rem Gerät beschos­sen wur­de – fast vier Jah­re lang! Vie­le tau­send Zivi­lis­ten und Sol­da­ten wur­den von Gra­na­ten und Scharf­schüt­zen getö­tet, wäh­rend die UNO-Trup­pen den Flug­platz neu­tral besetzt hat­ten. Da das jugo­sla­wi­sche Mili­tär­ar­se­nal in größ­ten Tei­len in ser­bi­schen Besitz wan­der­te, hat­te Bos­ni­en kei­ne Armee – und auch kei­ne Waf­fen. So ver­tei­dig­te als ers­tes die Poli­zei die Stadt, wäh­rend lang­sam alle erwach­se­nen Män­ner mit impro­vi­sier­ter Aus­rüs­tung kämp­fen muß­ten.

Auch der Gast­ge­ber des Hos­tels, Yas­min, war einer davon. Mit viel Glück wur­de er nie ernst­haft ver­wun­det, und hat nun nach seit Kriegs­en­de wäh­ren­der Arbeits­lo­sig­keit vor neun Mona­ten ein Hos­tel eröff­net. In sei­nem 300 Jah­re alten Haus, in dem er mit sei­ner Fami­lie wohnt. Sein Sohn Ari­jan spricht per­fekt deutsch, und behaup­tet, er hät­te das Ste­fan Raab zu ver­dan­ken – deut­sches Fern­se­hen ist wohl zu etwas gut.

Spu­ren des Krie­ges sind durch­aus noch zu sehen in Sara­je­wos Stra­ßen – vor allem die durch die Split­ter der Mör­ser­gra­na­ten ver­ur­sach­ten Schä­den an den Gebäu­den. Trotz alle­dem durch­weht die Stadt eine ange­neh­me, gut­ge­laun­te Luft. Viel­leicht liegt es dar­an, dass durch die vie­len zusam­men durch­ge­stan­de­nen Kri­sen die Bür­ger Sara­je­wos ein beson­de­res Band ver­bin­det.

Nach guten Tagen in die­ser so ori­en­ta­lisch anmu­ten­den Haupt­stadt Bos­ni­en-Her­ze­go­vi­n­as, die ich meis­tens mit net­ten Leu­ten aus dem Hos­tel ver­bracht habe, geht es wei­ter nach Mostar, auf hal­ben Wege zur Küs­te. Bekannt gewor­den durch die Zer­stö­rung der his­to­ri­schen Brü­cke, die die durch einen Fluß geteil­te Stadt ver­band – und durch die Front­li­nie, die auf dem Bou­le­vard quer durch die Stadt führ­te.

Ein span­nen­des Pflas­ter!

Fod­dos!!!