Mär­chen­haf­ter Reich­tum und sinn­li­che Genüsse

Zuge­ge­ben: Die Wahl des Wüs­ten­staats zum WM-Aus­tra­gungs­ort ist umstrit­ten. Denn im Som­mer klet­tern die Tem­pe­ra­tu­ren auf über vier­zig Grad – abso­lut fuß­ball-welt­meis­ter­schafts-untaug­lich. Zudem gilt die Ver­gabe als weni­ger sport­lich denn finan­zi­ell moti­viert. Wie viel Bestechung im Spiel war, wird wohl nie ein­deu­tig geklärt wer­den. Jeden­falls hat Qatar momen­tan einen schlech­ten Ruf. Zu Recht? Ich fliege als Rei­se­jour­na­lis­tin hin. Die ers­ten fünf Tage bleibe ich „embe­ded“, also ein­ge­bet­tet in eine Gruppe Kol­le­gen. Wir wer­den her­um­ge­fah­ren und hofiert, wie das bei Pres­se­rei­sen üblich ist – schließ­lich wol­len sich die Gast­ge­ber von ihrer bes­ten Seite prä­sen­tie­ren. Als die ande­ren abrei­sen, bleibe ich auf eigene Kos­ten eine Woche län­ger, um mir mei­nen eige­nen Ein­druck zu verschaffen.

Ich lerne Waad ken­nen. Die mor­gen­län­di­sche Schön­heit ist in Doha gebo­ren und auf­ge­wach­sen: eine der 300.000 Ein­hei­mi­schen des Zwerg­staats. Im Auf­zug mei­nes Hotels spre­che ich die 30-Jäh­rige an, denn sie erscheint mir nicht so unnah­bar wie die ande­ren Frauen, die ihr Gesicht verhüllen.

Waads Blick dage­gen ist offen, ihr Gesicht dezent geschminkt, ihre Augen mit den dich­ten Wim­pern fun­keln leben­dig. Unter ihrer schwar­zen, nach­läs­sig geschnür­ten Abaya, dem tra­di­tio­nel­len isla­mi­schen Über­kleid, spit­zen eine zer­ris­sene Jeans und ein Glit­zer-T-Shirt her­vor. Sie lächelt mit Zäh­nen wie aus der Zahn­pas­ta­wer­bung. Ob ich sie inter­viewen dürfe? Ich hoffe auf eine halbe Stunde. Es wer­den meh­rere Tage gemein­sa­mes Erkun­den ihrer Hei­mat dar­aus. Sie klärt mich auf: Die Ver­schleie­rung, bei der das Gesicht selbst beim Essen unsicht­bar bleibt, prak­ti­zie­ren haupt­säch­lich Tou­ris­tin­nen, mit denen sie selbst auch nichts zu tun habe. Außer das gemein­same Beten zu vor­ge­schrie­be­nen Zei­ten, als wir gemein­sam unter­wegs sind. Und sie einen der all­ge­gen­wär­ti­gen Gebets­räume aufsucht.

Die futu­ris­ti­schen Hotels in Doha wir­ken auf mich wie soeben gelan­dete Raum­schiffe. Qatars Haupt­stadt ist eine gla­mou­röse Hotel- und Muse­ums­stadt inmit­ten einer rie­si­gen Bau­stelle. Arbei­ter in Leucht­wes­ten trans­por­tie­ren Mate­rial in Schub­kar­ren. Poliere in Plu­der­ho­sen und Tur­ban haken Lie­fer­scheine ab. Dazwi­schen fla­nie­ren Män­ner in wei­ßen Gewän­dern, denen man den Stolz am Gang ansieht. Erho­be­nen Haup­tes tra­gen sie Kuf­fi­yas, die tra­di­tio­nel­len Tur­bane der Bedui­nen. Waad erkennt ihre Lands­leute anhand der Farbe und der Art, wie sie die Kuf­fiya um ihr Haupt schlin­gen. Sie kann genau sagen, woher der Trä­ger kommt: aus dem Oman, aus Abu Dhabi, aus Kuwait. Die Mehr­zahl der Men­schen auf den Stra­ßen, in den Hotels und den Restau­rants sind ara­bi­sche Tou­ris­ten oder aus­län­di­sche Gast­ar­bei­ter – letz­tere machen 85 Pro­zent der Bevöl­ke­rung Qatars aus. Das sei der Grund, warum die Ein­hei­mi­schen daheim nie west­li­che Klei­dung trü­gen, erklärt Waad. Qata­ris zei­gen durch ihre tra­di­tio­nel­len Gewän­der, dass sie die „Haus­her­ren“ im Land sind. Män­ner in lan­gen wei­ßen Hem­den und Frauen in schwar­zen Ganzkörperumhängen.

Aus den Shishas von Cafés am Stra­ßen­rand riecht es nach Kar­da­mom, Weih­rauch und Minze. Waad ist wie alle ein­hei­mi­schen Frauen schwarz ver­schlei­ert. Doch ihre per­fekt pedi­kür­ten Füße zie­ren ele­gante Schuhe, eine teure Hand­ta­sche ist immer griff­be­reit. Trotz ihrer Ver­schleie­rung hat Waad eine sinn­li­che Anzie­hungs­kraft. Spür­bar selbst bei All­tags­ver­rich­tun­gen, wenn sie mir bei­spiels­weise Kaf­fee aus einer Kanne eingießt.

Sie fühlt sich wohl unter ihrer Abaya. Ein Schutz­schild, erklärt Waad – und ich ver­stehe. Waad protzt weder mit ihrer Figur, noch schämt sie sich für ver­meint­li­che Makel, wie das bei Geschlechts­ge­nos­sin­nen mei­ner Kul­tur fast zwangs­läu­fig ver­brei­tet ist. Zu dicke Schen­kel, zu gro­ßer Hin­tern, zu kleine Brüste, Bad Hair Day. Das ist Waad ein­fach egal. Qata­ri­sche Frauen bewe­gen sich sicher und stolz. Jedes west­li­che Mit­leid über Ver­schleie­rung emp­finde ich in Waads Gegen­wart unan­ge­bracht. Ihre könig­lich anmu­tende Ver­schleie­rung soll Män­ner vor weib­li­cher Attrak­ti­vi­tät (im Koran „Fitna“ genannt) schüt­zen. Hm, ok, das klingt für uns kon­tro­vers und frau­en­feind­lich. Doch: meine Geschlechts­ge­nos­sin­nen hier nut­zen die Vor­teile. Manch­mal, wenn sie es eilig hat, zieht Waad mor­gens nicht mal ihr Nacht­hemd aus und schlüpft nur unter ihre Abaya, „wie viele Frauen, wenn es pres­siert“. Sollte sie einen Pyjama unter ihrem schwar­zen Über­kleid tra­gen, nimmt ihr das nichts an Würde. (Waad, schel­misch: „Und kein Mann wird gereizt.“)

Män­ner und Frauen, die nicht mit­ein­an­der ver­wandt sind, ver­mi­schen sich in Qatar kaum. In den unter­schied­lichs­ten All­tags­si­tua­tio­nen wer­den die Geschlech­ter „aus­ein­an­der divi­diert“, erklärt sie. So war­ten Män­ner und Frauen in Ban­ken etwa an unter­schied­li­chen Schal­tern. „Durch­ein­an­der Anstel­len ist undenk­bar.“ Ich bli­cke mich immer wie­der erstaunt um, sehe Ver­schlei­erte genauso wie Mini­rock-Trä­ge­rin­nen – Gast­ar­bei­te­rin­nen und einige wenige Tou­ris­tin­nen – und frage Waad: „Warum wird Doha – eine Stadt aus Hotels und Museen – als Urlaubs­ziel immer attrak­ti­ver?“ Vor der Staats­grün­dung 1973 war die Haupt­stadt ein Mit­tel­ding zwi­schen Dorf und Kleinstadt.

Poten­tial ist zwei­fel­los vor­han­den. Nicht nur für son­nen­hung­rige Euro­päer und Ame­ri­ka­ner, die die Out­door-Spa-Berei­che und Hotel­bars bevöl­kern. Die Stadt hat einen lan­gen Strand aus feins­tem, wei­ßen Puder­sand, wie gemacht für eine Bacardi-Wer­bung. Die sie­ben Kilo­me­ter lange, sichel­för­mige Ufer­pro­me­nade „Cor­ni­che“ zählt zu den Attrak­tio­nen von Doha. Hier räkeln sich trotz­dem keine Bikini-Schön­hei­ten bei Cock­tails – Alko­hol ist außer­halb gro­ßer Hotels ohne­hin ver­bo­ten. Nicht ein­mal Frauen in Bur­k­inis – der geschlos­se­nen Bade­klei­dung isla­mi­scher Frauen – nut­zen den makel­lo­sen, jung­fräu­li­chen Strand. Die ein­hei­mi­schen Män­ner gehen genauso wenig im tür­kis­blauen Pracht­meer baden.

Doha ist in der Tat ein attrak­ti­ves Urlaubs­ziel, wenn auch (noch) nicht zum Baden. Und auch (noch) nicht unbe­dingt für west­li­che Urlau­ber wie mich. Qatar gilt als Fami­li­en­pa­ra­dies, begeis­tert sich Waad. Über­all ent­de­cken wir phan­ta­sie­volle öffent­li­che Spiel­plätze, die fast schon als Kunst­werke durch­ge­hen. Betuchte Gäste aus Paki­stan, Indien oder dem Iran span­nen hier aus. Sie genie­ßen den west­li­chen Luxus und kön­nen sich doch auf ihre mus­li­mi­schen Wert­vor­stel­lun­gen ver­las­sen. Der größte Plus­punkt, fin­det Waad: „Wir sind eine Insel des Frie­dens fast ohne Kri­mi­na­li­tät.“ Ganz anders als bei ihren Glau­bens­brü­dern in Syrien, Afgha­ni­stan oder dem Jemen.

Das könnte daran lie­gen, dass die Qata­ris sich alles leis­ten kön­nen, was ihr Herz begehrt: Im welt­wei­ten Ver­gleich erhal­ten sie das höchste Pro-Kopf-Ein­kom­men, obwohl sie weit von einer 40-Stun­den-Woche ent­fernt sind. Sagen Läs­ter­mäu­ler. Ein Grund­stück plus Haus pro Fami­lie gibt es vom Staat so gut wie geschenkt. Sagen Insi­der. Die Män­ner hal­ten sich die teu­ren Fal­ken, man­che auch ein Pferd oder Kamel. Wer wollte da kri­mi­nell wer­den wollen?

Qatar ver­strömt pri­ckelnde Lebens­zu­frie­den­heit. Der Golf­staat ist noch nicht ein­mal 50 Jahre alt. 15 Pro­zent der welt­wei­ten Erd­gas­vor­kom­men lie­gen auf sei­nem Staats­ge­biet, das klei­ner ist als Ober­bay­ern. Qatar will von der Staa­ten­ge­mein­schaft aner­kannt wer­den. Des­halb auch die WM 2022. Des­halb wer­den hier Super­la­tive gesam­melt. Kapi­tal und Erd­gas, die wir­ken, als wür­den sie nie ver­sie­gen, pushen den spru­deln­den Zukunfts­glau­ben des Mini-Staats. Alles ist mög­lich. Alles ist mach­bar. Siehe Weltmeisterschaft.

Die berühm­tes­ten Gas­tro­no­men aller Her­ren Län­der rei­ßen sich darum, hier eine Depen­dence zu errich­ten, um den Gold­rausch mit­zu­neh­men. Zum Bei­spiel Gor­don Ramsay. Der bri­ti­sche Spit­zen­koch betreibt drei Restau­rants im St. Regis Hotel im Diplo­ma­ten­vier­tel. „Medi­ter­ra­nean“ bie­tet High-End-Küche. Was sein Küchen­chef Elias Gemayel in exklu­si­vem Design-Ambi­ente in der West Bay von Doha ser­viert – dafür pil­gern Gour­mets aus aller Welt hier­her. Die bei­den ande­ren Lokale, „Opal“ und „The Raw Bar“ sind lege­rer. Für seine Restau­rants bekam Gor­don Ramsay bereits zahl­rei­che Aus­zeich­nun­gen, dar­un­ter meh­rere Michelin-Sterne.

Erstaun­lich für ein Land, das an ein­hei­mi­schen Zuta­ten kaum mehr als Fisch und Kak­teen­früchte zu bie­ten hat. Doch auch kuli­na­risch gilt: Alles ist mach­bar. Sämt­li­che Zuta­ten, die die Maes­tros brau­chen, wer­den vor­erst impor­tiert. Zwar begin­nen gerade die ers­ten Ver­su­che der Land­wirt­schaft, sich in Teil­be­rei­chen selbst zu ver­sor­gen. Dazu wur­den Kühe aus Deutsch­land impor­tiert und Bewäs­se­rungs­tech­ni­ken ein­ge­führt, die bereits die Wüste im Negev und Sinai frucht­bar mach­ten. Als Jahr­zehnte lang tätige Restau­rant-Tes­te­rin muss ich zuge­ben: Alle Gerichte sind köst­lich und auf Spit­zen­ni­veau – von der ungu­ten Öko­bi­lanz ein­mal abge­se­hen. Waad hat mir die ers­ten hei­mi­schen Bio-Pro­dukte schon im Ein­kaufs­cen­ter gezeigt und ver­si­chert, dass in ihrem Land auch am öko­lo­gi­schen Fuß­ab­tritt gear­bei­tet werde. Stich­wort sai­so­nal und regional.

Bei der größ­ten japa­ni­schen Restau­rant­kette welt­weit sind hei­mi­sche qata­ri­sche Erzeug­nisse tat­säch­lich zu fin­den: Das „Nobu“ ist auf dem Areal des Four Sea­sons Hotel in Doha zuhause und hat sich durch japa­ni­sche Küche mit ara­bi­schem Touch einen Namen gemacht. Außer­dem wegen sei­ner zwei atem­be­rau­ben­den Räum­lich­kei­ten für pri­vate Din­ner – die mon­däne „White Pearl Lounge“ und eine Dach­ter­rasse, mit Innen- und Außen­be­reich und gigan­ti­schem Pan­ora­ma­blick auf den Golf. Waad ist stolz dar­auf, mir die Loca­tion zu zei­gen. Ich bleibe – wie von ihr erwar­tet – mit offe­nem Mund ste­hen. Hier kom­men viele exqui­site Fische fang­frisch aus dem Meer direkt vor der Tür. Regio­na­ler geht es nicht. Als Kon­trast dazu füh­len wir uns, als wären uns Scotty auf einen inter­ga­lak­ti­schen Stütz­punk gebeamt. Doch das nächste Lokal kann den Sci­ence-Fic­tion-Fak­tor sogar noch top­pen, ver­spricht Waad.

Im obers­ten Stock des futu­ris­ti­schen Muse­ums of Isla­mic Art hat Star­koch Alain Ducasse sein Restau­rant „Idam“. Der Fran­zose hat für seine welt­wei­ten Lokale vom Guide Miche­lin mehr­mals die Höchst­wer­tung von drei Ster­nen erhal­ten. Auch in Doha gehört ein Restau­rant zu sei­nem Impe­rium. Ganz ehr­lich: Mis­ter Chef­koch kommt zwar nur ein paar Mal im Jahr vor­bei gejet­tet, er hat sich aber all das aus­ge­dacht. So läuft es welt­weit bei den Obe­ren der Ess-Klasse. Einen Besuch ist das atem­be­rau­bende Idam alle­mal wert. Alko­ho­li­sches steht zwar hier nicht auf der Karte, doch bei den krea­ti­ven Gerich­ten, die die ara­bi­sche Küche auf höchs­tem Niveau mit den Rezep­ten Alain Ducas­ses ver­eint, ver­zich­tet man gern auf Pro­zente. Kein Gerin­ge­rer als Star-Desi­gner Phil­ippe Stark hat das Restau­rant gestal­tet. Ich schreite die spek­ta­ku­lä­ren Fens­ter­fron­ten ab, ver­sinke im wei­chen Tep­pich mit den ara­bi­schen Kal­li­gra­phien und bli­cke hin­un­ter auf die Küs­ten­land­schaft mit Skulp­tu­ren­park. Auf einer Halb­in­sel hin­ter dem Muse­ums­re­stau­rant steht der aus sie­ben lan­gen, schma­len Stahl­plat­ten gestal­tete Turm „Wahr­zei­chen 7“ von Richard Serra. Waad erklärt: „Der Künst­ler spielt auf die Bedeu­tung der Zahl Sie­ben in der isla­mi­schen Kul­tur an.“

Ich habe mich auf Waads Emp­feh­lung im W‑Hotel ein­quar­tiert („Der Hot­spot der Stadt!“) und fühle mich dort wie ein Film­star. Mein Mini-Apart­ment öff­net sich mir hin­ter einem schwe­ren Vor­hang. Kaum rechte Win­kel, üppig mit Kis­sen beleg­tes King Size Bett, ein Bade­zim­mer wie ein Spa-Urlaub. Und über­all ist mund­ge­rech­tes Obst und Luxus-Scho­ko­lade drapiert.

Ahs und Ohs kom­men in der Lobby schon beim Ein­tre­ten: Das gesamte Hotel spielt in sei­ner Innen­ar­chi­tek­tur mit Per­len, denn die Per­len­fi­sche­rei brachte Qatar bereits vor Jahr­hun­der­ten Reich­tum, lange bevor Öl und Erd­gas ent­deckt wur­den. Ein kuli­na­ri­scher Höhe­punkt für Lang­schlä­fer ist der Sonn­tags-Brunch im „Spice Mar­ket Restau­rant“. Doch auch den Rest des Tages und abends ist das Restau­rant von Jean-Geor­ges Von­ge­rich­ten eine gute Anlauf­sta­tion. Der Küchen­chef ver­steht es, ara­bi­sche Ein­flüsse mit inter­na­tio­na­ler Haute Cui­sine aufs Feinste zu vermählen.

Doha berei­tet sich in jeder Hin­sicht – eben auch kuli­na­risch – auf die WM vor. Sie wird nicht wie sonst im Juni und Juli statt­fin­den, son­dern im Novem­ber und Dezem­ber. Sie zu ver­le­gen hat nach anfäng­li­chen Pro­tes­ten geklappt. Die Tem­pe­ra­tu­ren sind dann ver­gleich­bar mit unse­ren euro­päi­schen Som­mern, nur mit­tags wird es rich­tig heiß. Abends, wenn die Spiele statt­fin­den wer­den, herrscht ange­neh­mes Klima, wie im mit­tel­eu­ro­päi­schen Hoch­som­mer. Auch das Alko­hol­ver­bot wird in die­ser Zeit wohl auf­ge­ho­ben werden.

Kann ein Volk, bei dem Alko­hol ver­bo­ten ist, des­sen Groß­vä­ter noch als Per­len­fi­scher oder Noma­den ihre Fami­lien ernähr­ten – und oft hun­ger­ten – etwas mit all die­sen kuli­na­ri­schen Über­flü­gen anfan­gen? Mit einer WM? Mit all der Kunst im öffent­li­chen Raum? Waad bejaht. Ein jun­ges, hung­ri­ges Land wie ihres belohnt das Enga­ge­ment jedes Ein­zel­nen schnell mit Bil­dung, Auf­stieg und Erfolg. Das gilt kei­nes­wegs nur für Ein­hei­mi­sche. Wer drei bis zehn Jahre in Qatar lebt und arbei­tet, kommt sagen­haft reich nach Hause, sagen die Gast­ar­bei­ter. Kann sich hin­ter­her in der Hei­mat ein Haus leis­ten. Egal, ob in Maze­do­nien, Süd­afrika, Usbe­ki­stan, Tan­sa­nia, Indien oder in Thüringen.

Es gibt die ankla­gen­den Zei­ge­fin­gern auf die Hilfs­kräfte der Bau­bran­che, seufzt Waad. Doch kaum sind sie im Land, stau­nen die weni­gen Tou­ris­ten dar­über, dass die meis­ten der Gast­ar­bei­ter her­vor­ra­gend aus­ge­bil­dete Fach­leute sind. Meist Aka­de­mi­ker. Sie rea­li­sie­ren archi­tek­to­ni­sche, kuli­na­ri­sche und künst­le­ri­sche Über­flüge, von denen sie in ihrer Hei­mat nicht ein­mal träu­men dür­fen. Sei es, weil die Behör­den dort hoch­flie­gende Ideen ver­ei­teln. Oder weil die Inves­ti­tion im Hei­mat­land nicht zu stem­men wäre. Die Aus­sich­ten für die Fuß­ball-WM 2022 erzeu­gen bei allen Gast­ar­bei­tern – ob aus der Bau­bran­che oder hoch qua­li­fi­ziert – anste­ckende Vor­freude. Und erst recht bei den Ein­hei­mi­schen. Qatar wird sich als per­fek­ter Aus­rich­ter prä­sen­tie­ren, pro­phe­zeit Waad. „Am Ende wer­den alle sagen, sie war gut, die WM im Win­ter.“ Das Datum für das End­spiel hat sie sich schon in ihre bei­den Smart­phones ein­ge­tra­gen: 18.Dezember. Qatars Nationalfeiertag.

Waad lenkt ihren Por­sche Pan­amera über die fla­che Sandpiste.

Bei unse­rem Aus­flug kann ich eine beliebte Frei­zeit­be­schäf­ti­gung männ­li­cher Qata­ris aus nächs­ter Nähe erle­ben: Dune Bas­hing. Mit All­rad-SUVs geht es Dünen auf- und abwärts. Die Fah­rer las­sen ein biss­chen Luft aus den Rei­fen und hei­zen dann röh­rend durch die Wüste. Der Sand spritzt in hohem Bogen von den Kot­flü­geln. Nichts für Waad. Sie rümpft ihre hüb­sche Nase, Män­ner­spiel­plätze inter­es­sie­ren sie nicht. Sie liebt Kunst, Kul­tur und Kulinarik.

Nach zwei Stun­den Fahrt erhe­ben sich in der Weite der Stein­wüste vier je 15 Meter hohe Stahl­steh­len im Abstand eines Kilo­me­ters auf­ge­stellt. Der Künst­ler Richard Serra – schon wie­der taucht er auf – wollte damit die End­lo­sig­keit der Wüste durch­bre­chen. „Ost-Wes­t/­West-Ost“ hat er sein Werk genannt, das er als die größte Erfül­lung sei­nes Schaf­fens bezeich­net. Den Kopf weit in den Nacken gelegt, ste­hen Waad und ich davor. Ich bin ein wenig rat­los. Waads Wan­gen leuch­ten in der Abend­sonne. Voll anste­cken­der Begeis­te­rung und mit ihrem immer hoff­nungs­vol­len Blick in die Zukunft.

Auch die Klein­busse sind ver­mut­lich vol­ler Hoff­nun­gen, wenn sie die Bau­ar­bei­ter durch das Land zu den vie­len Bau­stel­len brin­gen. Deren harte Arbeits­be­din­gun­gen haben sich ver­bes­sert. Es gibt vor­ge­schrie­bene Mit­tags­pau­sen, grö­ßere Unter­künfte und Schutz­klei­dung, stren­ger gere­gelt als in Deutsch­land. Mit west­li­chen Augen betrach­tet ist nicht alles opti­mal, aber es wird besser.

Qatar lebt einen benei­dens­wer­ten Zukunfts­op­ti­mis­mus. Das wich­tigste Invest­ment in die Zukunft is t die Bil­dungs­of­fen­sive und die über­all sicht­bare Kunst. Um gerüs­tet zu sein für die Zeit nach dem Erd­gas, will der Golf­staat zu einem Zen­trum für Kul­tur, Sport und Tou­ris­mus im mitt­le­ren Osten auf­stei­gen. Wer hier­her kommt, sieht: Das ist schon pas­siert. Längst. Trotz der Bau­stel­len. Waad hakt sich unter: „Wirk­lich Zeit, den Blick vom Bau­zaun zu heben!“ Ich trage mir nun auch den Ter­min für das WM-End­spiel 2022 ins Handy ein. „Du kommst aber vor­her noch­mal?“ will Waad wis­sen. Ich nicke in Vorfreude.

Titel­bild: Michael Schneider