Eine Stadt zwi­schen zwei Wel­ten – Ìstanbul

Als Süley­man, der Präch­tige, 1557 die Fer­tig­stel­lung der Süley­ma­niye-Moschee mit­er­lebte, blickte er vom Was­ser des Gol­de­nen Horns auf die Aus­maße und die Pracht der dama­li­gen Haupt­stadt des Osma­ni­schen Rei­ches und ihn muss ein Schauer des Wohl­be­fin­dens durch­fah­ren haben. Was er sich nicht träu­men ließ, war, dass an der glei­chen Stelle knapp 450 Jahre spä­ter Hor­den an Tou­ris­ten aus aller Welt immer noch den glei­chen Schauer ver­spü­ren, wenn von den Hügeln an den Was­ser­stra­ßen die Muez­zins zum Gebet anset­zen und der Ruf von den Tau­sen­den Gebäu­den, Mau­ern und Parks der Metro­pole wider­hallt. Wäh­rend sei­ner 46jährigen Regie­rungs­zeit – län­ger als die irgend­ei­nes ande­ren Herr­schers der osma­ni­schen Geschichte – wan­derte er oft­mals durch die Gär­ten und Hal­len des Top­kapi Palas­tes. Sein Blick rich­tete sich auf den Bos­po­rus in Rich­tung Schwar­zes Meer und rechts auf Asien, links auf Europa. Was er sich nicht träu­men ließ, war, dass an der glei­chen Stelle knapp 450 Jahre spä­ter Hor­den an Tou­ris­ten aus aller Welt fas­zi­niert den Anblick zweier Wel­ten, gebün­delt in einer Stadt, genie­ßen würden.

Als wir, meine rei­zende Beglei­te­rin und ich, in die­ser Vor­weih­nachts­zeit am Anle­ge­steg von Emi­nömü ste­hen und unse­ren ers­ten Blick auf die Galat­a­b­rü­cke, das Gol­dene Horn zur Lin­ken und den Bos­po­rus zur Rech­ten wer­fen, durch­strömt auch uns ein woh­li­ger Schauer. End­lich sind wir hier. Es war gar nicht so leicht, bis in die Stadt zu gelan­gen, die Fahrt vom Flug­ha­fen in die Alt­stadt dau­erte dank Stau etwa zwei Stunden.

Neben dem Tür­kisch aus allen Keh­len hört man ohne­hin auch ziem­lich viel Hupen. Die Stadt hat geschätzte 15 Mil­lio­nen Ein­woh­ner, und manch­mal will mir schei­nen, auch 15 Mil­lio­nen Autos. Die Mobi­li­tät ist ein Teil der tür­ki­schen Seele und eine Frage der Ehre. Frü­her waren es Pferde, heute sind es BMW. Fahr­rä­der dage­gen sieht man sel­ten, denn eine Klin­gel macht kei­nen Krach. Bohr­ma­schi­nen, Press­luft­ham­mer, Eisen­sä­gen, Beton­mi­scher und Vor­schlag­ham­mer dage­gen las­sen ihre Her­zen vor Freude hüp­fen. Lärm ist Leben. Fünf­mal pro Tag singt dazu der Muez­zin von der Größe Allahs und sei­nes Pro­phe­ten, und die See­len der Gläu­bi­gen ste­hen für einen Moment an der Bus­sta­tion zur Ewig­keit, um dem Tru­bel zu ent­flie­hen. Und die Nebel­hör­ner der Fäh­ren, die Istan­buls Stadteile mit­ein­an­der ver­bin­den, ver­mi­schen sich mit den hei­li­gen Gesän­gen, die der Wind über­nimmt, um sie über die Dächer zu tra­gen, über die Gär­ten, Hin­ter­höfe und Basare oder schlicht, wohin er will.

Das ist der Sound des alten Kon­stan­ti­no­pel, bevor die Sonne unter­geht, danach zie­hen wir uns vor der Kälte in unser Zim­mer zurück. Im drit­ten Stock über einer Döner­bude, mit Heiz­strah­ler vor dem Bett, lässt es sich gut aus­hal­ten. Ohne­hin macht die­ser kleine Raum eini­ges her, erin­nert die Ein­rich­tung doch an einen der frü­hen James Bond Filme aus den 1960ern. Ach ja, James Bond und Istan­bul. Ich denke bei der Stadt immer auch gleich an Lie­bes­grüße aus Mos­kau. An das Geheim­ver­steck unter dem rus­si­schen Kon­su­lat, an den nie­der­ge­schla­ge­nen Bul­ga­ren in der Hagia Sophia, an die Fahrt von Sean Con­nery auf dem Bos­po­rus. Fan­tas­ti­sche Sze­nen, unver­ges­sen. Wie unver­gess­lich wird unsere Woche in die­ser Weltmetropole?

Der nächste Tag macht uns schnell klar, wie toll die Lage unse­res Döner­ho­tels eigent­lich ist. In gut zehn Minu­ten ste­hen wir zwi­schen der Blauen Moschee und der bereits erwähn­ten Hagia Sophia, und der Anblick sorgt für den nächs­ten woh­li­gen Schauer. Es ist über­haupt einer der tolls­ten Plätze, den ich mir auf der Welt vor­stel­len kann. Auf der einen Seite die ehe­mals größte Kir­che des byzan­ti­ni­schen Rei­ches (ja, die­ses Gebäude ist keine Mosche, son­dern wurde als Kir­che ent­wor­fen und fer­tig­ge­stellt). Der Innen­raum mit sei­nen Säu­len, den über­di­men­sio­na­len dun­kel­grü­nen Schrift­ta­feln mit den gol­de­nen ara­bi­schen Zei­chen, der Rund­gang im ers­ten Stock mit nur noch mehr Aus­blick auf die Umge­bung. Und auf der ande­ren Seite die Sul­tan-Ahmed Moschee, bes­ser bekannt als Blaue Moschee. Der Name kommt von den blau-weiße Flie­sen, die die Kup­pel und den obe­ren Teil der Mau­ern zie­ren. Es ist viel­leicht die schönste Moschee, die ich bis heute sehen durfte. Außer­dem weist sie eine wei­tere Beson­der­heit auf: Im Gegen­satz zu ande­ren Moscheen besitzt sie sechs Mina­rette. Ledig­lich in Mekka beher­bergt die el-Haram Moschee mit der Kaaba im Zen­trum auch mehr Mina­rette, der­zeit sind es neun.

Wir zie­hen wei­ter. Der Große Basar mit sei­nen ver­win­kel­ten Gas­sen, den Markt­schrei­ern, den Obst‑, Gemüse- und Gewürz­händ­lern, den Schmie­den, den Tee­stu­ben, den Tep­pich­ver­käu­fern… ein Uni­ver­sum für sich, im Zen­trum der Eski Bedes­ten, die alte Tuch­halle. Stun­den­lang kann man sich hier in den Gän­gen und den Innen­hö­fen ver­lie­ren. Ein fader Geschmack bleibt bei uns aber im Hals kle­ben – die tür­ki­schen Markt­schreier sind schon sehr pene­trant und sehr offen­siv. Das aber ist nicht halb so schlimm, wie die dicke deut­sche Frau, die mit ihrem Mann auf Ent­de­ckungs­tour geht. Als sie hört, wie ich mit mei­ner Beglei­tung deutsch spre­che, fragt sie uns ernst­haft: “Sind Sie auch auf dem Schiff?” Sicher sind wir das. In Istan­bul gibt es ja kaum deut­sche Touristen…

Dann geht es end­lich auf ein ande­res, klei­ne­res Schiff. Mit einer der unzäh­li­gen Fäh­ren fah­ren wir über den Bos­po­rus hin­über nach Üsküdar, und damit auch hin­über von Europa nach Asien. Bevor wir ein­tra­fen, hatte ich die­sen angeb­li­chen Gegen­satz zwi­schen Ost und West am Bos­po­rus für ein Kli­schee gehal­ten, ich hatte gedacht, dass es so augen­schein­li­che Unter­schiede inner­halb einer Stadt doch gar nicht geben könne. Doch als wir die Fähre ver­las­sen, lie­gen hin­ter uns die Hoch­häu­ser und Wohn­an­la­gen von Beyo­glu und Bes­ik­tas. Vor uns aber Asien. Der Unter­schied ist enorm. Es ist noch wuse­li­ger, noch mehr Leben vor uns. Aber es gibt auch mehr Ein­hei­mi­sche, mehr Kopf­tü­cher, mehr Kon­ser­va­tive, mehr Bur­ka­mie­zen. Weni­ger Tou­ris­mus. In einem klei­nen Fisch­re­stau­rant essen wir fri­sche Sar­del­len mit Salat, es ist fan­tas­tisch. Als wir das Fisch­lo­kal ver­las­sen und nach rechts abbie­gen, ste­hen wir zwi­schen Unmen­gen an fri­schem Obst und Gemüse. Neben den für uns übli­chen Ver­däch­ti­gen Kohl, Wein­trau­ben und Erd­bee­ren lie­gen Fei­gen, Gra­nat­äp­fel und Zucker­me­lo­nen. Auber­gi­nen hän­gen in run­den Schei­ben als Gir­la­den vor den Stän­den. Dane­ben glot­zen einige Fische aus­drucks­los in die Luft. Vom kürz­lich vor­han­de­nen Leben zeu­gen nur noch die aus­ge­klapp­ten, tief roten Kie­men. Grüne, schwarze und rote Oli­ven wer­den Kilo­weise ver­kauft, Wein­blät­ter zu Pake­ten ver­schnürt. Tür­ki­sche Süßig­kei­ten wie Bak­lava, Lokum und Halva gibt es im Son­der­an­ge­bot. Das Leben auf den Märk­ten, auf der Straße. Leben, das es so im Wes­ten kaum noch gibt.

Abends zurück in der Alt­stadt, nahe unse­rer Unter­kunft. Auch in unse­rer Nähe eine lange Straße, gesäumt von Gemü­se­lä­den, Cafés, Restau­rants, Shishabars.
Es wird geges­sen, getrun­ken, Was­ser­pfeife geraucht und Back­gam­mon gespielt. Viel Leben, wohin das Auge blickt.
Eine Stadt, die am Meer liegt, ist geseg­net. Istan­bul liegt an zwei Mee­ren. Der Bos­po­rus bringt das Was­ser und die Waren­welt des Schwar­zen Mee­res, das Mar­ma­ra­meer bringt alles, was die Ägäis und damit das Mit­tel­meer an Gütern zu bie­ten hat, und dann gibt es noch die­ses kleine Meer inmit­ten der Stadt, Gol­de­nes Horn genannt.

Das birgt die Chance – egal, wo man in Istan­bul gerade geht, steht, sitzt oder liegt –, ent­we­der einen Zip­fel oder gleich eine ganze Breit­seite wind­be­weg­tes Blau zu sehen. Mit allem Drum und Dran (Fischer, Jach­ten, Seg­ler, Ufer­pro­me­na­den), außer­dem bie­tet es recht exklu­sive For­men des öffent­li­chen Nah­ver­kehrs. Fäh­ren eilen zwi­schen den Stadt­tei­len Istan­buls wie Busse hin und her, und obwohl diese Trans­fers sel­ten län­ger als 30 Minu­ten wäh­ren, füh­ren sie in extrem unter­schied­li­che Welten.

Es riecht immer ein wenig nach Meer, selbst wenn wir durch enge Gas­sen inner­halb der Alt­stadt strei­fen. Erst recht, als wir am Rande des Stadt­teils Fatih den Top­kapi Palast besu­chen. Nun schließt sich der Kreis und wir wan­deln auf den Spu­ren von Süley­man I., genannt der Präch­tige. Präch­tig hat­ten sie es in der Tat, die Herr­scher der Osma­nen. In die­sem Palast und den Gär­ten rund­herum, samt Aus­blick auf das Gol­dene Horn und den Bos­po­rus, leb­ten zur Hoch­zei­ten die­ser Welt­macht etwa 5000 Men­schen. Auch der Harem des Sul­tans war hier unter­ge­bracht, mit Ehe­frauen, Lust­frauen, Eunu­chen und allem, was bis heute unser Bild von Tau­send und einer Nacht prägt. Heute, als wir den inzwi­schen kom­plett als Museum genutz­ten Palast besu­chen, bin ich beson­ders ange­tan von der ehe­ma­li­gen Palast­kü­che. Noch immer ste­hen die sechs Rie­sen­schorn­steine dort, das Essen in Istan­bul ist bis heute mit das Beste an die­ser Region. Und der gute Mann damals konnte sich ja auch noch jeden noch so klei­nen Wunsch genau erfül­len las­sen, ohne zu Bezah­len. Kein schlech­tes Leben.

Eine Anek­dote bleibt noch. Am letz­ten Mor­gen, bevor es für uns zurück ins weih­nacht­li­che Deutsch­land geht, müs­sen wir früh raus. Unser Bus zum Flug­ha­fen soll um halb acht abfah­ren. Als ich noch unter der Dusche stehe, wird meine Beglei­te­rin doch ein wenig unge­hal­ten, als einer der net­ten Her­ren von der Döner­bude bereits mit neuen Mie­tern unse­rer Bleibe – einer tür­ki­schen Fami­lie – in der Tür steht. Ver­ständ­lich, war die Tür doch geschlos­sen und hat die Dame nur ein Hand­tuch um, da sie soeben aus dem Bad kam. Das nenne ich mal Geschäfts­sinn: Die neuen Gäste schon auf­neh­men und rein­las­sen, wäh­rend die alten sich gerade anzie­hen, um zu gehen…

Eines steht fest: Wir haben Istan­bul ins Herz geschlos­sen. Und wir wer­den wie­der kom­men und uns beein­dru­cken las­sen – so wie einst Süley­man. Der Prächtige.