Zum Feu­er­gott

Eine 3‑tägige Wan­de­rung führte uns in eine andere Welt: uns erwar­te­ten ein gigan­ti­scher Vul­kan­see mit einem per­fekt geform­ten Vul­kan­ke­gel, über dem eine weiße Rauch­fahne hängt, heiße Quel­len und die aben­teu­er­li­che Bestei­gung des Gip­fels durch dich­ten Nebel, Dun­kel­heit und feuch­ten Vulkansand…

Nach gerade mal 2 Stun­den Schlaf, begann unsere Reise im Süden Lom­boks vor Son­nen­auf­gang. Wir durch­quer­ten im Auto zunächst dich­ten Dschun­gel und Matt­aram, die Haupt­stadt der Nach­bar­insel von Bali. Danach fuh­ren wir an der West­küste ent­lang, bis wir wie­der land­ein­wärts fuh­ren, um schließ­lich Senaru zu errei­chen. Dort nah­men wir einen Bana­nen-Pfann­ku­chen und Lom­bok-Kaf­fee zu uns. Um uns herum wucherte eine tro­pi­sche Land­schaft mit Bana­nen, Avo­cado- und Man­go­bäu­men, die in der rei­chen Vul­kanerde präch­tig gedei­hen. Anschlie­ßend stie­ßen wir zu unse­rer Gruppe. Wir waren zu acht, dazu kam Addy unser Füh­rer, den ich aus nach­voll­zieh­ba­ren Grün­den fortan lie­ber Guide nenne, und drei Träger.

Die erste Etappe unse­rer Wan­de­rung führte durch tie­fen Schlamm, bevor wir den Ein­gang des Rin­jani-Natio­nal­parks erreich­ten. Hier betra­ten wir den Dschun­gel. Mit der Machete war ein Weg frei­ge­schla­gen worden.

Wur­zel­trep­pen führ­ten uns an mäch­ti­gen Bäu­men, Affen, einer Eule und Zika­den mit ihren schril­len Sire­nen vor­bei. Ich ließ mich etwas zurück­fal­len, um die Geräusch­ku­lisse in mich auf­zu­sau­gen. Die Affen kamen nun näher – unsere Gruppe hatte sie eher in die Flucht geschlagen.

Ich war bezaubert.

Bei der ers­ten Mahl­zeit, berich­tete mir mein Kom­pa­gnon Ulf von den Über­le­gun­gen der Gruppe zu mei­ner Per­son: Wer war die­ser bär­tige, lang­haa­rige Mann in der oran­ge­far­be­nen Tracht, der Monate in Indien ver­bracht hatte und der von Medi­ta­tion sprach, als man ihn fragte, warum er so lang­sam gegan­gen war?

Ver­stärkt wurde die Irri­ta­tion durch die koket­ten Scherze, die Ulf, Tho­mas (der uns seit Bali beglei­tete) und ich über das “Baba Life” betrie­ben. Für mich ist das mehr als ein Spiel – ein sol­ches wäre respekt­los, aber ohne Selbst­iro­nie wäre es nur albern. Ich mag ein­sam im Hima­laya gewan­dert sein und ja, mich zieht es in eine scha­ma­nisch-spi­ri­tu­elle Rich­tung, aber ich bin kein hei­li­ger Mann und immer noch ein Kind des Wes­tens. Ich war nicht mehr oder weni­ger als alle Ande­ren – alles und nichts zugleich.

Jeden­falls frem­delte die Gruppe – noch. Und mir ging es nicht bes­ser. Dies war der erste Treck, den ich NICHT alleine unter­nahm und ich hatte viel Zeit in Ein­sam­keit ver­bracht – in jedem Fall wenig Kon­takte zu ande­ren West­lern gepflegt – ganz bewusst.

Doch ich fand nach und nach eine Balance zwi­schen Momen­ten des Allein­seins und Begeg­nung. Es war wun­der­bar, ein­mal eine sol­che Erfah­rung zu tei­len – und mit Ulf hatte ich den bes­ten Com­padre an mei­ner Seite, den ich mir vor­stel­len konnte.

Nach eini­gen Kilo­me­tern wan­delte sich die Land­schaft das erste Mal radi­kal. Nach dem Regen­wald betra­ten wir eine Zone, die von zier­li­chen, moos­be­wach­se­nen Bäu­men beherrscht wurde.

Und von dich­tem Nebel. Er ver­lieh der Umge­bung eine mys­ti­sche Unschärfe.

Bei der nächs­ten Rast ”tes­tete” ich das Gepäck unse­rer Trä­ger, das sie auf einer Holz­stange über den Schul­tern balan­cier­ten. Ich schätze die Stange wog zwi­schen 35 und 40 Kilo­gramm. Die jun­gen Män­ner mar­schier­ten damit in Flip­flops herum als wäre es nichts.

Der Füh­rer der Klein­gruppe, die mit uns par­al­lel lief, war Sulei­man, der seit über 20 Jah­ren immer und immer wie­der den Berg bestieg. Kaum vorstellbar!

Es wurde nun stei­ler und fel­si­ger. Der Nebel lich­tete sich lang­sam und der Blick wei­tete sich, je höher wir kamen.

Auf­grund der Aus­sicht auf die sanf­ten grü­nen Hügel hät­ten wir uns auch in den schot­ti­schen High­lands oder im Auen­land befin­den kön­nen. Die Sze­ne­rie wirkte irreal und berau­schend zugleich.

Kurz bevor wir den Kra­ter­rand erreich­ten, klarte der Blick noch wei­ter auf und gab die Sicht bis zur Küste und den gan­zen Weg, den wir bereits zurück­ge­legt hat­ten, frei.

Wir hat­ten nun 2000 Höhen­me­ter über­wun­den und befan­den uns auf 2600 Höhen­me­tern über dem Mee­res­spie­gel. Ich wech­selte ein paar Worte mit dem Kol­le­gen aus Hong-Kong. Er war von unse­rem Trip voll­kom­men begeis­tert – gro­ßer hätte der Kon­trast zu sei­ner Hei­mat­stadt kaum sein können.

Als wir unse­ren Lager­platz erreich­ten, lag der Vul­kan­see zunächst unter Wol­ken ver­bor­gen – nur die ers­ten in der Gruppe hat­ten bereits einen Blick dar­auf wer­fen kön­nen. Aber mir war nicht bange – ich war mir sicher, dass er sich noch­mal zei­gen würde. Wir mach­ten Bekannt­schaft mit eini­gen unglaub­lich freund­li­chen Ein­hei­mi­schen, die uns auf ein paar Pur­joints mit Gras aus Aceh in Suma­tra ein­lu­den. Instant con­nec­tion. Dann war es auch für mich soweit; als die Wol­ken­de­cke jäh auf­brach, blieb uns nur ungläu­bi­ges Stau­nen ob der Pracht, die uns dar­ge­bo­ten wurde:

Unter uns lag der tief­blaue See. Die Hänge des rie­si­gen Kra­ter­rands, auf dem wir uns befan­den, waren dicht bewal­det. Auf einer stern­för­mi­gen Halb­in­sel, thronte der per­fekt geformte Vul­kan­ke­gel, gespren­kelt in einem tie­fen, vul­ka­ni­schen Rot­ton. Aus dem Vul­kan stieg eine weiße Rauchfahne.

Der rie­sige Kra­ter zeugt von einer rie­si­gen Explo­sion und erin­nerte mich schon allein anhand der Größe ent­fernt an die mit Meer­was­ser gefüllte Cal­dera von San­to­rin in der Ägäis – doch die Umge­bung hätte unter­schied­li­cher nicht sein können.

Sehr span­nend ist auch der Mythos des Rin­jani, den vorab gele­sen hatte:

“Lange, bevor unsere indo­ne­si­schen Inseln ihre heu­tige Form besa­ßen, begab es sich, dass der Gott des Feu­ers sich gegen den Gott des Mee­res empörte und beide gegen­ein­an­der Krieg führ­ten. Ihr müsst wis­sen, dass dem Gott des Feu­ers einst die gesamte Erde zu Eigen war. (…) Dann kam der nei­di­sche Gott des Was­sers. Er ließ es reg­nen und wollte auf diese Weise alles Land durch seine feuch­ten Heer­scha­ren, die Was­ser­mas­sen, erobern. (…) Aus­zu­schlie­ßend brach er mit sei­nen nim­mer­mü­den Zäh­nen Stück um Stück von den Küs­ten der Kon­ti­nente. Seht nur, was von unse­rem Indo­ne­sien übrig blieb: unzäh­lige Inseln! Der Rest des Kon­ti­nents hin­ge­gen liegt am Mee­res­bo­den. Als die Not groß war, rie­fen unsere bedräng­ten Urvä­ter (…) den Gott des Feu­ers zu Hilfe. Jedoch es kam, wie es immer kommt wenn man einen Gewal­ti­gen zum Schutz in sein Haus holt: Der Gott des Feu­ers half den Malayen wohl gegen die nagende Mee­res­flut, blieb aber dann im Lande.

Von die­sem Tag an muss­ten die Insel­be­woh­ner unter sei­ner Gewalt­tä­tig­keit lei­den. Seit­her müs­sen in jeder Gene­ra­tion Tau­sende durch das Feuer ster­ben, wel­ches er aus der gebors­te­nen Erde schleu­dert. Aber der Feu­er­gott schuf auch Neu­land, denn wenn das aus­ge­spie­nen Feuer erlo­schen ist und die geschmol­zene Erde erkal­tet, ver­wan­delt es regen in frucht­ba­res Acker­land.(…) Aber­tau­sende muss­ten diese Hilfe gegen des Gott des Was­sers mit ihrem blü­hen­den Leben bezahlen! (…)

So maßen sich die bei­den herrsch­süch­ti­gen Göt­ter mit­ein­an­der(…). Schließ­lich waren sie des Kamp­fes müde. Der Feu­er­gott, Gott Api, zog sich hier­auf dort­hin zurück, wo er die höchste Burg hat und die gläu­bi­gen Mas­sen ihn seit jeher am meis­ten hul­dig­ten und Opfer dar­brach­ten (…), den Rin(d)jani. (…)

Dort oben lebt er seit­her, jedoch nicht allein. Für den Fall, dass ihn der Was­ser­gott wie­der bedrän­gen sollte, hat sich der Feu­er­gott eine Gei­sel mit in seine Burg genom­men: ein Kind des Meer­got­tes namens Segare Anak. (…) Es ist gefan­gen, Gott Api hält es in sei­nem Schlosse hin­ter hohen Zin­nen fest. (…) Er liebt es, jeden Mor­gen sein schreck­li­ches Ant­litz in dem strah­len­den Auge des Sees zu spie­geln. Aber da wird der Gott der feuch­ten Mächte jedes Mal von neuem böse: er schickt dicke Wol­ken, dass sie sein Kind ver­hül­len, oder er trübt durch Regen­schauer die reine, klare Was­ser­flä­che. Aber im Übri­gen ist der Was­ser­gott macht­los. Das Kind des Mee­res war­tet auf seine Befrei­ung. Es sehnt sich nach der Wie­der­ver­ei­ni­gung mit dem Meere!

(…) Wir sind uns des­sen bewusst, dass man den Feu­er­gott erzürnt, wenn man das “Kind des Mee­res” auch nur zu erbli­cken sucht, geschweige denn seine gehei­lig­ten Was­ser durch unsere Anwe­sen­heit ver­un­rei­nigt! Ver­ständ­lich, wer lässt denn schon seine Gemah­lin von Frem­den betrach­ten? Ihr wisst nicht, dass Gott Api das lieb­rei­zende Kind zu sei­ner Frau gemacht hat? (…) Der “Gunung Baru”, der “neue Berg” ist aus die­ser Ver­bin­dung entsprossen.”

Gefun­den in “Reise Know-How Bali & Lom­bok” – ver­kürzte Abschrift des Aus­zugs aus dem Buch “Kleine Inseln – große Aben­teuer” von Heinz Krup­arz.

Wir bezo­gen unser Zelt und schwelg­ten im Anblick der majes­tä­ti­schen Kulisse. Der dra­ma­ti­sche Son­nen­un­ter­gang schien Ewig­kei­ten anzudauern.

Der Blick vom Aus­sichts­punkt ober­halb unse­res Lagers war atem­be­rau­bend. Der Blick reichte im Wes­ten über die Gili-Inseln bis zum hei­li­gen Berg Agung auf Bali:

Im Nor­den und Osten waren wei­tere Inseln zu erkennen.

Danach saßen wir in (nun) trau­ter Runde um ein klei­nes Lager­feuer, hör­ten Musik und genos­sen die laue Nacht. Als wir gerade eine Sport­zi­ga­rette kon­su­mier­ten, sahen wir etwas Unfass­ba­res. Ulf sah es zuerst, aber er traute sei­nen Augen nicht und schwieg. Als auch ich einen Zug nahm und nach oben blickte, fiel mir die Kinn­lade her­un­ter: über uns hatte sich ein rie­si­ger Licht­ring um den Mond gebil­det. Ein Halo.

Der ganze Him­mel war von Wol­ken bedeckt und sparte nur die­sen Kreis aus. Erst viel spä­ter zog eine ein­zelne Wolke unter­halb des Phä­no­mens hin­durch. Es wurde spät. Nachts schlie­fen Hunde direkt am Zelt und bell­ten von Zeit zu Zeit laut­stark. Doch das war nichts gegen den sym­pa­thi­schen Chi­ne­sen, der sich als wahre Schnarch­ma­schine her­aus­stellte – wir rät­sel­ten, wie sein schmäch­ti­ger Kör­per diese unglaub­li­che Reso­nanz erzeu­gen konnte. Ent­spre­chend kurz war auch diese Nacht. In der Nacht hat­ten wir alle Alb­träume. War dies der Zorn des Feu­er­gotts? Ich träumte, wie ein Teil mei­ner Fami­lie mich ver­stieß. Ich erwachte mit einem Grauen.

Am nächs­ten Mor­gen stie­gen wir über einen stei­len Abhang zum See hin­un­ter. Der böige Wind war das alles beherr­schende Geräusch. In kur­zen Momen­ten der Wind­stille war es gera­dezu toten­still. Eine majes­tä­ti­sche Ruhe. Ich nahm mir wie­der Zeit, um den Anblick zu genießen.

Dann nahm ich Tempo auf und erreichte den See als Erster.

Segare Anak – Die Gei­ßel des Feu­er­gotts.

Wir ver­weil­ten 3 Stun­den am See. Zunächst medi­tierte ich ein wenig, erwies dem für Bali­ne­sen wie Sasak (der Bevöl­ke­rung von Lom­bok) glei­cher­ma­ßen hei­li­gen Ort meine Auf­war­tung. Ich ver­spürte eine starke Ener­gie. Ich über­wand mich und schwamm auf den tie­fen und dunk­len See hin­aus. Unter Was­ser war nichts zu erken­nen. Es war bit­ter­kalt. Nie­mand folgte mir. Die Trä­ger fisch­ten wäh­rend­des­sen in einem atem­be­rau­ben­den Tempo einen Fische aus dem See. Jeder Wurf ein Treffer.

Danach ging ich gemein­sam mit den ande­ren zu den wohl­tu­en­den hei­ßen Quel­len. Unsere Mus­keln und Gemü­ter ent­spann­ten sich. Wir waren von einer bizar­ren, atem­be­rau­ben­den Land­schaft umgeben.

Die bei­den Pools, in denen wir bade­ten hat­ten ein tie­fes, schwef­li­ges Gelb und die bei­den Minia­tur­was­ser­fälle boten einen Mas­sa­ge­strahl aus der Rubrik hard­core.

Nach der Rück­kehr am Lager, wur­den wir wie­der mit Essen ver­wöhnt: Reis, Gemüse, Ei, Hühn­chen, Chili und Prawn­cra­cker. Direkt danach brach die Gruppe auf.

Nach dem hei­ßen Quel­len und mit dem vol­len Magen war mir nicht danach, gleich wei­ter­zu­zie­hen. Außer­dem wollte ich noch einen stil­len Moment am Ufer ver­brin­gen und medi­tie­ren. Andacht. Addy wusste schon, das er da einen ganz spe­zi­el­len Fall in sei­ner Gruppe hatte und ver­si­cherte mir mit einem Aus­druck zwi­schen Lächeln und Belus­ti­gung, ich solle ruhig noch medi­tie­ren, ich würde mei­nen Weg schon fin­den und die Gruppe wie­der einholen.

Auch nach 20 Minu­ten fühlte ich mich wei­ter schlapp und so machte ich mich ganz lang­sam auf den Weg. 1000 Schritte sollst Du tun, danach ließe sich wie­der über Tre­cking reden. Eine gute Ent­schei­dung. Ruhe. Bis­wei­len lief ich mit den Trä­gern, die in ihren Flip­flops und allen Vor­rä­ten und Zel­ten plau­dernd den stei­len Weg in einer gera­dezu pro­vo­zie­ren­den Läs­sig­keit meis­ter­ten. Es war ange­nehm Ihnen zu lau­schen und nichts zu ver­ste­hen. Dann ging ich wie­der allein durch den dich­ten Nebel. Es wurde immer stei­ler, ich fand immer bes­ser in Tritt und über­holte schließ­lich einen Teil der Gruppe. Tho­mas hatte sich für sei­nen gro­ßen Ruck­sack  mit dem gan­zen Photo-Equip­ment ent­schie­den – ein gro­ber Feh­ler. Ich mied die gro­ßen Stu­fen, die für ein Hotel­pro­jekt am Kra­ter­rand errich­tet wor­den waren, das glück­li­cher­weise auf­ge­ge­ben wor­den war.

Schließ­lich erreich­ten wir den letz­ten Lager­platz – das Base­camp des Gunung Rin­jani. Die Zelte waren bereits auf­ge­baut. Wir befan­den uns in einer trü­ben Suppe, die unmög­lich machte, zu erken­nen, in wel­cher Umge­bung wir uns befan­den. Nur eins war offen­sicht­lich: Unmen­gen von Müll. Eine Schande ange­sichts der Bedeu­tung des Ber­ges. Doch für das Plas­tik­pro­blem muss erst Bewusst­sein wach­sen – auch bei uns hat das sehr lange gedau­ert. Und nur weil das Pro­blem in der “west­li­chen” Welt nicht mehr so stark sicht­bar ist, heißt das kei­nes­wegs, dass wir das Pro­blem im Griff hät­ten – man denke nur an den “Müll­kon­ti­nent” im Pazi­fik. Abge­se­hen davon macht es mich bis­wei­len fast wütend, wenn ich Tou­ris­ten höre, die mei­nen, dies sei nur ein Feh­ler der Ein­hei­mi­schen. War es nicht der Tou­ris­mus und die ein­sei­tige Glo­ba­li­sie­rung, die den Grund­stein für das Pro­blem gelegt hat­ten? Und wo blieb der Tech­no­lo­gie­trans­fer? Wir besa­ßen Wis­sen über Recy­cling­ma­nage­ment, aber zu wenig altru­is­ti­sche und zu viele wirt­schaft­li­che Inter­es­sen, um das Pro­blem anzu­ge­hen und vor Ort Struk­tu­ren auf­zu­bauen. Bei­des lässt sich durch­aus kombinieren.

Doch zurück zur Gruppe, zu Addy und den Trä­gern: Mis­ter Kool und sei­ner Gang…

Ich über­gab ihnen die Kon­trolle über meine kleine Musik­box, was zur Folge hatte, dass wir nach eini­ger inter­na­tio­na­ler Musik bei deut­schem Rap lan­de­ten. Ihnen war schließ­lich egal, ob sie eng­lisch oder deutsch nicht ver­stan­den. Ihnen ging es um die Beats und die waren gut. So lausch­ten wir dem neuen Patch­works-Pro­du­zen­ten­al­bum, Genet­tik und lan­de­ten schließ­lich bei Creutz­feld & Jacob. Skur­ri­ler geht’s kaum…

Es reg­nete sich immer wei­ter ein. Ich hielt es noch eine Stunde drau­ßen aus, dann saß ich mit Ulf im Zelt, hör­ten sei­nen Rap, phi­lo­so­phier­ten und erstell­ten Noti­zen zum Treck. Als ich um Mit­ter­nacht ein letz­tes Mal das Zelt ver­ließ, hatte es gerade end­lich auf­ge­hört zu reg­nen – nach 8 Stun­den. Es war ein klei­nes biss­chen kla­rer und ich hatte Hoff­nung, dass wir doch den Gip­fel in Angriff neh­men konnten.

2 Stun­den spä­ter war die Nacht vor­bei. Ich war extreme ent­schlos­sen und bes­ter Laune. Tho­mas nicht. Er machte alles madig. Ich ent­fernte mich von ihm, um posi­tiv zu blei­ben. Ich wollte nicht mit ihm strei­ten. Schließ­lich waren wir zu fünft beim Auf­stieg (von 11 Per­so­nen in bei­den Grup­pen). Ange„führt“ von unse­rem Addy. Wir waren extrem müde – nur das Adre­na­lin lies uns lau­fen. Wie in Trance stie­gen wir in der Dun­kel­heit auf­wärts. Es war neb­lig-feucht und wir began­nen schnell zu schwit­zen. 2/​3 des Wegs waren anstren­gend, steil, aber mach­bar. Lei­der waren die Stirn­lam­pen von Ulf und mir aus­ge­spro­chen schlecht und als ich zwi­schen­zeit­lich den Anschluss ver­lor, hatte ich große Mühe, den nun immer schma­ler wer­den­den Grat, halb­wegs aus zu leuch­ten. Stel­len­weise war der Weg nicht mal einen Meter breit. Der Vul­kan­sand, auf dem wir lie­fen, war feucht und es ging 2 Schritte hoch und einen run­ter. Die­ses letzte Stück war kri­mi­nell. 45 Grad Stei­gung. Ich rannte immer ein paar Schritte hoch, hielt dann schwer atmend inne. Diese Etappe war ein Rhyth­mus­kil­ler. Kaum stand man, begann man erbärm­lich zu frie­ren. Also wei­ter ein paar Schritte hoch. Schein­bar unend­lich. Nur Wille hielt uns auf dem Weg.

End­lich erreich­ten wir den Gip­fel und das Adre­na­lin, das uns hoch­ge­peitscht hatte, ent­lud sich in einem berau­schen­den Glücksgefühl.

Wir hat­ten uns selbst bezwun­gen, den Berg in uns selbst. Sicher, der Blick hätte noch impo­san­ter sein kön­nen; aber es war durch­aus wahr­schein­lich gewe­sen, dass wir ange­sichts des schlech­ten Wet­ters gar nichts hät­ten sehen können.

Die Sonne ver­steckte sich teil­weise hin­ter den Wol­ken und im schnei­den­den Wind war es bit­ter­kalt. Ich meine sibi­risch. Wir stan­den nun auf dem höchs­ten Gip­fel des zweit­größ­ten Vul­kans Indo­ne­si­ens auf 3729 Metern. Mit größ­ter Mühe hiel­ten wir es knapp 20 Minu­ten auf dem Gip­fel auf. Wir wur­den in kei­ner Weise ent­täuscht. Die Beloh­nung war rie­sig: Da stan­den wir nun ÜBER den Wolken.

Auf der einen Seite waren dichte Wol­ken, so dass wir den See nicht sehen konn­ten. Auf der ande­ren Seite reichte der Blick weit über den Ozean hin­aus. Und es sollte noch bes­ser wer­den: auf dem Weg hinab, klarte die Wol­ken­de­cke auf und der See samt Vul­kan wur­den deut­lich sicht­bar. Auf der ande­ren Seite sahen wir unser nächs­tes Ziel: Sum­bawa. Wilde Zacken deu­te­ten auf die gewal­ti­gen vul­ka­ni­schen und Fal­tungs­pro­zess an, die diese Inseln geschaf­fen hat­ten. Die Insel schwebte über den Wol­ken. Him­mel und Meer waren verschmolzen.

Nun konn­ten wir auch erken­nen, welch wahn­sin­ni­gen Grat wir erklom­men hat­ten. Die Land­schaft wirkte exter­res­trisch. Wild. Zu bei­den Sei­ten lau­erte der jähe Abgrund.

Ulf berich­tete mir spä­ter, dass er bei der Bestei­gung zu weit an den rech­ten Rand getre­ten, abge­rutscht, und zu sei­nem gro­ßen Glück vor­wärts auf seine Hände gefal­len war. Spä­tes­tens auf dem Weg hinab, rea­li­sierte er was für ein Rie­sen­glück er gehabt hatte! Das dürfte er wohl nie mehr vergessen…

Ich tat mich mit Kyle, einem Kana­dier, zusam­men und gemein­sam nah­men wir uns alle Zeit der Welt, um die gigan­ti­sche Land­schaft tief in unsere Her­zen aufzunehmen.

Im Gegen­satz zum unglaub­lich har­ten Auf­stieg, war es nun eine wahre Freude im Vul­kan­sand hinab zu sliden. Dazu hat­ten wir den unglaub­li­chen Blick hin­un­ter auf den grün­lich-bläu­lich-schim­mern­den See und sei­nen Vul­kan. Das war der krö­nende Abschluss.

Was folgte war ein zäher Durch­hal­te­ma­ra­thon. Wie­der pas­sier­ten wir die ver­schie­de­nen Kli­ma­zo­nen. Nach ins­ge­samt 12 Stun­den Marsch erreich­ten wir Sem­ba­lun. Wir hat­ten rie­si­ges Glück gehabt. Was wir sehen durf­ten, war ein Geschenk des Him­mels an uns.

Anmer­kung: Unter­nehmt den Treck NICHT in der Regenzeit!!!