Zum Feuergott

Eine 3‑tägige Wan­de­rung führ­te uns in eine ande­re Welt: uns erwar­te­ten ein gigan­ti­scher Vul­kan­see mit einem per­fekt geform­ten Vul­kan­ke­gel, über dem eine wei­ße Rauch­fah­ne hängt, hei­ße Quel­len und die aben­teu­er­li­che Bestei­gung des Gip­fels durch dich­ten Nebel, Dun­kel­heit und feuch­ten Vul­kan­sand…

Nach gera­de mal 2 Stun­den Schlaf, begann unse­re Rei­se im Süden Lom­boks vor Son­nen­auf­gang. Wir durch­quer­ten im Auto zunächst dich­ten Dschun­gel und Matt­aram, die Haupt­stadt der Nach­bar­insel von Bali. Danach fuh­ren wir an der West­küs­te ent­lang, bis wir wie­der land­ein­wärts fuh­ren, um schließ­lich Senaru zu errei­chen. Dort nah­men wir einen Bana­nen-Pfann­ku­chen und Lom­bok-Kaf­fee zu uns. Um uns her­um wucher­te eine tro­pi­sche Land­schaft mit Bana­nen, Avo­ca­do- und Man­go­bäu­men, die in der rei­chen Vul­kaner­de präch­tig gedei­hen. Anschlie­ßend stie­ßen wir zu unse­rer Grup­pe. Wir waren zu acht, dazu kam Addy unser Füh­rer, den ich aus nach­voll­zieh­ba­ren Grün­den fort­an lie­ber Gui­de nen­ne, und drei Trä­ger.

Die ers­te Etap­pe unse­rer Wan­de­rung führ­te durch tie­fen Schlamm, bevor wir den Ein­gang des Rin­ja­ni-Natio­nal­parks erreich­ten. Hier betra­ten wir den Dschun­gel. Mit der Mache­te war ein Weg frei­ge­schla­gen wor­den.

Wur­zel­trep­pen führ­ten uns an mäch­ti­gen Bäu­men, Affen, einer Eule und Zika­den mit ihren schril­len Sire­nen vor­bei. Ich ließ mich etwas zurück­fal­len, um die Geräusch­ku­lis­se in mich auf­zu­sau­gen. Die Affen kamen nun näher – unse­re Grup­pe hat­te sie eher in die Flucht geschla­gen.

Ich war bezau­bert.

Bei der ers­ten Mahl­zeit, berich­te­te mir mein Kom­pa­gnon Ulf von den Über­le­gun­gen der Grup­pe zu mei­ner Per­son: Wer war die­ser bär­ti­ge, lang­haa­ri­ge Mann in der oran­ge­far­be­nen Tracht, der Mona­te in Indi­en ver­bracht hat­te und der von Medi­ta­ti­on sprach, als man ihn frag­te, war­um er so lang­sam gegan­gen war?

Ver­stärkt wur­de die Irri­ta­ti­on durch die koket­ten Scher­ze, die Ulf, Tho­mas (der uns seit Bali beglei­te­te) und ich über das “Baba Life” betrie­ben. Für mich ist das mehr als ein Spiel – ein sol­ches wäre respekt­los, aber ohne Selbst­iro­nie wäre es nur albern. Ich mag ein­sam im Hima­la­ya gewan­dert sein und ja, mich zieht es in eine scha­ma­nisch-spi­ri­tu­el­le Rich­tung, aber ich bin kein hei­li­ger Mann und immer noch ein Kind des Wes­tens. Ich war nicht mehr oder weni­ger als alle Ande­ren – alles und nichts zugleich.

Jeden­falls frem­del­te die Grup­pe – noch. Und mir ging es nicht bes­ser. Dies war der ers­te Treck, den ich NICHT allei­ne unter­nahm und ich hat­te viel Zeit in Ein­sam­keit ver­bracht – in jedem Fall wenig Kon­tak­te zu ande­ren West­lern gepflegt – ganz bewusst.

Doch ich fand nach und nach eine Balan­ce zwi­schen Momen­ten des Allein­seins und Begeg­nung. Es war wun­der­bar, ein­mal eine sol­che Erfah­rung zu tei­len – und mit Ulf hat­te ich den bes­ten Com­pad­re an mei­ner Sei­te, den ich mir vor­stel­len konn­te.

Nach eini­gen Kilo­me­tern wan­del­te sich die Land­schaft das ers­te Mal radi­kal. Nach dem Regen­wald betra­ten wir eine Zone, die von zier­li­chen, moos­be­wach­se­nen Bäu­men beherrscht wur­de.

Und von dich­tem Nebel. Er ver­lieh der Umge­bung eine mys­ti­sche Unschär­fe.

Bei der nächs­ten Rast ”tes­te­te” ich das Gepäck unse­rer Trä­ger, das sie auf einer Holz­stan­ge über den Schul­tern balan­cier­ten. Ich schät­ze die Stan­ge wog zwi­schen 35 und 40 Kilo­gramm. Die jun­gen Män­ner mar­schier­ten damit in Flip­flops her­um als wäre es nichts.

Der Füh­rer der Klein­grup­pe, die mit uns par­al­lel lief, war Sulei­man, der seit über 20 Jah­ren immer und immer wie­der den Berg bestieg. Kaum vor­stell­bar!

Es wur­de nun stei­ler und fel­si­ger. Der Nebel lich­te­te sich lang­sam und der Blick wei­te­te sich, je höher wir kamen.

Auf­grund der Aus­sicht auf die sanf­ten grü­nen Hügel hät­ten wir uns auch in den schot­ti­schen High­lands oder im Auen­land befin­den kön­nen. Die Sze­ne­rie wirk­te irre­al und berau­schend zugleich.

Kurz bevor wir den Kra­ter­rand erreich­ten, klar­te der Blick noch wei­ter auf und gab die Sicht bis zur Küs­te und den gan­zen Weg, den wir bereits zurück­ge­legt hat­ten, frei.

Wir hat­ten nun 2000 Höhen­me­ter über­wun­den und befan­den uns auf 2600 Höhen­me­tern über dem Mee­res­spie­gel. Ich wech­sel­te ein paar Wor­te mit dem Kol­le­gen aus Hong-Kong. Er war von unse­rem Trip voll­kom­men begeis­tert – gro­ßer hät­te der Kon­trast zu sei­ner Hei­mat­stadt kaum sein kön­nen.

Als wir unse­ren Lager­platz erreich­ten, lag der Vul­kan­see zunächst unter Wol­ken ver­bor­gen – nur die ers­ten in der Grup­pe hat­ten bereits einen Blick dar­auf wer­fen kön­nen. Aber mir war nicht ban­ge – ich war mir sicher, dass er sich noch­mal zei­gen wür­de. Wir mach­ten Bekannt­schaft mit eini­gen unglaub­lich freund­li­chen Ein­hei­mi­schen, die uns auf ein paar Pur­joints mit Gras aus Aceh in Suma­tra ein­lu­den. Instant con­nec­tion. Dann war es auch für mich soweit; als die Wol­ken­de­cke jäh auf­brach, blieb uns nur ungläu­bi­ges Stau­nen ob der Pracht, die uns dar­ge­bo­ten wur­de:

Unter uns lag der tief­blaue See. Die Hän­ge des rie­si­gen Kra­ter­rands, auf dem wir uns befan­den, waren dicht bewal­det. Auf einer stern­för­mi­gen Halb­in­sel, thron­te der per­fekt geform­te Vul­kan­ke­gel, gespren­kelt in einem tie­fen, vul­ka­ni­schen Rot­ton. Aus dem Vul­kan stieg eine wei­ße Rauch­fah­ne.

Der rie­si­ge Kra­ter zeugt von einer rie­si­gen Explo­si­on und erin­ner­te mich schon allein anhand der Grö­ße ent­fernt an die mit Meer­was­ser gefüll­te Cal­de­ra von San­to­rin in der Ägä­is – doch die Umge­bung hät­te unter­schied­li­cher nicht sein kön­nen.

Sehr span­nend ist auch der Mythos des Rin­ja­ni, den vor­ab gele­sen hat­te:

“Lan­ge, bevor unse­re indo­ne­si­schen Inseln ihre heu­ti­ge Form besa­ßen, begab es sich, dass der Gott des Feu­ers sich gegen den Gott des Mee­res empör­te und bei­de gegen­ein­an­der Krieg führ­ten. Ihr müsst wis­sen, dass dem Gott des Feu­ers einst die gesam­te Erde zu Eigen war. (…) Dann kam der nei­di­sche Gott des Was­sers. Er ließ es reg­nen und woll­te auf die­se Wei­se alles Land durch sei­ne feuch­ten Heer­scha­ren, die Was­ser­mas­sen, erobern. (…) Aus­zu­schlie­ßend brach er mit sei­nen nim­mer­mü­den Zäh­nen Stück um Stück von den Küs­ten der Kon­ti­nen­te. Seht nur, was von unse­rem Indo­ne­si­en übrig blieb: unzäh­li­ge Inseln! Der Rest des Kon­ti­nents hin­ge­gen liegt am Mee­res­bo­den. Als die Not groß war, rie­fen unse­re bedräng­ten Urvä­ter (…) den Gott des Feu­ers zu Hil­fe. Jedoch es kam, wie es immer kommt wenn man einen Gewal­ti­gen zum Schutz in sein Haus holt: Der Gott des Feu­ers half den Malay­en wohl gegen die nagen­de Mee­res­flut, blieb aber dann im Lan­de.

Von die­sem Tag an muss­ten die Insel­be­woh­ner unter sei­ner Gewalt­tä­tig­keit lei­den. Seit­her müs­sen in jeder Gene­ra­ti­on Tau­sen­de durch das Feu­er ster­ben, wel­ches er aus der gebors­te­nen Erde schleu­dert. Aber der Feu­er­gott schuf auch Neu­land, denn wenn das aus­ge­spie­nen Feu­er erlo­schen ist und die geschmol­ze­ne Erde erkal­tet, ver­wan­delt es regen in frucht­ba­res Acker­land.(…) Aber­tau­sen­de muss­ten die­se Hil­fe gegen des Gott des Was­sers mit ihrem blü­hen­den Leben bezah­len! (…)

So maßen sich die bei­den herrsch­süch­ti­gen Göt­ter mit­ein­an­der(…). Schließ­lich waren sie des Kamp­fes müde. Der Feu­er­gott, Gott Api, zog sich hier­auf dort­hin zurück, wo er die höchs­te Burg hat und die gläu­bi­gen Mas­sen ihn seit jeher am meis­ten hul­dig­ten und Opfer dar­brach­ten (…), den Rin(d)jani. (…)

Dort oben lebt er seit­her, jedoch nicht allein. Für den Fall, dass ihn der Was­ser­gott wie­der bedrän­gen soll­te, hat sich der Feu­er­gott eine Gei­sel mit in sei­ne Burg genom­men: ein Kind des Meer­got­tes namens Sega­re Anak. (…) Es ist gefan­gen, Gott Api hält es in sei­nem Schlos­se hin­ter hohen Zin­nen fest. (…) Er liebt es, jeden Mor­gen sein schreck­li­ches Ant­litz in dem strah­len­den Auge des Sees zu spie­geln. Aber da wird der Gott der feuch­ten Mäch­te jedes Mal von neu­em böse: er schickt dicke Wol­ken, dass sie sein Kind ver­hül­len, oder er trübt durch Regen­schau­er die rei­ne, kla­re Was­ser­flä­che. Aber im Übri­gen ist der Was­ser­gott macht­los. Das Kind des Mee­res war­tet auf sei­ne Befrei­ung. Es sehnt sich nach der Wie­der­ver­ei­ni­gung mit dem Mee­re!

(…) Wir sind uns des­sen bewusst, dass man den Feu­er­gott erzürnt, wenn man das “Kind des Mee­res” auch nur zu erbli­cken sucht, geschwei­ge denn sei­ne gehei­lig­ten Was­ser durch unse­re Anwe­sen­heit ver­un­rei­nigt! Ver­ständ­lich, wer lässt denn schon sei­ne Gemah­lin von Frem­den betrach­ten? Ihr wisst nicht, dass Gott Api das lieb­rei­zen­de Kind zu sei­ner Frau gemacht hat? (…) Der “Gunung Baru”, der “neue Berg” ist aus die­ser Ver­bin­dung ent­spros­sen.”

Gefun­den in “Rei­se Know-How Bali & Lom­bok” – ver­kürz­te Abschrift des Aus­zugs aus dem Buch “Klei­ne Inseln – gro­ße Aben­teu­er” von Heinz Krup­arz.

Wir bezo­gen unser Zelt und schwelg­ten im Anblick der majes­tä­ti­schen Kulis­se. Der dra­ma­ti­sche Son­nen­un­ter­gang schien Ewig­kei­ten anzu­dau­ern.

Der Blick vom Aus­sichts­punkt ober­halb unse­res Lagers war atem­be­rau­bend. Der Blick reich­te im Wes­ten über die Gili-Inseln bis zum hei­li­gen Berg Agung auf Bali:

Im Nor­den und Osten waren wei­te­re Inseln zu erken­nen.

Danach saßen wir in (nun) trau­ter Run­de um ein klei­nes Lager­feu­er, hör­ten Musik und genos­sen die laue Nacht. Als wir gera­de eine Sport­zi­ga­ret­te kon­su­mier­ten, sahen wir etwas Unfass­ba­res. Ulf sah es zuerst, aber er trau­te sei­nen Augen nicht und schwieg. Als auch ich einen Zug nahm und nach oben blick­te, fiel mir die Kinn­la­de her­un­ter: über uns hat­te sich ein rie­si­ger Licht­ring um den Mond gebil­det. Ein Halo.

Der gan­ze Him­mel war von Wol­ken bedeckt und spar­te nur die­sen Kreis aus. Erst viel spä­ter zog eine ein­zel­ne Wol­ke unter­halb des Phä­no­mens hin­durch. Es wur­de spät. Nachts schlie­fen Hun­de direkt am Zelt und bell­ten von Zeit zu Zeit laut­stark. Doch das war nichts gegen den sym­pa­thi­schen Chi­ne­sen, der sich als wah­re Schnarch­ma­schi­ne her­aus­stell­te – wir rät­sel­ten, wie sein schmäch­ti­ger Kör­per die­se unglaub­li­che Reso­nanz erzeu­gen konn­te. Ent­spre­chend kurz war auch die­se Nacht. In der Nacht hat­ten wir alle Alb­träu­me. War dies der Zorn des Feu­er­gotts? Ich träum­te, wie ein Teil mei­ner Fami­lie mich ver­stieß. Ich erwach­te mit einem Grau­en.

Am nächs­ten Mor­gen stie­gen wir über einen stei­len Abhang zum See hin­un­ter. Der böige Wind war das alles beherr­schen­de Geräusch. In kur­zen Momen­ten der Wind­stil­le war es gera­de­zu toten­still. Eine majes­tä­ti­sche Ruhe. Ich nahm mir wie­der Zeit, um den Anblick zu genie­ßen.

Dann nahm ich Tem­po auf und erreich­te den See als Ers­ter.

Sega­re Anak – Die Gei­ßel des Feu­er­gotts.

Wir ver­weil­ten 3 Stun­den am See. Zunächst medi­tier­te ich ein wenig, erwies dem für Bali­ne­sen wie Sasak (der Bevöl­ke­rung von Lom­bok) glei­cher­ma­ßen hei­li­gen Ort mei­ne Auf­war­tung. Ich ver­spür­te eine star­ke Ener­gie. Ich über­wand mich und schwamm auf den tie­fen und dunk­len See hin­aus. Unter Was­ser war nichts zu erken­nen. Es war bit­ter­kalt. Nie­mand folg­te mir. Die Trä­ger fisch­ten wäh­rend­des­sen in einem atem­be­rau­ben­den Tem­po einen Fische aus dem See. Jeder Wurf ein Tref­fer.

Danach ging ich gemein­sam mit den ande­ren zu den wohl­tu­en­den hei­ßen Quel­len. Unse­re Mus­keln und Gemü­ter ent­spann­ten sich. Wir waren von einer bizar­ren, atem­be­rau­ben­den Land­schaft umge­ben.

Die bei­den Pools, in denen wir bade­ten hat­ten ein tie­fes, schwef­li­ges Gelb und die bei­den Minia­tur­was­ser­fäl­le boten einen Mas­sa­ge­strahl aus der Rubrik hard­core.

Nach der Rück­kehr am Lager, wur­den wir wie­der mit Essen ver­wöhnt: Reis, Gemü­se, Ei, Hühn­chen, Chi­li und Prawn­cra­cker. Direkt danach brach die Grup­pe auf.

Nach dem hei­ßen Quel­len und mit dem vol­len Magen war mir nicht danach, gleich wei­ter­zu­zie­hen. Außer­dem woll­te ich noch einen stil­len Moment am Ufer ver­brin­gen und medi­tie­ren. Andacht. Addy wuss­te schon, das er da einen ganz spe­zi­el­len Fall in sei­ner Grup­pe hat­te und ver­si­cher­te mir mit einem Aus­druck zwi­schen Lächeln und Belus­ti­gung, ich sol­le ruhig noch medi­tie­ren, ich wür­de mei­nen Weg schon fin­den und die Grup­pe wie­der ein­ho­len.

Auch nach 20 Minu­ten fühl­te ich mich wei­ter schlapp und so mach­te ich mich ganz lang­sam auf den Weg. 1000 Schrit­te sollst Du tun, danach lie­ße sich wie­der über Tre­cking reden. Eine gute Ent­schei­dung. Ruhe. Bis­wei­len lief ich mit den Trä­gern, die in ihren Flip­flops und allen Vor­rä­ten und Zel­ten plau­dernd den stei­len Weg in einer gera­de­zu pro­vo­zie­ren­den Läs­sig­keit meis­ter­ten. Es war ange­nehm Ihnen zu lau­schen und nichts zu ver­ste­hen. Dann ging ich wie­der allein durch den dich­ten Nebel. Es wur­de immer stei­ler, ich fand immer bes­ser in Tritt und über­hol­te schließ­lich einen Teil der Grup­pe. Tho­mas hat­te sich für sei­nen gro­ßen Ruck­sack  mit dem gan­zen Pho­to-Equip­ment ent­schie­den – ein gro­ber Feh­ler. Ich mied die gro­ßen Stu­fen, die für ein Hotel­pro­jekt am Kra­ter­rand errich­tet wor­den waren, das glück­li­cher­wei­se auf­ge­ge­ben wor­den war.

Schließ­lich erreich­ten wir den letz­ten Lager­platz – das Base­camp des Gunung Rin­ja­ni. Die Zel­te waren bereits auf­ge­baut. Wir befan­den uns in einer trü­ben Sup­pe, die unmög­lich mach­te, zu erken­nen, in wel­cher Umge­bung wir uns befan­den. Nur eins war offen­sicht­lich: Unmen­gen von Müll. Eine Schan­de ange­sichts der Bedeu­tung des Ber­ges. Doch für das Plas­tik­pro­blem muss erst Bewusst­sein wach­sen – auch bei uns hat das sehr lan­ge gedau­ert. Und nur weil das Pro­blem in der “west­li­chen” Welt nicht mehr so stark sicht­bar ist, heißt das kei­nes­wegs, dass wir das Pro­blem im Griff hät­ten – man den­ke nur an den “Müll­kon­ti­nent” im Pazi­fik. Abge­se­hen davon macht es mich bis­wei­len fast wütend, wenn ich Tou­ris­ten höre, die mei­nen, dies sei nur ein Feh­ler der Ein­hei­mi­schen. War es nicht der Tou­ris­mus und die ein­sei­ti­ge Glo­ba­li­sie­rung, die den Grund­stein für das Pro­blem gelegt hat­ten? Und wo blieb der Tech­no­lo­gie­trans­fer? Wir besa­ßen Wis­sen über Recy­cling­ma­nage­ment, aber zu wenig altru­is­ti­sche und zu vie­le wirt­schaft­li­che Inter­es­sen, um das Pro­blem anzu­ge­hen und vor Ort Struk­tu­ren auf­zu­bau­en. Bei­des lässt sich durch­aus kom­bi­nie­ren.

Doch zurück zur Grup­pe, zu Addy und den Trä­gern: Mis­ter Kool und sei­ner Gang…

Ich über­gab ihnen die Kon­trol­le über mei­ne klei­ne Musik­box, was zur Fol­ge hat­te, dass wir nach eini­ger inter­na­tio­na­ler Musik bei deut­schem Rap lan­de­ten. Ihnen war schließ­lich egal, ob sie eng­lisch oder deutsch nicht ver­stan­den. Ihnen ging es um die Beats und die waren gut. So lausch­ten wir dem neu­en Patch­works-Pro­du­zen­ten­al­bum, Genet­tik und lan­de­ten schließ­lich bei Creutz­feld & Jacob. Skur­ri­ler geht’s kaum…

Es reg­ne­te sich immer wei­ter ein. Ich hielt es noch eine Stun­de drau­ßen aus, dann saß ich mit Ulf im Zelt, hör­ten sei­nen Rap, phi­lo­so­phier­ten und erstell­ten Noti­zen zum Treck. Als ich um Mit­ter­nacht ein letz­tes Mal das Zelt ver­ließ, hat­te es gera­de end­lich auf­ge­hört zu reg­nen – nach 8 Stun­den. Es war ein klei­nes biss­chen kla­rer und ich hat­te Hoff­nung, dass wir doch den Gip­fel in Angriff neh­men konn­ten.

2 Stun­den spä­ter war die Nacht vor­bei. Ich war extre­me ent­schlos­sen und bes­ter Lau­ne. Tho­mas nicht. Er mach­te alles madig. Ich ent­fern­te mich von ihm, um posi­tiv zu blei­ben. Ich woll­te nicht mit ihm strei­ten. Schließ­lich waren wir zu fünft beim Auf­stieg (von 11 Per­so­nen in bei­den Grup­pen). Ange»führt« von unse­rem Addy. Wir waren extrem müde – nur das Adre­na­lin lies uns lau­fen. Wie in Trance stie­gen wir in der Dun­kel­heit auf­wärts. Es war neb­lig-feucht und wir began­nen schnell zu schwit­zen. 2/​3 des Wegs waren anstren­gend, steil, aber mach­bar. Lei­der waren die Stirn­lam­pen von Ulf und mir aus­ge­spro­chen schlecht und als ich zwi­schen­zeit­lich den Anschluss ver­lor, hat­te ich gro­ße Mühe, den nun immer schma­ler wer­den­den Grat, halb­wegs aus zu leuch­ten. Stel­len­wei­se war der Weg nicht mal einen Meter breit. Der Vul­kan­sand, auf dem wir lie­fen, war feucht und es ging 2 Schrit­te hoch und einen run­ter. Die­ses letz­te Stück war kri­mi­nell. 45 Grad Stei­gung. Ich rann­te immer ein paar Schrit­te hoch, hielt dann schwer atmend inne. Die­se Etap­pe war ein Rhyth­mus­kil­ler. Kaum stand man, begann man erbärm­lich zu frie­ren. Also wei­ter ein paar Schrit­te hoch. Schein­bar unend­lich. Nur Wil­le hielt uns auf dem Weg.

End­lich erreich­ten wir den Gip­fel und das Adre­na­lin, das uns hoch­ge­peitscht hat­te, ent­lud sich in einem berau­schen­den Glücks­ge­fühl.

Wir hat­ten uns selbst bezwun­gen, den Berg in uns selbst. Sicher, der Blick hät­te noch impo­san­ter sein kön­nen; aber es war durch­aus wahr­schein­lich gewe­sen, dass wir ange­sichts des schlech­ten Wet­ters gar nichts hät­ten sehen kön­nen.

Die Son­ne ver­steck­te sich teil­wei­se hin­ter den Wol­ken und im schnei­den­den Wind war es bit­ter­kalt. Ich mei­ne sibi­risch. Wir stan­den nun auf dem höchs­ten Gip­fel des zweit­größ­ten Vul­kans Indo­ne­si­ens auf 3729 Metern. Mit größ­ter Mühe hiel­ten wir es knapp 20 Minu­ten auf dem Gip­fel auf. Wir wur­den in kei­ner Wei­se ent­täuscht. Die Beloh­nung war rie­sig: Da stan­den wir nun ÜBER den Wol­ken.

Auf der einen Sei­te waren dich­te Wol­ken, so dass wir den See nicht sehen konn­ten. Auf der ande­ren Sei­te reich­te der Blick weit über den Oze­an hin­aus. Und es soll­te noch bes­ser wer­den: auf dem Weg hin­ab, klar­te die Wol­ken­de­cke auf und der See samt Vul­kan wur­den deut­lich sicht­bar. Auf der ande­ren Sei­te sahen wir unser nächs­tes Ziel: Sum­ba­wa. Wil­de Zacken deu­te­ten auf die gewal­ti­gen vul­ka­ni­schen und Fal­tungs­pro­zess an, die die­se Inseln geschaf­fen hat­ten. Die Insel schweb­te über den Wol­ken. Him­mel und Meer waren ver­schmol­zen.

Nun konn­ten wir auch erken­nen, welch wahn­sin­ni­gen Grat wir erklom­men hat­ten. Die Land­schaft wirk­te exter­res­trisch. Wild. Zu bei­den Sei­ten lau­er­te der jähe Abgrund.

Ulf berich­te­te mir spä­ter, dass er bei der Bestei­gung zu weit an den rech­ten Rand getre­ten, abge­rutscht, und zu sei­nem gro­ßen Glück vor­wärts auf sei­ne Hän­de gefal­len war. Spä­tes­tens auf dem Weg hin­ab, rea­li­sier­te er was für ein Rie­sen­glück er gehabt hat­te! Das dürf­te er wohl nie mehr ver­ges­sen…

Ich tat mich mit Kyle, einem Kana­di­er, zusam­men und gemein­sam nah­men wir uns alle Zeit der Welt, um die gigan­ti­sche Land­schaft tief in unse­re Her­zen auf­zu­neh­men.

Im Gegen­satz zum unglaub­lich har­ten Auf­stieg, war es nun eine wah­re Freu­de im Vul­kan­sand hin­ab zu sliden. Dazu hat­ten wir den unglaub­li­chen Blick hin­un­ter auf den grün­lich-bläu­lich-schim­mern­den See und sei­nen Vul­kan. Das war der krö­nen­de Abschluss.

Was folg­te war ein zäher Durch­hal­te­ma­ra­thon. Wie­der pas­sier­ten wir die ver­schie­de­nen Kli­ma­zo­nen. Nach ins­ge­samt 12 Stun­den Marsch erreich­ten wir Sem­ba­lun. Wir hat­ten rie­si­ges Glück gehabt. Was wir sehen durf­ten, war ein Geschenk des Him­mels an uns.

Anmer­kung: Unter­nehmt den Treck NICHT in der Regen­zeit!!!