Eine Reise auf die Schafsinseln

Inmit­ten des Nord­at­lan­tik recken sich die Färöer-Inseln wie grüne Hai­fisch­flos­sen aus dem Meer empor. Eine beein­dru­ckende Schroff­heit prägt das dra­ma­ti­sche Land­schafts­bild, wo Wind und Wet­ter die bestim­men­den Fak­to­ren sind, nach denen sich alles rich­tet. Mar­tin Hülle und Nina Wilms wag­ten sich mit ihrer drei­jäh­ri­gen Toch­ter auf unweg­sa­men Schafs­pfa­den zu ent­le­ge­nen Zipfeln.

Meine schlimmste Befürch­tung tritt nicht ein: Die 30-stün­dige Fähr­fahrt auf die Färöer ist harm­los. Aber es hätte auch gesche­hen kön­nen – ein wil­der Wel­len­ritt vol­ler Übel­keit. “The Land of Maybe” errei­chen wir im Nebel. Wie auch sonst, alles andere würde uns über­ra­schen. Ver­reg­net ist das Olavs­fest, der Natio­nal­fei­er­tag. Men­schen in bun­ten Trach­ten erhel­len an allen Ecken das triste Wet­ter und besche­ren uns einen schö­nen Ein­stieg in die­ses Land. Vor Regen geschützt essen wir Fish’n Chips, im Hin­ter­grund spielt eine Blaskapelle.

Nach einer ers­ten Wan­de­rung von der Haupt­stadt Tór­shavn hin­über zum alten Bischofs­sitz in Kirk­ju­bøur, bei der es tro­cken ist und uns die gerade ein­mal zwei­stel­li­gen Tem­pe­ra­tu­ren gar nicht so kalt erschei­nen, fah­ren wir mit dem Auto über Brü­cken und durch Tun­nel zu den Nord­in­seln, wo wir uns auf dem Klaks­ví­ker Zelt­platz – direkt hin­ter dem Kin­der­gar­ten – für ein paar Tage häus­lich einrichten.

Wech­sel­haf­tes Wetter

An ihren äußers­ten Kan­ten säu­men schmale Stra­ßen die Eilande und füh­ren zu ent­le­ge­nen Dör­fern, die oft­mals nur aus einer Hand­voll Häu­sern bestehen, die ver­wit­tert dem lau­ni­schen Wet­ter trot­zen. Der Weg nach Viđa­reiđi, der nörd­lichs­ten Sied­lung auf den Schafs­in­seln, führt durch düs­tere ein­spu­rige Tun­nel, hin­ter denen wir immer froh sind, wie­der Licht zu erbli­cken. Doch lei­der bleibt uns der Auf­stieg zum gut 750 m hohen Kap Enni­berg, der Nord­spitze Viđoys, von tief­hän­gen­den Wol­ken ver­wehrt. Die Sonne blin­zelt her­vor, Berge ver­hül­len sich wie­der, es reg­net. Nir­gends habe ich bis­her so rasche Wet­ter­wech­sel erlebt.

Cam­ping­plätze sind rar auf den Färö­ern. Nicht loh­nend, bei einem so gerin­gen Tou­ris­ten­auf­kom­men. Die meis­ten sind Durch­rei­sende auf dem Weg nach oder von Island, die nur einen zwei­tä­gi­gen Stopp ein­le­gen. Wer län­ger bleibt, ern­tet fra­gende Bli­cke der Ein­hei­mi­schen. Als wür­den sie selbst nicht ver­ste­hen, was man hier zu suchen hat. In Eldu­vík schließ­lich fin­den wir einen wei­te­ren Platz zum Ver­wei­len. Fast ein Idyll, wenn wenig aus­reicht. Das Zel­ten dort ist umsonst. Dafür gibt es kein hei­ßes Was­ser. Und auch keine Dusche. Nur das Dorf-Klo.

Hoch über der Bran­dung lau­fen wir am Fun­nings­fjørđur ent­lang bis nach Oyn­darf­jørđur. Der Weg ist schmal und erfor­dert an eini­gen Stel­len Tritt­si­cher­heit. Dabei ist das Pan­orama spek­ta­ku­lär und der Blick auf die gegen­über­lie­gende Steil­küste Kal­soys all­ge­gen­wär­tig. Nahezu senk­recht stürzt dort der 788 m hohe Nest­in­dar ins Meer ab und es fällt uns bei all der Aus­sicht schwer, die Augen am Boden zu hal­ten. Dabei geht es auch hier direkt neben dem Pfad steil in die Tiefe.

Bis in die 1950^er Jahre gab es in Eldu­vík weder eine Kir­che noch eine Ver­bin­dungs­straße. Neu­ge­bo­rene wur­den daher in ein Tuch gewi­ckelt und über die­sen Fuß­weg nach Oyn­darf­jørđur getra­gen, wo sie in der Dorf­kir­che getauft wur­den. Auch unsere Toch­ter Selma schlep­pen wir im aus­ge­setz­ten Gelände lie­ber in der Trage – erst auf dem fla­che­ren Pass zwi­schen den Ber­gen Sko­ra­tin­dur und Oynd­fjarđarf­jall, über den es hin­über geht in den nächs­ten Ort, darf sie wie­der alleine lau­fen und umher tol­len. Wir sind vol­ler Freude, in die­ser ein­ma­li­gen, abge­schie­de­nen Land­schaft unter­wegs zu sein und gön­nen uns nach ein paar Stun­den an einem klei­nen Tante Emma Laden in Oyn­darf­jørđur ein Eis aus der Kühltruhe.

Dann lockt Gjógv, ein wei­te­res Dorf, in dem sich die klei­nen Häu­ser dicht anein­an­der drän­gen. Haupt­at­trak­tion des Ortes ist eine Kluft, eine Art natür­li­cher Hafen, in der Boote geschützt vor den chao­ti­schen Wel­len eines tosen­den Mee­res anlan­den und per Seil­winde auf eine Rampe gezo­gen wer­den kön­nen. Wir dre­hen eine Runde, sehen See­vö­gel und ver­zie­hen uns vor dem auf­kom­men­den Nie­sel­re­gen ins Hotel Gjá­ar­garđur, wo der Kaf­fee den Charme einer Drü­cke­kanne geschmack­lich auf unsere Gau­men zaubert.

Der alte Postweg

Unser nächs­ter Stopp ist die Insel Vágar, wo wir ein Stück hin­ter Bøur den Wagen abstel­len und uns auf­ma­chen, den alten Weg nach Gás­a­dalur zu neh­men, eine der bekann­tes­ten Wan­de­run­gen auf den Färö­ern. Genauso, wie es noch bis vor weni­gen Jah­ren drei­mal in der Woche der Post­bote tat, kra­xeln wir über die Berge. Erst 2006 wurde die Häu­ser­an­samm­lung, in der keine 20 Men­schen leben, als letzte auf den Inseln durch einen Tun­nel ans Stra­ßen­netz angebunden.

Meh­rere Ser­pen­ti­nen, die nicht immer leicht zu fin­den sind, füh­ren uns in die Höhe, wo ein kräf­ti­ger Wind weht. Selma mag das gar nicht und wir ver­su­chen, ihr so gut es geht die Kapuze über die Mütze zu zie­hen. Dick ein­ge­packt trägt Nina sie vor­bei an der Quelle Keldan Vivd, wo der Legende nach ein kran­kes Baby auf dem Weg nach Bøur getauft wurde.

Die tolle Aus­sicht nach Myki­nes raubt uns den Atem, kaum, dass wir nach dem anstren­gen­den Auf­stieg wie­der zu Luft gekom­men sind. Das Gelände wird fla­cher und der Pfad ver­läuft nun par­al­lel zum Hang unter­halb des Gip­fels Róg­vu­kol­lur ent­lang durch eine zuneh­mend fel­sige Welt. Son­nen­strah­len brin­gen für Momente Erhei­te­rung und hin­ter einem gro­ßen Stein­mann pau­sie­ren wir wind­ge­schützt. Als wir den Schei­tel errei­chen, öff­net sich der Blick auf das Dorf Gás­a­dalur, zu dem sich ein Gebirgs­pfad in vie­len Schlei­fen durch eine Land­schaft aus Geröll hinab win­det. Wie­der in tie­fe­ren Lagen spü­ren wir auch noch den Was­ser­fall Múla auf und haben spä­ter Glück, per Anhal­ter mit­ge­nom­men zu wer­den zurück durch den Tunnel.

Ein paar Tage spä­ter set­zen wir mit dem Schiff von Sør­vá­gur nach Myki­nes über. Und auf der Fähr­fahrt zur die­ser west­lichs­ten Insel der Färöer pas­siert es: Mir wird kotz­übel. Nach einer knap­pen Stunde bin ich froh, als wir end­lich ankom­men auf die­ser auto­freien Insel. Noch beklom­men steige auch ich die unzäh­li­gen Trep­pen­stu­fen vom Anle­ger empor ins gleich­na­mige Dorf und zu unse­rer Her­berge. Als sich mein Magen wie­der beru­higt hat, erkun­den wir die Gegend und sind uns rasch einig – es ist der schönste Fleck bisher.

Zum Leucht­turm auf Mykineshólmur

Vor­bei an einem Stein­mo­nu­ment, das an ertrun­kene See­leute erin­nert, und über einen gesi­cher­ten Pfad hoch über einem Steil­ab­bruch, gelan­gen wir zu der erst­mals 1909 errich­te­ten Brü­cke, die den Holm mit Myki­nes ver­bin­det. Selma läuft das meiste selbst, fast uner­müd­lich, und freut sich über jedes neue Schaf am Wegesrand.

Am Leucht­turm genie­ßen wir den Aus­blick zum west­lichs­ten Punkt der Färöer, der fest in der Hand der Bass­töl­pel ist. Eine ganze Weile sit­zen wir dort und schauen übers Meer. Als wir den Rück­weg antre­ten, schwir­ren über Myki­nes­hólmur die Papa­gei­tau­cher umher wie die Mücken in der Abend­sonne. Inmit­ten der Vögel zu ste­hen, kaum mehr als einen aus­ge­streck­ten Arm ent­fernt, ist fas­zi­nie­rend. Der Boden ist durch­lö­chert wie ein Schwei­zer Käse – aller­orts hau­sen die Vögel, stei­gen in die Lüfte und ihr Geschrei ist über­all zu ver­neh­men. Beson­ders in den spä­ten Nach­mit­tag- und Abend­stun­den ist hier der Teu­fel los, was sich auch im saf­tig grü­nen Gras wider­spie­gelt, das hier beson­ders gut gedüngt scheint. Wie­der im Ort schlem­men wir vor dem Kris­ti­ans­hús in der war­men Sonne Waf­feln und sind mal wie­der froh, hier zu sein.

Zurück auf Vágar wan­dern wir noch zum Was­ser­fall Bøs­dals­fos­sur, der sich von dem See mit zwei Namen 50 Meter senk­recht ins Meer stürzt. Je nach­dem, wen man fragt, heißt der größte See der Färöer ent­we­der Sør­vágs­vatn oder Lei­tis­vatn. Aber egal. Durch den Maut­tun­nel unter dem Ves­t­man­na­sund geht es zurück auf die Haupt­in­sel Strey­moy, auf der wir uns mal wie­der in Tór­shavn gemüt­lich einrichten.

Pfüt­zen­sprin­gen und Steintrolle

Unsere Toch­ter Selma ist in all den Tagen kaum von einem See, einem Bach oder selbst nur einer Pfütze zu tren­nen, in die sie alle am liebs­ten immer wie­der große Steine wer­fen möchte. Auch in Tjør­nu­vík sprin­gen Nina und Selma am Strand über Wel­len, bis nicht nur die Hosen­beine klatsch­nass sind. Doch zum Glück gibt es wie in jedem noch so klei­nen Ort auch hier ein Toi­let­ten­häus­chen im Dorf, in dem wir Selma kom­plett umzie­hen und wie­der in tro­ckene Klei­der ste­cken können.

Über allem wachen in der Ferne Risin und Kel­ligin, die bei­den Trolle, die einst von Island her­ka­men, das sich Sor­gen um die klei­nen Färöer machte, die ein­sam im Nord­at­lan­tik lagen, und sie nach Hause holen wollte. Dafür wur­den die Trolle aus­ge­sandt, doch es dau­erte zu lange, alle 18 Inseln zu ver­täuen, um sie übers Meer nach Island zu zie­hen. Die Nacht war fort­ge­schrit­ten, der Tag graute. Und als die ers­ten Son­nen­strah­len über den Hori­zont kamen, ver­wan­del­ten sich beide Trolle augen­blick­lich zu Stein.

Uns bleibt der­lei erspart und so neh­men wir auch noch die Fähre Smy­ril zur süd­lichs­ten Insel der Färöer, Suđu­roy. Tou­ris­tisch noch abge­le­ge­ner als alle ande­ren Orte, fin­den wir kei­nen Fleck, um unser Zelt auf­schla­gen zu kön­nen. Wil­des Cam­pen ist nicht erlaubt und so ver­brin­gen wir ein paar Nächte im Scout­house von Tvøroyri, das einen etwas gespens­ti­schen Ein­druck ver­mit­telt – kalt und modrig.

Sumba und der Leucht­turm am Akra­berg, die Berg­straße und der Bei­nis­vørđ, die Glyv­ra­bergsgjógv und der Sand­strand bei Sand­vík, schließ­lich ein Fern­rohr mit Aus­sicht aufs Meer und der Kirk­ju­vatn bei Fám­jin sind die Schluss­punkte unse­rer Reise, die uns ans Ende der Welt führte. In eine dra­ma­ti­sche Insel­land­schaft, in der sich die Fär­in­ger zwi­schen Tra­di­tion und Moderne bewe­gen. Die bäu­er­li­che Land­ar­beit wirkt oft wie ein Relikt längst ver­gan­ge­ner Zei­ten. Viel Hand­ar­beit aller­orts. Ganze Fami­lien, die gemein­sam müh­se­lig in klei­nen Por­tio­nen Heu ein­fah­ren. Trak­to­ren sehen wir sel­ten. Aber dane­ben gehen sub­ven­tio­nierte Heli­ko­pter­flüge von Insel zu Insel ein­her, nicht zu ver­ges­sen die mil­lio­nen­schwe­ren Tun­nel­bau­ten. Vie­les bleibt uns ver­bor­gen und ist schwer zu fas­sen. Es ver­liert sich im Nebel oder wir kön­nen oft nur staunen.