Heiß ersehnte Zimtschnecken und ein wildes Pferd – von Namche Bazaar nach Tashinga

4. Etappe: Nam­che Bazaar – Tas­hinga • Höhe Start­ort: 3440 Meter • Höhe Ziel­ort: 3450 Meter • Distanz: ca. 8 Kilo­me­ter • Geh­zeit: ca. 3 Stun­den • Beson­der­heit: Ham­bur­ger Bröt­chen in der „Her­man-Hel­mers-Bäcke­rei“

Geschmack der Hei­mat: Im Hima­laya ver­kauft die „Her­man-Hel­mers-Bak­ery“ süße Ham­bur­ger Bröt­chen und kan­ti­ges Toast­brot. Inha­ber der Bäcke­rei mit dem deut­schen Namen ist Ang Dor­jee Sherpa

Kike­riki im Bauch – das klingt pro­sa­ischer als es ist. Ich hatte viel Respekt vor der Höhe. Das Trek­king, selbst bis auf 3900 Meter, berei­tete mir kaum Pro­bleme. Doch dafür rumort es seit der Nacht in mei­nem Unter­leib. Es ist nicht so schlimm, dass ich am Mor­gen das Gefühl habe, im Bett blei­ben zu müs­sen. Aber etwas weich­bei­nig bin ich. Und wo immer ich hin gehe, sofort che­cke ich, wo die Toi­lette ist. Ver­ant­wort­lich für den Hüh­ner­stall im Unter­leib mache ich das Restau­rant des Hotels, sah ich doch, wie am Abend die Kell­ne­rin mit ihrem Lap­pen erst einen Tisch ab- und dann ein Glas aus­ge­wischt hatte, bevor sie Bier hin­ein goss. Schon beim Gedan­ken daran könnte ich los sprinten.

Susanne geht es wie­der bes­ser. Noch etwas blass, aber deut­lich sta­bi­ler als ges­tern sitzt sie beim Früh­stück. Som hin­ge­gen, unser Guide, hat auch einen Hahn im Bauch. Und wäre mir nicht so elend, könnte ich mich dar­über kaputt lachen. Denn ges­tern noch, als er sich in einer wahr­lich dubios wir­ken­den Bude ein paar Momos gönnte, habe ich ihn gefragt, ob er sicher sei, dass das Fleisch, mit dem die gedämpf­ten Teig­ta­schen gefüllt sind, okay ist. Som lachte nur sein klei­nes fet­tes Nepali-Lächeln, machte über sei­nen Bauch eine krei­sende Hand­be­we­gung und sagte: „Nepali-Belly.“

Aus­ge­rech­net heute sit­zen wir bei Ang Dor­jee Sherpa. Er ist Inha­ber des Hotels, in dem wir woh­nen, das seine Frau Thank­tok Ang Dor­jee Sherpa lei­tet. Und er betreibt die „Her­man Hel­mers Bak­ery“. Her­man Hel­mers? Es ist ein Joint Ven­ture mit einer deut­schen Bäcke­rei in Kath­mandu. In der Filiale im ver­rück­ten Berg­dorf Nam­che, in dem man Hand­ar­bei­ten und Aus­rüs­tungs­ge­gen­stände kau­fen, Lavazzo-Espresso trin­ken und Pizza essen kann, pro­fi­tiert Ang Dor­jee vor allem von Gäs­ten, die sich nach dunk­lem Brot seh­nen, und die sich vom deut­schen Namen ein wenig mehr Hygiene versprechen.

Selbst­ver­ständ­lich ent­schul­digt sich Ang Dor­jee für die „Ver­gif­tung“ und fragt, ob er uns einen Tee anbie­ten könne. Wir tref­fen den Mann mit den sehr schwar­zen Haa­ren und den schlech­ten Zäh­nen auf der Ter­rasse sei­ner Bäcke­rei. Die Sonne kommt gerade hin­ter den Häu­sern her­vor, es ist noch emp­find­lich kalt, und wir tra­gen alle unsere Dau­nen­ja­cken. Ang Dor­jee ist eine wich­tige Per­son in der hie­si­gen Scherpa-Gemein­schaft. Ihm gehört das größte Hotel, die erfolg­reichste Bäcke­rei, er betreibt eine Bank­fi­liale und ver­kauft Post­kar­ten, zudem ist er Vor­sit­zen­der des Anti-Pol­lu­tion-Pro­jects und lei­tet den Tou­ris­mus-Aus­schuss von Nam­sche Bazaar.

Der eine ist dafür ver­ant­wort­lich, dass man auf den Trek­king-Rou­ten ab Lukla den Ein­druck hat, diese Region hat gar nichts zu tun mit dem ande­ren Nepal, wo über all dem Müll die Adler krei­sen, um sich eine der vie­len fet­ten Rat­ten zu schnap­pen. Der andere macht sich Gedan­ken um die Zukunft des Tou­ris­mus in einer Region, die nur mit Flug­zeu­gen erreicht wer­den kann, die bereits rund 20 Jahre auf dem Buckel haben, deren Her­stel­ler-Fir­men nicht mehr exis­tie­ren, für die es kaum noch Ersatz­teile gibt. Wahr­schein­lich wird Lukla bald nur noch mit grö­ße­ren Heli­ko­ptern ange­flo­gen. Lebens­mit­tel und andere Ver­sor­gungs­gü­ter kom­men mit gelän­de­fä­hi­gen All­rad­fahr­zeu­gen, so genann­ten mules.

Stol­zer Bäcker und neu­gie­ri­ges Kind: All­ge­gen­wär­tige Klei­dungs­stü­cke sind Fleece­ja­cken und Daunenwesten

Die grö­ßere Her­aus­for­de­rung aber ist es, das Umwelt­be­wusst­sein der Nepa­le­sen zu stär­ken. Angs Orga­ni­sa­tion besucht Kin­der­gär­ten und Schu­len, errich­tet Müll­ton­nen und ver­bie­tet den Gebrauch bestimm­ter Ver­pa­ckun­gen. Lang­sam, so der Sherpa, der wohl einer ein­fluss­reichs­ten Bür­ger der wich­tigs­ten Gemeinde in der Ever­est-Region ist, ändert sich etwas. „Die Men­schen hier wis­sen, dass unser Wohl­stand von den Tou­ris­ten kommt. Aber die wer­den aus­blei­ben, wenn die Natur einer Müll­halde gleicht.“

Zum Früh­stück stellt uns Ang einige Pro­dukte aus sei­ner Bäcke­rei auf den Tisch: dunk­les Brot, Zimt-Schne­cken, “Ham­bur­ger Rolls” (Milch­bröt­chen), Apfel­stru­del. Alles duf­tet so ver­füh­re­risch, dass ich unbe­dingt kos­ten muss. Und den Hahn in mir nur noch mehr ver­flu­che. Wir knab­bern ein wenig und ler­nen viel über die Sherpa-Gesell­schaft, die in Clans geglie­dert ist, jeder küm­mert sich um jeden. Reich­tum und Besitz ver­pflich­ten. Es ist ein Volk im Volk, rund 150.000 Sherpa leben in Nepal.

Weg­ge­fähr­ten: Ein Pferd stürmt von sei­ner Weide und trabt vor uns her. Übli­cher­weise tra­gen Yaks die Aus­rüs­tung der Expe­di­tio­nen. Und manch­mal ist ein Mensch allein zustän­dig für alles Wanderglück

Die heu­tige Etappe ist recht ein­fach. Es geht raus aus Nam­che und dann hin­auf auf einen Pan­orama-Wan­der­weg, der in die Flanke eines gewal­ti­gen Han­ges gefräst wurde, wei­ter nach Tas­hinga. Dabei immer im Blick: die Ama Dablam. Und am Ende, von weit ober­halb, die auf 3440 Metern Höhe gele­gene Lodge. Da wer­den wir die nächs­ten zwei Nächte verbringen.

Es ist eine wun­der­voll gele­gene Her­berge, umge­ben von Fel­dern, Wald und Ber­gen. Und von viel Ruhe, die wohl tut nach der Hek­tik in Nam­che Bazaar. Gele­gen­heit, einige der durch­ge­schwitz­ten Base­layer zu waschen. Zudem tref­fen wir die Teil­neh­mer einer Trek­king­gruppe wie­der, die wir im Hotel über Kath­mandu ken­nen gelernt haben. Sie sind eben­falls auf Tour mit dem DAV Sum­mit Club. Ein gro­ßes „Hallo“ hebt an. Und spä­ter sit­zen wir mit Inge und Willi im Restau­rant am Ofen. Es ist der ein­zige Raum in der Lodge, den man hei­zen kann.

Der Yak­dung knis­tert, und wir räso­nie­ren über das Erleb­nis Hima­laya – über breite Wan­der­wege, auf denen so viel Betrieb herrscht wie in den Ein­kaufs­stra­ßen Mün­chens wäh­rend der Vor­weih­nachts­zeit, über schmale Pfade, die ein­fach nur glück­lich machen, über das Flat­tern der Gebets­fah­nen und über den unfass­ba­ren Zau­ber die­ser Berge, an denen man sich nicht satt sehen kann. Drau­ßen hat sich tin­ten­schwarz die Nacht über die Berge gelegt. Wir bestel­len noch ein Ever­est-Bier. Dann bit­tet eines der Zim­mer­mäd­chen der Lodge um unsere Schlüs­sel. Wozu? Sie wird Wärm­fla­schen in die Bet­ten legen, damit es nicht so kalt ist. Auch das gehört zum Erleb­nis Himalaya.

Opti­mis­ten, Ball­spie­ler und Haus­män­ner: Der Weg­wei­ser, so unser Guide, gibt Zei­ten an, die eine Lang­nase nie schafft. Ob wir bes­ser Vol­ley­ball spie­len? Unter uns die Lodge von Tas­hinga, da ist heute Waschtag